Минеральные удобрения

[Irenyar]

странно, магазинов и точек штук 20 обошла в округе-все говорят, что нет.

[roverspam]

без точного анализа НИКТО Вам удобрения не расчитает...:no:
так шо выход один - руководствоваться усреднёнными дозами , шо указаны на кажной упаковке любого удобрения...:good: и бу Вам шастя, точнее вашим растюхам!!
п.с. Sveta без точного анализа тоже Вам не сможет помочь...:no::pardon:


так я даже в усреднённых запутался
На упаковке написано мол доза такая-то на сотку для плодово-ягодных. Сколько раз эту дозу можно вносить? Раз в год? Пять раз в год? С какими промежутками?
Я только понял, что вносить азотные можно только с ранней весны (когда растения проснулись) по август, позже нежелательно. Но вносить можно раз в неделю, можно и раз в месяц. Какой макс. лимит азота на год скажем для одной яблони?

ЗЫ. А что входит в точный анализ?

[Agroprofiler]

Говорят суперфосфат нельзя купить-стоит завод. Что можно взять взамен?
Монофосфат калия для внесения под корень. Хелатин-Фосфор для некорневой обработки.

---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:00 ----------


Сколько азотных удобрений нужно вносить в год скажем под плодоносящую яблоню возрастом 10 лет?

Под взрослое дерево азотные удобрения вносятся в чистом виде весной, нормою около 30-50 гр на каждый квадратный метр в границах проекции кроны на почву. Рассыпается равномерно и зарыхливается обязательно. В дальнейшем азот вносится в комплексе с фосфором и калием. Можно банальной нитроаммофоской подкармливать (которая в народе более известна как "нитромарсоска" или "нитрофосфатка"). Весеннюю подкормку можно делать по распусканию почек, тогда рационально внести нитратный азот, т.к. он не вызовет отравления растений непереработанным аммиаком. Ежели вносить азот позже, когда лист более-менее нарастёт и температура будет повыше, - рекомендую внести сульфат аммония - кроме аммонийного азота пройдёт подкормка серой, которой на ряду с азотом всегда не хватает растениям по весне, потому как эти два элемента за зиму вымываются (у них даже признаки дефицита схожи).
В дальнейшем внесение под корень азотных удобрений, как правило, не проводят. Лучше, по возможности, опрыскать по листу карбамидом двукратно в фазу роста плодов с интервалом 2 недели. Если такой возможности нет (высокое дерево, нет опрыскивателя, есть лень) - дать под корень однократно в фазу активного роста плодов углеаммонийную соль (карбонат аммония) по 25 грамм на квадрат - стимулирует не только более раннее созревание и увеличение размера плодов, но и закладку цветочных почек на следующий год за счёт карбонат-аниона в составе.
Всё сказанное относится исключительно к азоту. По другим элементам особенности внесения будут другие.

Много/мало? Как всё же лучше скорректировать? И что всё же лучше, мочевина или аммиачная селитра?

Первый раз подкормить при пробуждении для перекрытия весеннего дефицита азота, второй - при росте плодов для увеличения массы урожая. Первый раз - нитратный азот, второй - аммонийный.
Пока прохладно - аммонийная селитра. Тепло - карбамид (мочевина).

Мне консультант в магазине сказал, что аммиачная селитра меньше способствует накоплению нитратов, чем мочевина, это правда?
Ну и то, что мочевина меньше подкисляет почву, чем аммиачная селитра...
:DХа-ха! Консультанта разжаловать в уборщики!
Если внести аммонийную селитру и карбамид в эквивалентных количествах, то уровень нитратов от аммонийной селитры будет выше, чем от карбамида. Аммонийная селитра в почве диссоциирует ("растворяется") на ионы аммония NH4 и нитрата NO3, которые в готовом виде попадают в растение и повышают уровень нитратов быстро и сильно (особенно нитрат-ион NO3). Карбамид, перед тем как быть усвоенным, должен пройти стадию расщепления уробактериями почвы или ферментом уреазой, которая вырабатывается корнями растений, до аммония и, в последствии, до нитрата. Процесс этот, в зависимости от многих факторов - температура, плотность и состав почвы, растительность, микробиота и т.д. - может идти от 1-го до 21-го дня, что делает карбамид при корневых подкормках немного "долгоиграющим" удобрением, а значит и уровень нитратов будет повышаться гораздо медленнее. Или консультант ничего не знает о продаваемых удобрениях, или решил продать селитру во что бы то ни стало:smile:
Аммонийная селитра действительно может подкислять почву, но она одна из самых слабых физиологически кислых азотных удобрений, а учитывая, что у Вас почвы лёгкого состава, - бояться закисления нет смысла. Консультант просто решил припугнуть, чтобы впарить то, что надо.

[roverspam]

В дальнейшем азот вносится в комплексе с фосфором и калием. Можно банальной нитроаммофоской подкармливать (которая в народе более известна как "нитромарсоска" или "нитрофосфатка").

Прежде всего хочу сказать большое спасибо за развёрнутый ответ.
Теперь по поводу комплексов - читал, что фосфор/калий вносится только осенью. Но их стоит вносить и в период вегетации?

---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:15 ----------


В дальнейшем внесение под корень азотных удобрений, как правило, не проводят. Лучше, по возможности, опрыскать по листу карбамидом двукратно в фазу роста плодов с интервалом 2 недели.

тут мне убедительно рассказали, что подкормки карбамидом как таковые не имеют смысла из-за слишком малых доз

http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3904751&postcount=8

Совсем запутался :oops:

---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:17 ----------

Первый раз - нитратный азот, второй - аммонийный.
Пока прохладно - аммонийная селитра. Тепло - карбамид (мочевина).


нитратный азот в аммиачной селитре, а аммонийный в карбамиде?

---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:20 ----------


Под взрослое дерево азотные удобрения вносятся в чистом виде весной, нормою около 30-50 гр на каждый квадратный метр в границах проекции кроны на почву. Рассыпается равномерно и зарыхливается обязательно.

имеется ввиду 30-50 грамм чистого азота?
если не зарыхлять, то что будет? Меньшее кол-во из него усвоится или он не усвоится вообще?

[serjiok]

Говорят суперфосфат нельзя купить-стоит завод. Что можно взять взамен?
неверьте слухам.
если надо пару кг,то ТД Лето в Киеве.
если мешок 50 кг, то либо в фермерских магазинах либо промуа.

[Agroprofiler]

Теперь по поводу комплексов - читал, что фосфор/калий вносится только осенью. Но их стоит вносить и в период вегетации?

Фосфор и калий вносят осенью для вызревания коры дерева, для повышения зимостойкости и успешного завершения закладки плодовых почек к следующему году.
Фосфор и калий также вносится в фазу начала дозревания плодов под корень (однократно), или по почти дозревшим плодам опрыскивая по листу (двукратно с интервалом 7-10 дней). Цель: повышение сахаристости и витаминности плодов и увеличение сроков хранения урожая, а также, отчасти, для снижения уровня нитратов в плодах, если вдруг была передозировка азота, или садовод панически боится нитратов.

тут мне убедительно рассказали, что подкормки карбамидом как таковые не имеют смысла из-за слишком малых доз
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3904751&postcount=8

Читал ответ. Удивился и немного посмеялся:smile:...
Правила запрещают комментировать чужие глупости на этом форуме; оно и правильно, но комментировать глупости на других форумах - правила не запрещают. Человек, написавший Вам ответ с форума СтроимДом, напоминает мне мартышку с очками - обезьяна не знает что делать с очками и начинает выделываться. Так же и он: нашёл таблицу, не разобрался что в ней написано, не понял зачем она надо, но гордо опубликовал её и свои кривые расчёты выводит из табличных данных. Ха! Таблица эта применима только в серьёзных научных трудах, для практики садоводства совсем не годится. И вот почему: в таблице приводятся общие показатели выноса питательных веществ с урожаем, то есть те питательные вещества, которые попадают в растение по большей части через корень, а не через лист. А что делает автор поста? Он рассчитывает норму питания азотом, если бы растение получало его для создания урожая только через лист(!), что само по себе абсурдно, т.к. дерево растёт в почве, где тоже есть доступный азот. Учесть сколько дерево потребит азота из почвы и сколько из листовых подкормок - невозможно. Всякие расчёты будут некорректны. Тем более, вопрос стоял о листовых подкормках, а не о питании растения. Автор, к тому же, путает эти понятия.

нитратный азот в аммиачной селитре, а аммонийный в карбамиде?

А аммиачной селитре азот в двух формах: нитратный и аммонийный (поэтому аммиачную селитру часто называют аммонийной селитрой).
В карбамиде азот амидный - это органическая форма азота. При превращении карбамида в почве его азот становится сначала аммонийным, а потом нитратным.
Чтобы не путаться, смотрите формулы удобрений: NO3 - нитратный азот, NH4 - аммонийный азот.

имеется ввиду 30-50 грамм чистого азота?
если не зарыхлять, то что будет? Меньшее кол-во из него усвоится или он не усвоится вообще?
Нет, имеется в виду масса удобрения, а не чистого азота.
Если не зарыхлить и в ближайшее время не полить или не пойдёт дождь - большая часть азота улетучится в виде аммиака. Большинство азотных удобрений на открытом воздухе при доступе влаги и солнечного света разлагается до аммиака и уносится восвояси.
В случае с деревом - не усвоится вообще. Корни слишком глубоко располагаются, азот туда сам не доберётся с поверхности.

[садовник]

т.е. фосфор и калий вносить в период вегетации, если это тока не осень , зась?!!:shock: а откель же растень бу их получать, особенно на супесях?:%) и как же тогда крепость корней, цветение и т.д....:oops:

[roverspam]

Читал ответ. Удивился и немного посмеялся:smile:...
Правила запрещают комментировать чужие глупости на этом форуме; оно и правильно, но комментировать глупости на других форумах - правила не запрещают. Человек, написавший Вам ответ с форума СтроимДом, напоминает мне мартышку с очками - обезьяна не знает что делать с очками и начинает выделываться. Так же и он: нашёл таблицу, не разобрался что в ней написано, не понял зачем она надо, но гордо опубликовал её и свои кривые расчёты выводит из табличных данных. Ха! Таблица эта применима только в серьёзных научных трудах, для практики садоводства совсем не годится. И вот почему: в таблице приводятся общие показатели выноса питательных веществ с урожаем, то есть те питательные вещества, которые попадают в растение по большей части через корень, а не через лист. А что делает автор поста? Он рассчитывает норму питания азотом, если бы растение получало его для создания урожая только через лист(!), что само по себе абсурдно, т.к. дерево растёт в почве, где тоже есть доступный азот. Учесть сколько дерево потребит азота из почвы и сколько из листовых подкормок - невозможно. Всякие расчёты будут некорректны. Тем более, вопрос стоял о листовых подкормках, а не о питании растения. Автор, к тому же, путает эти понятия.



спасибо за развёрнутый ответ :good:

ЗЫ. А лично Вы когда и как часто порекомендовали подкармливать мочевиной внекорневым методом яблони, вишни, груши, сливы и абрикосы?


А аммиачной селитре азот в двух формах: нитратный и аммонийный (поэтому аммиачную селитру часто называют аммонийной селитрой).
В карбамиде азот амидный - это органическая форма азота. При превращении карбамида в почве его азот становится сначала аммонийным, а потом нитратным.
Чтобы не путаться, смотрите формулы удобрений: NO3 - нитратный азот, NH4 - аммонийный азот.


приблизительно понял, только мне всё равно тяжело сообразить влияние каждого на растение (какой из них как впитывается, какие процессы в растении запускает, как и в каком виде накапливается и т.д.). Постараюсь разобраться, почитав соответствующую литературу :)


Нет, имеется в виду масса удобрения, а не чистого азота.

в таком случае имелась ввиду мочевина или аммиачная селитра (у них разное процентное соотношение азота, соответственно разные массы необходимы для одинаковой подкормки азотом)?


Если не зарыхлить и в ближайшее время не полить или не пойдёт дождь - большая часть азота улетучится в виде аммиака. Большинство азотных удобрений на открытом воздухе при доступе влаги и солнечного света разлагается до аммиака и уносится восвояси.


Т.е. если просто рассыпать - то наихудший вариант это слабенький дождь, которого недостаточно для того, чтобы растворить гранулы до степени, достаточной для впитывания в почву, но который размочит гранулы и азот улетучится?


В случае с деревом - не усвоится вообще. Корни слишком глубоко располагаются, азот туда сам не доберётся с поверхности.

Вы имеете ввиду, что даже если рассыпать и пролить (не заделывая) - всё равно не доберётся до корней? Чем тогда заделывание на пару см в почву спасёт ситуацию?

Ещё раз огромное Вам спасибо!

---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:45 ----------

т.е. фосфор и калий вносить в период вегетации, если это тока не осень , зась?!!:shock: а откель же растень бу их получать, особенно на супесях?:%) и как же тогда крепость корней, цветение и т.д....:oops:

как я понял из ответа Agroprofiler`а - вносить и осенью, и в период вегетации (в нужных дозах)

---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:46 ----------

Также хочу подкормить по листу комплексом микроэлементов и макроэлементов вишни и абрикосы сегодня. Вишни отцвели дней 5 назад, абрикосы дней 10-15. Уже можно?

[Vladimir_U]

Не покупайте Плантатор, даже если уверяют, что это одно и тоже с Плантафолом.
Тю, а я его нагрёб :shock: Уменьшить раза в 2 дозировку, наверное...

[садовник]

как я понял из ответа Agroprofiler`а - вносит и в период вегетации (в нужных дозах)
в том то и дело, что в ответе этого и нет....:pardon:

[roverspam]

в том то и дело, что в ответе этого и нет....:pardon:

вот его цитата :smile:

Фосфор и калий вносят осенью для вызревания коры дерева, для повышения зимостойкости и успешного завершения закладки плодовых почек к следующему году.
Фосфор и калий также вносится в фазу начала дозревания плодов под корень (однократно), или по почти дозревшим плодам опрыскивая по листу (двукратно с интервалом 7-10 дней).

[садовник]

плоды начинают созревать в каком месяце?
а как же до этого времени? тем более, что у вас на участке супесь...в которой своих собственных пит.веществ раз, два и ма.....:pardon: как и небесных осадков...откель растениям брать тот фосфор и калий?:wink:
я так понял, что форум по данной тематике Вы не читали, потому как обязательно нашли бы вот эту инфу: http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=62662&postcount=3
о роли макро- и микроэлементов в жизни любого растения:wink:

[Agroprofiler]

Тю, а я его нагрёб :shock: Уменьшить раза в 2 дозировку, наверное...
Смысла уменьшать дозировку нет - зачем тогда вообще опрыскивать?
Несколько дней назад говорил с менеджером ТД "Киссон", - это контора, которая раньше продавала Плантафолы и Мастера итальянского производства. Выяснилось, что само удобрения было "майдэ ин италия", а у них была лицензия на упаковку и продажу по Украине. В последние пару лет поставки прекратились и они стали делать на своём производстве аналог Плантафола и Мастера. Назвали их похожими словами - Плантатор и Майстэр-агро. Главная задача, которая стояла перед производственниками - максимальное удешевление продукции. Короче говоря, контора знает что делают фуфло и идут жалобы на продукцию, но ничего сделать не могут, потому что у них нет... лаборатории! Производят удобрения, как сказал их менеджер, "на глаз". Сейчас, правда, организовали лабораторию, уже наняли спецов, но пока дело не идёт - лицензию оформить надо. Есть надежда, что в будущем Плантаторы будут нормального качества, а пока "на глазок".

---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:26 ----------


ЗЫ. А лично Вы когда и как часто порекомендовали подкармливать мочевиной внекорневым методом яблони, вишни, груши, сливы и абрикосы?
Я лично подкармливаю мочевиной деревья и кустарники в фазу начала роста плодов. То есть тогда, когда плоды визуально стали увеличиваться в размерах и начался интенсивный рост листовых пластинок.
Подкормки провожу двукратно. Интервал: 7-14 дней, в зависимости от погоды и моей загруженности. Опрыскиваю мочевиной (2 ст.ложки) + хелаты микроэлементов + стимулятор (Циркон, Биоглобин, гумат) + прилипатель (Марс-У) на 10 л воды.
Вообще, азот вношу два раза в год - весной под корень (перекрываю весенний дефицит) и два раза по листу (для роста листвы и плодов).

в таком случае имелась ввиду мочевина или аммиачная селитра (у них разное процентное соотношение азота, соответственно, разные массы необходимы для одинаковой подкормки азотом)?
Аммиачной селитры 25-30 гр на квадрат достаточно. Мочевины можно больше - 30-50 грамм. Но учтите, чем теплее погода, тем меньше норма внесения мочевины. 50 грамм можно дать весной, пока прохладно.

Т.е. если просто рассыпать - то наихудший вариант это слабенький дождь, которого недостаточно для того, чтобы растворить гранулы до степени, достаточной для впитывания в почву, но который размочит гранулы и азот улетучится?
Да, высокая влажность поверхностного слоя почвы - худшие условия для азотных удобрений, лежащих на поверхности.

Вы имеете ввиду, что даже если рассыпать и пролить (не заделывая) - всё равно не доберётся до корней? Чем тогда заделывание на пару см в почву спасёт ситуацию?
Если рассыпать и пролить достаточно обильно, то растворится и попадёт в корневую зону.
Заделывание в почву поможет тем, что оградит гранулы от утренних рос и солнечных лучей. Также аммонийный азот из удобрений (если вносятся аммиачная селитра, углеаммонийная соль, сульфат аммония и т.д.) способен частично фиксироваться почвой и защищаться от вымывания. К тому же, поглощённый почвой аммоний не превращается в аммиак и не выветривается.

Также хочу подкормить по листу комплексом микроэлементов и макроэлементов вишни и абрикосы сегодня. Вишни отцвели дней 5 назад, абрикосы дней 10-15. Уже можно?
Оно то можно, но лучше напишите чем будете подкармливать конкретно и в каких дозах. Важно угадать не только сроки обработки, но и состав подкормки.

[roverspam]

плоды начинают созревать в каком месяце?

вишня должна через месяц (а то и раньше), абрикосы к середине-концу июня в этом году (я предполагаю)

а как же до этого времени? тем более, что у вас на участке супесь...в которой своих собственных пит.веществ раз, два и ма.....:pardon: как и небесных осадков...откель растениям брать тот фосфор и калий?:wink:
я так понял, что форум по данной тематике Вы не читали, потому как обязательно нашли бы вот эту инфу: http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=62662&postcount=3
о роли макро- и микроэлементов в жизни любого растения:wink:

до этого времени я осенью вносил фосфор/калий, в этом году 2 раза азот и немного фосфора/калия. Про роль микро- и макроэлементов уже обчитался, их роль давно осознал :smile: В данный момент меня банально интересует вопрос не испорчу ли я каким-либо образом драгоценный урожай, если сделаю внекорневую подкормку по недавно сформировавшимся плодам (не спалю ли их, вдруг они ещё слишком нежные, не насытю чем-то нехорошим именно в этот момент. Я вон хотел вообще по цветкам кормить, оказалось нельзя. Теперь перестраховываюсь :D )

[roverspam]

Я лично подкармливаю мочевиной деревья и кустарники в фазу начала роста плодов. То есть тогда, когда плоды визуально стали увеличиваться в размерах и начался интенсивный рост листовых пластинок.
Подкормки провожу двукратно. Интервал: 7-14 дней, в зависимости от погоды и моей загруженности. Опрыскиваю мочевиной (2 ст.ложки) + хелаты микроэлементов + стимулятор (Циркон, Биоглобин, гумат) + прилипатель (Марс-У) на 10 л воды.
Вообще, азот вношу два раза в год - весной под корень (перекрываю весенний дефицит) и два раза по листу (для роста листвы и плодов).

а весной (под корень) Вы аммиачную селитру вносите, я правильно понял Вас?


Аммиачной селитры 25-30 гр на квадрат достаточно. Мочевины можно больше - 30-50 грамм. Но учтите, чем теплее погода, тем меньше норма внесения мочевины. 50 грамм можно дать весной, пока прохладно.

а почему мочевины больше, если в ней большее процентное содержание азота?


Оно то можно, но лучше напишите чем будете подкармливать конкретно и в каких дозах. Важно угадать не только сроки обработки, но и состав подкормки.

Уточню, цель подкормки сейчас - насытить растения необходимыми элементами. Никаких визуальных проблем с развитием растений сейчас не наблюдается. Вегетация нормальная, деревья отцвели, некоторые яблони ещё цветут (кстати, как скоро после цветения можно вносить внекорневую подкормку?)
Почва скорее песчаная

Есть следующие варианты:

1. мочевина обыкновенная

2. Биохелат “Универсальный”
N – 68,0 ((N-NH2) – 68,0); P2O5 – 12,5; K2O – 17,2; Fe – 10,5; Mn – 7,2; Zn – 4,3; B – 0,4; Cu – 0,7; SO3 – 12,0; Co – 0,01; Mo – 0,3; I – 0,005; Ti – 0,011; Гуминовые вещества – 6,8; Активатор (комплексоны ОЭДФ, ЕDDHА).
3. Биохелат "Овощи"
N – 68,0 ((N-NH2) – 68,0); P2O5 – 12,5; K2O – 15,2; Fe – 9,5; Mn – 6,2; Zn – 4,3; B – 1,2; Cu – 0,6; So3 – 7,0; Co – 0,01; Mo – 0,3; I – 0,005; Ti – 0,011; Гуминовые вещества – 6,8; Активатор (комплексоны ОЭДФ, ЕDDHА).
4. Organic Planet "Plantafol+"
N - 5%, K2O - 45%, P2O5 - 15%, B, Cu, Zn, Mg, Fe, Mo
5. Organic Planet "Brexil Combi+"
Fe - 6.8, Mn - 2.6, Zn - 1.1, Mo - 0.2, Cu - 0.6, B - 0.9%
6. Organic Planet "Maxicrop+" крем (я так понял, это средство уже когда растения испытывают стресс)
N - 0.2%, K2O - 0.6%, CaO - 1%, карбогідрати - 7%, алгинова кислота - 4%, цітокініни - 100 ppm, ауксини - 10 ppm, гіббералліни - 30 ppm, бітаіни - 40 ppm
Чем посоветуете?
Также, пользуясь случаем, спрошу у Вас, чем лучше обработать от тли (хим препаратом), чтобы было щадящим для растения и будущих плодов и более-менее эффективным?

[Agroprofiler]

а весной (под корень) Вы аммиачную селитру вносите, я правильно понял Вас?
Если речь идёт о неплодоносящих деревьях или кустарниках, то аммиачную селитру, но чаще сульфат аммония.
Ежели дерево или куст уже взрослые и дают урожай - нитроаммофоску.
В случае повреждений, усыхания ветвей или плохой перезимовки - нитроаммофоска и карбамид в пропорции 2:1.
Рассыпаю под корень в зоне проекции кроны с неглубокой заделкой в почву. Вношу за сутки перед дождём.

а почему мочевины больше, если в ней большее процентное содержание азота?
Потому что мочевина медленнее усваивается. Об этом я писал выше в теме.
Процент содержания действующего вещества в удобрении - вопрос вторичный. Главное - в какой форме вносится азот.

Никаких визуальных проблем с развитием растений сейчас не наблюдается. ... (кстати, как скоро после цветения можно вносить внекорневую подкормку?)
В среде садоводов-огородников ходит миф, что нельзя проводить подкормки до тех пор, пока растение не покажет признаки нехватки какого-либо элемента питания на листве. Тогда, дескать, и надо опрыскивать или подливать растения нужным удобрением. А до того - пустая трата удобрений. Проблема в том, что если на листе появились отчётливые признаки элементоза, то "поздно пить боржоми". Произошли необратимые нарушения жизнедеятельности растения, которые выразились в том или ином проявлении на листях. Это значит, что внесение нужного удобрения не поможет как следует - растение уже никогда не сможет оправиться и урожай неизбежно упадёт и в количестве, и в качестве. Есть ещё такая штука, как скрытый элементоз, - с виду всё нормально, а на самом деле растения испытывают нехватку питания. Поэтому нужно вносить все питательные вещества заблаговременно, профилактически.

Некорневую подкормку можно начинать вносить после того, как растения разовьёт достаточную листовую поверхность после цветения. Чем меньший лист, тем меньше толку от опрыскиваний.

Есть следующие варианты:

1. мочевина обыкновенная

2. ... (длинный список удобрений)

Чем посоветуете?

Также, пользуясь случаем, спрошу у Вас, чем лучше обработать от тли (хим препаратом), чтобы было щадящим для растения и будущих плодов и более-менее эффективным?
Спасибо!
Мочевиной и "Биохелат-Универсальный". Брексилом опрыскайте перед созреванием плодов.

От тли нормально поможет "Энжео", "Конфидор"+"Децис", "АТО-Жук", "Протеус", "Актара"+"Блыскавка", "Коннект".

[roverspam]

Мочевиной и "Биохелат-Универсальный". Брексилом опрыскайте перед созреванием плодов.


их можно смешать? И в дозировке 50 мл мочевины + 50 мл Биохелата на 10 литров воды?

[Agroprofiler]

их можно смешать? И в дозировке 50 мл мочевины + 50 мл Биохелата на 10 литров воды?
Да, можно смешивать. Можно совместить со средством защиты или стимулятором на Ваш выбор.

[roverspam]

Да, можно смешивать. Можно совместить со средством защиты или стимулятором на Ваш выбор.

в "Биохелат Универсальный" содержание азота 68%. Если туда добавить ещё мочевины - не слишком термоядерное получится и не попалит случайно? Просто переживаю :wink:
А средства защиты это от чего и зачем оно надо вообще?

Также Биохелат "Овощи" отличается от универсального в 3 раза большим содержанием бора? Т.к. овощей у меня нет (купил т.к. тот же консультант, о котором я писал выше, клялся и божился, что это самое то, что мне надо), а выбрасывать жалко, можно ли им всё же подкармливать по листу деревья/кустарники? Или всё же такое кол-во бора будет вредно для плодово-ягодных?

ещё заметил вот такую вот окраску некоторых листьев вишни:

http://www.magicscreenshot.com/thumb/aKX9ZyVfWUA.jpg (http://www.magicscreenshot.com/jpg/aKX9ZyVfWUA.html)
http://www.magicscreenshot.com/thumb/jzRlpHVKtUU.jpg (http://www.magicscreenshot.com/jpg/jzRlpHVKtUU.html)

это признаки железного хлороза? Можно в свою смесь добавить ещё железного купороса пару десятков грамм на ведро?
Или всё же магниевого/цинкового (вот только что вычитал, что может и магниевый/цинковый хлороз выражаться подобным образом)

[садовник]

вишня должна через месяц (а то и раньше), абрикосы к середине-концу июня в этом году

а если скажем у меня сад почти без вишен, слив, и прочч, но есть яблони и пару груш, а также масса других не менее интересных древесно-травянистых растений...почва в саду подобна вашей...:oops: да...
и таких садов и садиков у дачников великое множество(ведь под дачки раньше давали земли не сельхоз назначения)...:wink: + колоссальная корневая конкуренция....
как же быть тогда? неужели садить растения на голодный паёк, давая фосфор и калий только ближе к осени?:shock:

[roverspam]

Некорневую подкормку можно начинать вносить после того, как растения разовьёт достаточную листовую поверхность после цветения. Чем меньший лист, тем меньше толку от опрыскиваний.


а по самому цветку всё же нельзя, я правильно понимаю? Они слишком нежные/отпугнёт опылителей?

[садовник]

а по самому цветку всё же нельзя, я правильно понимаю? Они слишком нежные/отпугнёт опылителей?
нет.:no:.. поглощать цветком удобрение растение не может.....:pardon: старой корой тоже....

[roverspam]

нет.:no:.. поглощать цветком удобрение растение не может.....:pardon: старой корой тоже....

так я не про поглощать, ведь на той же яблоне на момент цветения полно и листвы, которая и будет поглощать, я про то, что могу остаться без урожая, попалив цветки/отпугнув пчёл :D

[садовник]

а чо Вы попалите цветы? боитесь промахнуться с концентрацией?
опрыскивайте не днём. а ближе к вечеру... берите для внекорневой ПЛАНТАФОЛ или любой другой минеральный комплекс в хелатной форме! :good: шоб не промазать с концентрацией-чуть занизьте дозу...:pardon:
это же очень просто...:smile: и да... воду для внекорневой(как и для опрыскивания фунгицидами) лучше брать либо дождевую, либо слааабо-кислую, но ни как не со щелочной реакцией...:no:

[roverspam]

а чо Вы попалите цветы? боитесь промахнуться с концентрацией?
опрыскивайте не днём. а ближе к вечеру... берите для внекорневой ПЛАНТАФОЛ или любой другой минеральный комплекс в хелатной форме! :good: шоб не промазать с концентрацией-чуть занизьте дозу...:pardon:
это же очень просто...:smile: и да... воду для внекорневой(как и для опрыскивания фунгицидами) лучше брать либо дождевую, либо слааабо-кислую, но ни как не со щелочной реакцией...:no:

боюсь, что они просто более нежные, чем листья.

[садовник]

тогда ждите как отцветёт .... сделаете баковую смесь вместе с фунгицидной обработкой от плодожорки и прочч. мух:wink:

[Agroprofiler]

в "Биохелат Универсальный" содержание азота 68%. Если туда добавить ещё мочевины - не слишком термоядерное получится и не попалит случайно?
Отнюдь нет! "Биохелат-Универсал" содержит азота 68 грамм\литр, что в процентах равно 6,8% в самом препарате. Норма расхода, я так понимаю, 100 мл на 10 л воды. Стало быть в 100 мл препарата азота будет 6,8 гр. 6,8 гр\10 л воды = 0,68 гр на 1 л рабочего раствора. Как видите, исчезающе малые дозировки. В подобные удобрения с микроэлементами добавляют азот и фосфор для нормального проявления действия некоторых микроэлементов. В случае с азотом - молибдена, кобальта, меди. В случае фосфора - бора и цинка. Без дополнительного внесения этих макроэлементов некоторые микроэлементы не оказывают видимого эффекта.
Так что мочевина не вызовет какую-либо передозировку азота или ожоги; более того, мочевину можно давать концентрацией вплоть до 1% не опасаясь повреждений листвы.

А средства защиты это от чего и зачем оно надо вообще?
О каких именно средствах защиты речь? Приведите цитату, пожалуйста.

Также Биохелат "Овощи" отличается от универсального в 3 раза большим содержанием бора? Т.к. овощей у меня нет..., можно ли им всё же подкармливать по листу деревья/кустарники? Или всё же такое кол-во бора будет вредно для плодово-ягодных?
"Биохелатом-Овощи" можно опрыскивать любые растения в фазу бутонизации и начала цветения. Бор, в таком случае, окажет благотворное воздействие на цветение.
Количество бора в удобрении небольшое. Подобные удобрения всегда готовятся с минимально эффективными дозами микроэлементов. Передоза не будет.

это признаки железного хлороза?
(вот только что вычитал, что может и магниевый/цинковый хлороз выражаться подобным образом)
Подобным образом может проявляться дефицит серы, железа, магния, первичные проявления комплексного дефицита калия и фосфора, начальная стадия дефицита марганца или прогрессирующий дефицит цинка, а так же недостаток молибдена или кобальта. Для более точного определения нужно смотреть какие листья и в какой части ветки начали хлоротизироваться; как быстро развивается хлороз и есть ли на других деревьях; имеются ли кроме межжилкового хлороза некротические пятны, усыхания листвы или нечто в этом роде. С двумя фотками это не сделать, поэтому обрабатывайте комплексом хелатов микроэлементов по листу 2-3 раза с интервалом 7 дней до исчезновения хлороза. Если не пройдёт - возможно храпаки корни подъели.

[roverspam]

Отнюдь нет! "Биохелат-Универсал" содержит азота 68 грамм\литр, что в процентах равно 6,8% в самом препарате. Норма расхода, я так понимаю, 100 мл на 10 л воды. Стало быть в 100 мл препарата азота будет 6,8 гр. 6,8 гр\10 л воды = 0,68 гр на 1 л рабочего раствора. Как видите, исчезающе малые дозировки. В подобные удобрения с микроэлементами добавляют азот и фосфор для нормального проявления действия некоторых микроэлементов. В случае с азотом - молибдена, кобальта, меди. В случае фосфора - бора и цинка. Без дополнительного внесения этих макроэлементов некоторые микроэлементы не оказывают видимого эффекта.
Так что мочевина не вызовет какую-либо передозировку азота или ожоги; более того, мочевину можно давать концентрацией вплоть до 1% не опасаясь повреждений листвы.

норма расхода этого препарата - 50 мл на 10 л, т.е. азота будет ещё в 2 раза меньше :smile:
Завтра добавлю мочевину. Но правда есть один останавливающий момент. Мне вот здесь (http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=894860&postcount=1441) сказали, что это клястероспориоз (на абрикосе):

http://www.magicscreenshot.com/thumb/tQUHJzwJKEo.jpg (http://www.magicscreenshot.com/jpg/tQUHJzwJKEo.html)

http://www.magicscreenshot.com/thumb/6X4wqzNaTE0.jpg (http://www.magicscreenshot.com/jpg/6X4wqzNaTE0.html)

Я погуглил и вычитал, что этому заболеванию способствует хорошее питание азотом. Если это действительно это заболевание - не создаст ли внекорневая подкормка азотом более благоприятную среду для его развития?

О каких именно средствах защиты речь? Приведите цитату, пожалуйста.


привожу :)
Да, можно смешивать. Можно совместить со средством защиты или стимулятором на Ваш выбор.


"Биохелатом-Овощи" можно опрыскивать любые растения в фазу бутонизации и начала цветения. Бор, в таком случае, окажет благотворное воздействие на цветение.
Количество бора в удобрении небольшое. Подобные удобрения всегда готовятся с минимально эффективными дозами микроэлементов. Передоза не будет.

Период бутонизации и цветения уже прошёл :smile: Лучше оставить до следующего года или можно как закончится "Универсальный" применить и "Овощи" по плодово-ягодным?

[Agroprofiler]

. Но правда есть один останавливающий момент. Мне вот здесь (http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=894860&postcount=1441) сказали, что это клястероспориоз (на абрикосе)
Я погуглил и вычитал, что этому заболеванию способствует хорошее питание азотом. Если это действительно это заболевание - не создаст ли внекорневая подкормка азотом более благоприятную среду для его развития?
Высокое содержание азота в почве или минеральных удобрениях способствует развитию всех болезней и большинства вредителей. Но и совсем без азота тоже нельзя. Просто добавьте в баковую смесь из мочевины и микроэлементов фунгицид. Делов-то...

Лучше оставить до следующего года или можно как закончится "Универсальный" применить и "Овощи" по плодово-ягодным?
Я бы оставил до следующего года и применил по бутонизации или цветению.

[садовник]

давайте о болезнях писать в соответствующей теме..
модераторы просють не нарушать правил форума...:wink:

---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:56 ----------

а если скажем у меня сад почти без вишен, слив, и прочч, но есть яблони и пару груш, а также масса других не менее интересных древесно-травянистых растений...почва в саду подобна вашей...:oops: да...
и таких садов и садиков у дачников великое множество(ведь под дачки раньше давали земли не сельхоз назначения)...:wink: + колоссальная корневая конкуренция....
как же быть тогда? неужели садить растения на голодный паёк, давая фосфор и калий только ближе к осени?:shock:
Agroprofiler, пліз...прокоментируйте...точнее, поясните для всех про фосфорно-калийные подкормки в течении лета..
неужто и впрямь на тощих почвах( кои у большинства в садах) давать фосфор и калий лишь к концу лета?:shock:

[roverspam]

А внекорневые подкормки мочевиной и микро-/макроэлементами можно делать и за несколько недель до сбора урожая (не выдерживая 30 дней, как с ядами)?

[Agroprofiler]

поясните для всех про фосфорно-калийные подкормки в течении лета..
неужто и впрямь на тощих почвах( кои у большинства в садах) давать фосфор и калий лишь к концу лета?:shock:
Что пояснять? Вроде бы упоминал о сроках подкормок фосфором-калием в постах выше...
Фосфорно-калийные удобрения на 80-90% вносятся осенью, под перекопку... или что там сейчас модно делать.
На протяжении вегетации дополнительно вносятся в период начала дозревания плодов под корень однократно в хорошо растворимой форме: фосфор - суперфосфат двойной, монофосфат калия или водная вытяжка из фосфоритной муки; калий - сульфат калия, хлорид калия, калийная соль, водная вытяжка из калимагнезии.
Если почвы не обеднённые на фосфор и калий, то допустимо провести фосфорно-калийными удобрениями листовую подкормку в фазу начала дозрения плодов.
Цель внесения Р-К-удобрений летом: улучшение качества урожая и помощь в закладке почек к следующему году.
До момента летних фосфорно-калийных подкормок растение спокойно будет получать эти элементы из осеннего внесения или из нитроаммофоски, которой тоже выгодно подкормить деревья 1-2 раза до созревания плодов.
Если осеннего внесения не было или почва совсем уж обеднённая, то придётся дополнительно опрыскать фосфорными удобрениями в фазу бутонизации или начала цветения. Лучший вариант: Плантафол-Цветение или монофосфат калия.

[roverspam]

На протяжении вегетации дополнительно вносятся в период начала дозревания плодов под корень однократно в хорошо растворимой форме: фосфор - суперфосфат двойной, монофосфат калия или водная вытяжка из фосфоритной муки; калий - сульфат калия, хлорид калия, калийная соль, водная вытяжка из калимагнезии.


читал, что в период вегетации нежелательно вносить удобрения, содержащие хлор. Или всё же он не имеет такого сильного отрицательного значения, как пугают?

[Agroprofiler]

Или всё же он не имеет такого сильного отрицательного значения, как пугают?
Культуры хлорофобы (ненавидят хлор) - огурцы, ягодники, клубника, кукуруза, виноград.
Культуры хлорофилы (любят хлор, или, по крайней мере, терпят его) - томаты, плодовый деревья, перец, все корнеплоды.
Внесение хлорсодержащих удобрений под деревья без превышения дозировки не создаст проблем.

[садовник]

Что пояснять? Вроде бы упоминал о сроках подкормок фосфором-калием в постах выше...
Фосфорно-калийные удобрения на 80-90% вносятся осенью, под перекопку... или что там сейчас модно делЛучший вариант: Плантафол-Цветение или монофосфат калия.
Мерси...:Rose:
Ну а если скажем речь не о плодовых, а о декоративных, розы например? Как тут быть с фосфором и калием? Ведь эти кустарники ативно цветут весь сезон, и осеннего внесения Р,К явно не хватит на сезон...:no: вносить Р,К или всё так же ждать осени? :sad: Или, а нуего и дать комплекс платафола по листу, не?:oops:

[Gusenitsa]

Культуры хлорофобы (ненавидят хлор) - огурцы, ягодники, клубника, кукуруза, виноград.
Культуры хлорофилы (любят хлор, или, по крайней мере, терпят его) - томаты, плодовый деревья, перец, все корнеплоды.
:no:
Давайте всё-таки внесём ясность для новичков: ВСЕ ПАСЛЁНОВЫЕ являются яркими хлорофобами (и томаты, и перец, и баклы, и картофель, и табак, и т. д....).... :pardon:
А вот кукуруза, наоборот, терпима к хлору!
Из немногих культур любит хлор только свёкла! :pardon:

[Agroprofiler]

:no:
Давайте всё-таки внесём ясность для новичков: ВСЕ ПАСЛЁНОВЫЕ являются яркими хлорофобами (и томаты, и перец, и баклы, и картофель, и табак, и т. д....).... :pardon:
А вот кукуруза, наоборот, терпима к хлору!
Из немногих культур любит хлор только свёкла! :pardon:

Для новичков в агрономии я поясню детальней: томат рекомендуется обработать 1-2 раза за сезон хлорсодержащим удобрением для увеличения массы плодов и сахаристости. Мною применяется метод полива кустов томата слабым раствором каменной соли - хлор и натрий не враги томатам. Обычная практика для тех, кто выходит за рамки того, что пишут в школьных учебниках.
Перец терпим к хлору, но в нём особо не нуждается.
Баклажаны - не знаю, у меня нет данных по нему.
Картофель и табак - хлорофобы.
Кукуруза хлор не особо любит, потому что его наличие в почве угнетает поглощение кукурузой йода, который ею достаточно востребован и хорошо сказывается на массе кочанов. Лично я двукратно опрыскиваю кукурузу йодом для увеличения массы зёрен и размера кочанов.
Свекла и морковь, разумеется, уважают хлор и натрий даже больше томатов. Их тоже подливаю солью.

[Света Ш]

А слабый раствор соли это сколько?

[Gusenitsa]

А слабый раствор соли это сколько?
Интересно, как на этот вопрос ответит Васенька? :wink: :friends:
Томат требователен к калийному питанию.
Перед высадкой рассады в грунт вносят до 25 г К2О на 1 м2 и в период вегетации проводят еще 2-3 подкормки (по 10 г на 1 м2). Лучшими формами калийных удобрений считают сернокислый калий, бесхлорные, содержащие магний, удобрения и калийную селитру. Особенно отрицательно томат реагирует на хлор.

[Васька]

А Васенька не использует у себя хлорсодержащие удобрения. И посему этим вопросом не интересуется... Когда-то осенью вносил нитроаммофоску, ничё, всё росло. Это честно)))

[Gusenitsa]

А Васенька не использует у себя хлорсодержащие удобрения. ...
Аналогично! :D

[Agroprofiler]

А слабый раствор соли это сколько?

Это одна столовая ложка без горки (12-17 гр) на 10 л воды. Проливаю солевым раствором по 0,5 л под куст по влажной почве однократно в период побурения первой кисти.

---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:24 ----------

Лучшими формами калийных удобрений считают сернокислый калий, бесхлорные, содержащие магний, удобрения и калийную селитру. Особенно отрицательно томат реагирует на хлор.
Вздор! Роль хлора в жизни растений была выяснена ещё в 1954 году учёным по фамилии Бройер. Он выращивал томаты на гидропонной культуре полностью лишённой хлора и получил растения с хлоротичными листьями, которые в дальнейшем становились побуревшими и скручивались. Также у "безхлорных" томатов появилась мелколистость, ухудшилось плодоношение и рост корней. После этого начались обширные исследования роли хлора в жизни растений и выяснилось, что культуры наиболее нуждающиеся в хлоре: свекла, томаты, шпинат, латук, сельдерей. Всего было выявлено 11 культур отзывчивых на хлор.
Роль хлора в растении заключается в участии в фотосинтезе, усилении азотного обмена и энергетических процессов.
Источником информации является книга знаменитого учёного, который внёс огромный вклад в исследования микроэлементов, М.Я Школьника "Микроэлементы в жизни растений".
В догонку публикую фотографию из вышеназванной книги, которая демонстрирует влияние хлора на томат (который по невежественности причисляют к хлорофобам):
http://s020.radikal.ru/i708/1605/be/906c97cbd10e.jpg (http://radikal.ru/big/d017c1306fbd4646a7d8519bc3c4cdc9)

---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 14:41 ----------

Мерси...:Rose:
Ну а если скажем речь не о плодовых, а о декоративных, розы например? Как тут быть с фосфором и калием? Ведь эти кустарники ативно цветут весь сезон, и осеннего внесения Р,К явно не хватит на сезон...:no: вносить Р,К или всё так же ждать осени? :sad: Или, а нуего и дать комплекс платафола по листу, не?:oops:
Вот за что не люблю цветы, за то, что с ними мороки в три раза больше чем с овощами, а в итоге цветы съесть нельзя:smile:
В случае роз могу порекомендовать побольше внести фосфорно-калийных удобрений осенью под перекопку.
В стадию выхода первых бутонов опрыскать 1-2 раза по листу монофосфатом калия с добавление сернокислого цинка или хелата цинка. Цель: усиление бутонизации в будущем.
В дальнейшем, для поддержания бутонизации и цветения, опрыскивать Плантафолом по листу раз в месяц или каким-либо другим удобрением с микроэлементами, которое не оставляет следов на лепестках (типа Растворина).

[садовник]

Для новичков в агрономии я поясню детальней: томат рекомендуется обработать 1-2 раза за сезон хлорсодержащим удобрением...
в современной технологии выращивания томатов и моркови НЕТ рекомендаций по солевым(NaCl) подкормкам...:no:
про калий есть, а вот про хлор я так ничего не нашёл, ни в своих конспектах, ни в учебниках и технологических картах...:no::pardon:

---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:15 ----------


а в итоге цветы съесть нельзя:smile:

у многих цветочных растений бутоны и цветы можно кушать...:good:

[Agroprofiler]

в современной технологии выращивания томатов и моркови НЕТ рекомендаций по солевым(NaCl) подкормкам...:no:
про калий есть, а вот про хлор я так ничего не нашёл, ни в своих конспектах, ни в учебниках и технологических картах...:no::pardon:

Знаю, что в промышленном выращивании ничего нет о подкормках хлором, или натрием, или йодом, или молибденом с кобальтом. Тем не менее, в последнее время стали появляться комплексные удобрения для больших и малых площадей с йодом в составе. Например, удобрение "Биохелат" имеет в составе не только йод, но и титан, которые не прописаны в 99% учебников и 100% технологических карт. Тут дело в том, что подобные методы так и не стали популярными и не вышли за пределы научных учреждений, но это не значит, что они не годятся для своего сада-огорода. Я уже довольно давно с успехом применяю у себя на земельном участке хлор для корнеплодов и томатов, натрий и йод для всех культур. В этом году начинаю вводить в подкормки дополнительно кобальт и молибден. Эффект от таких необычных подкормок мне нравится - ощутимо увеличивается урожайность как по количеству, так и по вкусовым качествам, - а трудоёмкость их очень низка - 1-2 раза за сезон внести.


у многих цветочных растений бутоны и цветы можно кушать...:good:
В моём понимании съесть можно только артишок:smile: Как поедать розы или тюльпаны - ума не приложу:D

[Инженерр]

.
Свекла и морковь, разумеется, уважают хлор и натрий даже больше томатов. Их тоже подливаю солью.
Это как понимать, что раствор соли после внесения выделяет свободный хлор? Или растение расщепляет молекулу на натрий и хлор?:shock:
Шото вы пишете совсем не то....

[Инженерр]

Погуглил. Немало копий сломано в дискуссиях о пользе внесения поваренной соли

[Agroprofiler]

Это как понимать, что раствор соли после внесения выделяет свободный хлор? Или растение расщепляет молекулу на натрий и хлор?:shock:
Шото вы пишете совсем не то....
Отнюдь нет, я прекрасно понимаю о чём пишу и веду речь о том, что надо. Если Вам нужно пояснить, что конкретно происходит при подкормках натрием и хлором, то так и скажите, но, пожалуйста, не надо утверждать, что я погнал не в ту степь:smile:
Раствор соли после внесения не выделяет хлор и растения ничего не расщепляют, всё гораздо проще: соль в воде распадается (диссоциирует) на ионы натрия и хлора, которые при внесении в почву свободно поглощаются корнями растений.
О роли хлора для растений я уже писал раньше, напишу пару слов о натрии, ведь его принято бояться и всячески исключать из подкормок.
Первые упоминания о роли натрия в жизни растений встречаются ещё в далёком 1898 году. В 1923 году была доказана необходимость натрия для растений. Позже было выяснено, что по отношению к натрию растения можно разделить на 4 группы:
1) Требуют значительного внесения натрия при недостатке калия в почве (томаты, брюссельская капуста, морковь)
2) Требуют малого количества натрия при недостатке калия в почве (кукуруза, латук, лук, картофель)
3) Требующие небольшого внесения натрия при достаточном калийном питании (разные виды капусты и горох)
4) Сильно требующие внесения натрия при достаточном уровне калия в почве (свекла и сельдерей)
В 1957 году исследователь по фамилии Вуллей показал значительно повышение урожая томатов при внесении небольших доз натрия.
Позже было выяснено, что натрий в растениях отвечает за дыхание и азотный обмен (при его нехватке возрастает уровень нитратов). Наличие натрия в почве облегчает усвоение кальция растениями, а в самом растении натрий помогает кальцию транспортироваться из листвы в зреющие плоды. Некоторые растения при недостатке в почве калия заменяют его натрием, например, шпинат свою потребность в калии может на 7\8 компенсировать за счёт натрия.
Известно, что натрия выносится с урожаем даже больше, чем калия, поэтому хоть иногда его нужно вносить в почву, особенно если на почве из года в год выращиваются овощи (которые и выносят натрия больше всего).
Вношу натрий с помощью кухонной соли под свеклу и томаты, а для прочих растений опрыскиваю по листу цитратом натрия.

---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:13 ----------

Погуглил. Немало копий сломано в дискуссиях о пользе внесения поваренной соли
Мой выбор в пользу поваренной соли. Несколько лет назад проводил эксперимент: один ряд томатов однократно подлил раствором соли, а соседний - нет. С подлитого ряда томаты были заметно слаще и более крупные, при том, что дальнейший уход был одинаковым.
В этом году буду делать подкормки томатов морской солью - в ней есть целая куча микроэлементов, в том числе и йод, который сам по себе вызывает увеличение размера плодов.

[roverspam]

Я бы оставил до следующего года и применил по бутонизации или цветению.

У Биохелата есть ещё средство, по плодово-ягодным ( http://www.biochelat.com.ua/product/fruit.html ):

N – 68,0 ((N-NH2) – 68,0); P2O5 – 12,5; K2O – 17,2; Fe – 11,0; Mn – 7,2; Zn – 5,3; B – 4,4; Cu – 3,0; SO3 – 14,3; Co – 0,01; Mo – 0,3; I – 0,005; Ti – 0,011; Гуминовые вещества – 6,8; Активатор (комплексоны ОЭДФ, ЕDDHА).

Здесь бора в 3.5 раза больше, чем в "Овощи" и в 11 раз больше, чем в "Универсальный". Есть ли смысл его покупать сейчас и заменить "Универсальный" на такой (напомню, в универсальном след. состав):

N – 68,0 ((N-NH2) – 68,0); P2O5 – 12,5; K2O – 17,2; Fe – 10,5; Mn – 7,2; Zn – 4,3; B – 0,4; Cu – 0,7; SO3 – 12,0; Co – 0,01; Mo – 0,3; I – 0,005; Ti – 0,011; Гуминовые вещества – 6,8; Активатор (комплексоны ОЭДФ, ЕDDHА).

Или этот "Плодово-ягодный" имеет преимущества только перед завязыванием плодов?

[Agroprofiler]

У Биохелата есть ещё средство, по плодово-ягодным ( http://www.biochelat.com.ua/product/fruit.html )

Или этот "Плодово-ягодный" имеет преимущества только перед завязыванием плодов?
Не вижу смысла строить такие сложные комбинации одного удобрения и концентрироваться на содержании бора, которого, скорее всего, меньше, чем заявлено на упаковке.
Я бы на вашем месте просто растворил в воде 1 чайную ложку (без горки) бора и добавил туда "Биохелат-Универсальный". Получилось бы то же, что и "Биохелат-Ягоды". Хелаторы в составе "Биохелата" при смешивании прохелатируют борную кислоту, и содержание хелата бора станет повышенное.
Вопрос в том, зачем Вам ныне столь уповать на бор? Цветение сада вроде как уже закончилось, поэтому бор отошёл на второй план. У овощей цветение только начинается, но их Вы не выращиваете...

[roverspam]

Не вижу смысла строить такие сложные комбинации одного удобрения и концентрироваться на содержании бора, которого, скорее всего, меньше, чем заявлено на упаковке.
Я бы на вашем месте просто растворил в воде 1 чайную ложку (без горки) бора и добавил туда "Биохелат-Универсальный". Получилось бы то же, что и "Биохелат-Ягоды". Хелаторы в составе "Биохелата" при смешивании прохелатируют борную кислоту, и содержание хелата бора станет повышенное.

1 чайную ложку обычного чистого бора? Всё равно закончится скоро этот "Универсальный" и надо будет опять чем-то сад подкармливать Или может вообще какого-то другого производителя посоветуете? ;)


Вопрос в том, зачем Вам ныне столь уповать на бор? Цветение сада вроде как уже закончилось, поэтому бор отошёл на второй план. У овощей цветение только начинается, но их Вы не выращиваете...

зачем-то же в "ягоды" напёрли туда этого бора (по крайней мере, заявили об этом) и советуют им пользоваться и после цветения. Вот мне и интересно, действительно ли так нужен этот бор плодово-ягодным растениям после цветения или всё же нет...

PS. Обратил внимание, что ещё и чуть больше цинка (5.3 против 4.3), и меди в более чем в 4 раза (3 против 0.7) и SO3 чуть больше... Надо ли это всё плодово-ягодным (по крайней мере сейчас, когда всё завязалось) или тупо рекламный ход?

[Agroprofiler]

1 чайную ложку обычного чистого бора? Всё равно закончится скоро этот "Универсальный" и надо будет опять чем-то сад подкармливать Или может вообще какого-то другого производителя посоветуете? ;)

Да, одной чайной ложки будет достаточно.
Ничего другого покупать не нужно - "Биохелат" хорошее удобрение, состав интересный. Если будете обрабатывать только плодово-ягодные, то купите специальные микроэлементы для этих растений. Бора, на мой взгляд, многовато, но остальные элементы как раз в тему:smile:

[roverspam]

Да, одной чайной ложки будет достаточно.
Ничего другого покупать не нужно - "Биохелат" хорошее удобрение, состав интересный. Если будете обрабатывать только плодово-ягодные, то купите специальные микроэлементы для этих растений. Бора, на мой взгляд, многовато, но остальные элементы как раз в тему:smile:

только плодово-ягодные и хвойники (по ним другая тема, до которой я ещё не добрался :smile: ).
Не понял, зачем покупать спец. микроэлементы, если остальных элементов как раз в тему :wink:
Также всё же, когда закончится универсальный, для обычного использования (как я понял, по бутонам отдельная песня с увеличенным кол-вом бора) по плодово-ягодным, лучше взять опять "Универсальный" или "Плодово-ягодный" ?
Спасибо :smile:

---------- Post added 06.05.2016 at 00:35 ---------- Previous post was 05.05.2016 at 23:58 ----------

также хочу спросить - могу ли я этот комплекс минеральных удобрений (делаю акцент на словосочетании "минеральные удобрения", чтобы админ не снёс сообщение :D) Биохелат смешивать с ядами, например с Актарой? Или даже вообще так : Биохелат + Актара + Скор (от грибков) + мочевина ?

[Инженерр]

.
В этом году буду делать подкормки томатов морской солью - в ней есть целая куча микроэлементов, в том числе и йод,.
А разве йод не улетучивается из соли в процессе хранения? Или у вас есть возможность покупать именно свежевываренную морскую соль?

[садовник]

а и де такую сол продають?!:shock: тожа хачу!!!

[Инженерр]

а и де такую сол продають?!:shock: тожа хачу!!!
Надо непременно поторопиться. Йод улетучивается очень быстро.

[Gusenitsa]

Надо непременно поторопиться. Йод улетучивается очень быстро.
Не обязательно торопиться! :wink:
Растения могут усваивать йод из атмосферы! Йод попадает в атмосферу из океанов, выпадает с осадками и аккумулируется в верхнем горизонте почвы. Йод не столь необходим для растений, как, например, для животных организмов и человеков. Предполагается, что йод принимает участие в выработке растительных ферментов.
Случаи йододефицита растений науке неведомы. Но чем больше йода в продуктах растениеводства, тем лучше для человека! :pardon:

[садовник]

аааааааааа...так вооот чиво в нас кукуруза аки корабельные мачты с зерном в мячик для настольного тениса!!!:D эт патаму шо у нас йод в 1986 году все лето в воздухе носился и растюхами активно впитувався!!!:Bravo:

[Agroprofiler]

лучше взять опять "Универсальный" или "Плодово-ягодный" ?
Если работаете только по плодово-ягодным, то берите "Плодово-ягодный Биохелат". Я обрабатываю овощные с плодово-ягодными, поэтому беру всегда универсальный комплекс и просто добавляю необходимые микроэлементы отдельно в солевой форме, но Вам такой способ не подходит.
А разве йод не улетучивается из соли в процессе хранения? Или у вас есть возможность покупать именно свежевываренную морскую соль?
Йод из морской соли не улетучивается по той причине, что он находится в ионной форме и как бы заключён в кристаллическую решётку хлорида натрия. Вообще, йод улетучивается тогда, когда он находится в неионной форме, то есть когда он был изначально связан с какой-либо органикой, которая была переварена микроорганизмами.
По этой причине достаточно купить обычную морскую сольа и де такую сол продають?!:shock: тожа хачу!!!
В большинстве аптек продаётся морская соль по пол кило или по килограмму. Её сыпят в ванны и лечатся:smile: Лечебный эффект как раз и обусловлен высоким содержанием всяческих микроэлементов.

[roverspam]

А при использовании одних микроэлементов при внекорневой подкормке (например, одним Биохелатом) имеет ли смысл использовать прилипатель?

[roverspam]

Во всех....:pardon:
И наладьте сбалансированное питание деревьев, если у Вас сад на песке!
То, что Вы интересуетесь минеральными подкормками, это, конечно, хорошо. Но без систематического внесения органики и мульчивания пески не поднять! :pardon:
Деревья будут голодать, особенно весной....
П. С. И на всех Ваших фото симптомы голодания видны. :sad:

В прошлом году внёс органику (кроличий помёт) под все деревья (слой в 3-4 см под кроны). Читал, что органику вносят раз в 4 года. Или в моём случае можно чаще?
Разве сбалансированные минеральные удобрения не заменят органику? Я просто не знаю, как заделывать эту органику, если начну заделывать - поврежу ведь верхние корни.

[Agroprofiler]

Да, имеет. Поглощение микроэлементов листвой при наличии прилипателя возрастает.

[Gusenitsa]

В прошлом году внёс органику (кроличий помёт) под все деревья (слой в 3-4 см под кроны). Читал, что органику вносят раз в 4 года. Или в моём случае можно чаще?
Разве сбалансированные минеральные удобрения не заменят органику? Я просто не знаю, как заделывать эту органику, если начну заделывать - поврежу ведь верхние корни.

На песчаных и супесчаных почвах все минеральные удобрения быстро вымываются в подпочвенный слой. В Ваших условиях минералку надо вносить, только начиная с весны и в несколько приёмов небольшими дозами. Внесение больших разовых доз минеральных удобрений на песчаных почвах скачкообразно повышает концентрацию почвенного раствора и может пожечь корни и почвенных обитателей.
Песчаные почвы нуждаются в улучшении структуры и повышении влагоемкости внесением больших доз органики: компоста, навоза и торфа. Органика будет повышать буферные свойства почвы, препятствовать вымыванию питательных веществ и удерживать влагу в корнеобитаемом слое. На песчаных почвах желательно выращивать сидеральные удобрения. У Вас должен хорошо пойти люпин, который надо будет заделать в почву при формировании бобов. Посмотрите соответствующие темы на форуме! Очень много интересных и нужных вещей обсуждалось!
Приствольные круги можно мульчировать органикой с лёгкой заделкой в почву, а по проекции кроны деревьев удобрения можно и прикопать. Норма внесения навоза 8-10 кг/м2. Конечно, на песках чаще, чем раз в 4 года. Надо смотреть по состоянию.
Также желательны внекорневые подкормки по листу для устранения острого дефицита питания.

[садовник]

Её сыпят в ванны и лечатся:smile: Лечебный эффект как раз и обусловлен высоким содержанием всяческих микроэлементов.
я в курсе....
как раз наличие соли в порошковом хвойном концентрате и обуславливает его целительное воздействие на тлю!:D

[Света Ш]

Олег, так нет его нигде, этого порошка концентрата.

[садовник]

В моём понимании съесть можно только артишок:smile: Как поедать розы или тюльпаны - ума не приложу:D
хи... как раз у артишка едят не сами "цветы", а лишь разросшееся цветоложе...:pardon: а вот из лепестков роз варят отменное варенье, делают различные десерты и даже ликёры; корневище канн в Индии - местный заменитель картофеля; в Японии луковицы специозум и ауратум -излюбленный овощ! что же касается тюльпанов, то в годы Второй Мировой
жители Недерландлов спаслись от голода, поедая их луковицы...
Цветы тыквы и кабачка, как и цветы лилейника- используются в пищу национальными кухнями...про заготовку цветов и соцветий для лечебных целей я уже не говорю...
+ цветочные растения это как ни крути - прекрасное... всем известно, что после насыщения хочется как раз именно прекрасного, а не ещё тарелку супа...:cool:

[Gusenitsa]

Какая Индия?! Какая Япония?! :shock:
Вы шооо? Цветную капусту не едите?! :razz:

[садовник]

Какая Индия?! Какая Япония?! :shock:
Вы шооо? Цветную капусту не едите?! :razz:
эту капусту придумали не так дамно, а вот кулинария Индии и Ипонии существують уже мноооога лет.... думаю им виднее:wink:

[Инженерр]

Йод из морской соли не улетучивается по той причине, что он находится в ионной форме и как бы заключён в кристаллическую решётку хлорида натрия..
А та соль, которую добывают в шахтах - она не морская?

[садовник]

Олег, так нет его нигде, этого порошка концентрата.
ну щас нет.... а раньше им были заваленны все аптеки ссср...:pardon:
тогда ведь не быдо ни актелика, ни конфидора, ни прочих новомодных препаратов... из всех ядов были тока садовый хлорофос и карбафос...
ну и + помощники с аптеки - хвойный концентрат и калийное мыло..:good:

[Gusenitsa]

А та соль, которую добывают в шахтах - она не морская?
Сейчас специально взяла пачку обычной морской соли. Кроме самой соли, на упаковке написано присутствие в пачке калия, магния, кальция, марганца, меди, железа и цинка. Про йод ничего не сказано! :pardon:
Наоборот, по другой товарной позиции сказано, что «Морская соль Йодированная ...... в мягкой упаковке 600 г создана путем испарения чистой морской воды под воздействием южного солнца и ветра. После чего дополнительно обогащена йодом для возможности возмещения недостаточного поступления йода с едой и для профилактики йододефицита.»
Я так понимаю, что йод может связываться только в органике! :pardon: Например, если добавить в соль порошок ламинарии.
Весь остальной йод - деньги на ветер.....:pardon:

[Agroprofiler]

Кроме самой соли, на упаковке написано присутствие в пачке калия, магния, кальция, марганца, меди, железа и цинка. Про йод ничего не сказано! :pardon:
Про йод ничего и не пишут обычно, - это ультрамикроэлемент, который присутствует в столь малых количествах, что зачастую трудно определить его точное содержание в веществе. Тем не менее в морской воде йода достаточно много, а стало быть в морской соли его количество будет также повышено.


Я так понимаю, что йод может связываться только в органике! :pardon:
Существует минимум две неорганические формы йода, которым йодируют соль. Эти формы достаточно стабильны.

Например, если добавить в соль порошок ламинарии.
Весь остальной йод - деньги на ветер.....:pardon:
Продавцы лагенарии, наверное, от радости аж прыгают, когда это читают:D

[Gusenitsa]

Про йод ничего и не пишут обычно, - это ультрамикроэлемент, который присутствует в столь малых количествах, что зачастую трудно определить его точное содержание в веществе. ....
Даже если б в морской соли были только следы йода, то это настолько удачный маркетинговый ход, что продавцы НИКОГДА не забыли б об этом упомянуть! :D
Тем не менее в морской воде йода достаточно много, а стало быть в морской соли его количество будет также повышено.
В морской воде и воды достаточно много! Тем не менее в морской соли её нет! Уходит вместе с йодом! :wink:

[Елка]

..хожу сюда посмотреть чем кормить помидоры и забываю зачем пришла:%)

[Agroprofiler]

что продавцы НИКОГДА не забыли б об этом упомянуть! :D
В морской соли фтора больше чем йода, если не ошибаюсь, раз в десять. Фтор очень полезен для организма - зубы и кости крепчают. Но о нём продавцы умалчивают, а ведь получился бы маркетинговый ход. Тут всё дело в том, что веществ этих слишком мало для потребностей человека, но они есть и растениям они нужны в намного меньших количествах, чем нам.
Впрочем, если морскую или каменную соль дополнительно обогащают йодом, то почему бы и нет - можно использовать уже как натриево-йодную подкормку.

[roverspam]

1. нашёл в одном интернет-магазине вот такое вот удобрение по листу:

http://www.magicscreenshot.com/thumb/gH8iWxYTSko.jpg (http://www.magicscreenshot.com/jpg/gH8iWxYTSko.html)

Наименование: Микроэлемент Fe (железо)
Упаковка: 30 мл
Страна производитель: Украина
Описание: Устраняет дефицит железа в растениях и тем самым предотвращает развитие межлистового хлороза молодой листвы, пожелтение свей листовой поверхности. Принимает участие в процессе фотосинтеза. Препарат улучшает интенсивность дыхания, био и фотосинтез, что положительно влияет на качество урожая и внешний вид цветов. Улучшает возможность растения противостоять болезням, улучшает процессы опыления, углеродный и белковый обмен, увеличивает урожайность и качество продукции.
Состав: Микроудобрения, амонийно-карбокселатных комплексонов, Fe - 2%, N - 2%.
Применение: удобрять по листу по надобности, примерно 1 раз в 10-14 дней.
Нормы расхода: 30 мл на 10л воды, на 2 сотки (200м2).

у меня почва что-то среднее между супесчаной и песчаной, а песчаные, как я понял, особенно страдают из-за дефицита железа. Такая подкормка будет не лишней, если буду добавлять в баковую смесь при листовых подкормках?

2. У Биохелата есть продукт Биохелат Гумат+МЕ (0,5л)
Наименование: Удобрение Биохелат Гумат.
Вес: 0.5 л
Дозировка: 30 мл. на 10 литров воды.
Состав: Гумат калия – 68; N (NH2) –51,0; P2O5 – 3,3; K2O – 19,2; Fe – 0,87; Mn – 0,49; Zn – 0,34; B – 0,35; Cu – 0,1; So3 – 2,4; Co – 0,016; Mo – 0,055; I – 0,0005; Ti – 0,0021; активатор. pH 7,0 – 8,0
Биохелат - это экологически чистое высокоэффективное микроудобрение нового поколения для подкормки всех видов растений. Удобрение используют как по листу, так и под корень. Хелатный комплекс микроэлементов, входящий в препарат не разрушается и доступен растениям в течение длительного времени (до 3-х лет), не вымывается из почвы и не переходит в нерастворимую форму, устойчив к микробиологическому разложению . Данное удобрение повышает иммунную систему растения; стимулирует развитие сильной корневой системы; улучшает схожесть семян; увеличивает стойкость растений к заболеваниям; повышает урожайность.

есть ли смысл в его использовании для плодово-ягодных вместо/вместе с Биохелат Универсальный?

3. Когда используется удобрение Нитрат калия (калийная селитра)? Как я понял, очень популярное удобрение, но есть ли у него какие-то преимущества против той же нитроаммофоски?

[садовник]

нитроамофоска, как видно из названия, есть сложное полное комплексное гранулированное минеральное удобрение, а селитра это только азотное удобрение...
может прежде чем спрашивать, сперва стоит самостоятельно разобраться, не?:wink: а то получается-учишь, объясняешь, раскладываешь всё по полочкам, а воз и ныне там...мо всё ж будете где-то фиксировать получаемую инфу, не?:oops:

[Agroprofiler]

1.у меня почва что-то среднее между супесчаной и песчаной, а песчаные, как я понял, особенно страдают из-за дефицита железа. Такая подкормка будет не лишней, если буду добавлять в баковую смесь при листовых подкормках?
Из супесчаных и песчаных почв вымывается не только железо, но и азот, кальций, магний и бор. На эти элементы обратите повышенное внимание, особенно на азот и магний, потому как их нехватка особенно сильно сказывается на урожайности.
2. У Биохелата есть продукт Биохелат Гумат+МЕ (0,5л)
есть ли смысл в его использовании для плодово-ягодных вместо/вместе с Биохелат Универсальный?
Я бы чередовал в обработках универсальный и гуматный "Биохелат".
3. Когда используется удобрение Нитрат калия (калийная селитра)? Как я понял, очень популярное удобрение, но есть ли у него какие-то преимущества против той же нитроаммофоски?
Калийная селитра популярна у гидропонщиков-наркоманов, она им нужна для составления питательного раствора. В садоводстве малопопулярна. В этом году думал купить калийную селитру, но решил, что использовать её некуда. С нитроаммофоской их сравнивать нельзя - слишком разные по составу и свойствам удобрения.

[roverspam]

нитроамофоска, как видно из названия, есть сложное полное комплексное гранулированное минеральное удобрение, а селитра это только азотное удобрение...
может прежде чем спрашивать, сперва стоит самостоятельно разобраться, не?:wink: а то получается-учишь, объясняешь, раскладываешь всё по полочкам, а воз и ныне там...мо всё ж будете где-то фиксировать получаемую инфу, не?:oops:

калийная селитра - есть калий и азот, нитроаммофоска - калий, азот и фосфор. Думал сделать связку калийная селитра + суперфосфат, если оно имело бы преимущества . Я это имел ввиду, когда их сравнивал...

[Нина]

В рекомендациях агрономов всегда следует, что смешивать селитру и суперфосфат нельзя. Если Вы хотите внести эти препараты в один день, то только в разные лунки поотдельности.

[садовник]

калийная селитра - . Я это имел ввиду, когда их сравнивал...
давайте не изобретать велосипед там , где это не надо..
далеко не всегда получается хорошо...:wink: особенно на ваших почвах...:wink:

---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:27 ----------

и кстати...на ваших легких, промываемых почвах полные комплексные граннулированные удобрения намного эффективнее порошковых..:good:.

[roverspam]

давайте не изобретать велосипед там , где это не надо..
далеко не всегда получается хорошо...:wink: особенно на ваших почвах...:wink:


вот и перед тем, как изобретать, решил спросить :smile: Потому что такое удобрение как "калийная селитра" существует, а я его не использую, вот решил и узнать, может я что-то упускаю :smile:


и кстати...на ваших легких, промываемых почвах полные комплексные граннулированные удобрения намного эффективнее порошковых..:good:.

почему, не так быстро вымывается?
Т.е. нитроаммофоска лучше, чем одновременно внесённые 3 примерно равные дозы мочевины/суперфосфата/калимагнезии (т.к. последняя - порошковая)?

[садовник]

почему, не так быстро вымывается?

угу... а так же дольше действует..:wink:

[roverspam]

В рекомендациях агрономов всегда следует, что смешивать селитру и суперфосфат нельзя. Если Вы хотите внести эти препараты в один день, то только в разные лунки поотдельности.

только селитру или вообще азотные удобрения (включая мочевину)?

[Gusenitsa]

только селитру или вообще азотные удобрения (включая мочевину)?

http://i.piccy.info/i9/fe87841c8d807b6b9dbd9eaa503ea779/1462862378/11682/1030609/Sovmestymost_udobrenyi_240.jpg (http://piccy.info/view3/9788834/d355f179a39b1aa6023cfa7095016e3f/)http://i.piccy.info/a3/2016-05-10-06-39/i9-9788834/240x190-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-05-10-06-39/i9-9788834/240x190-r)

[Agroprofiler]

только селитру или вообще азотные удобрения (включая мочевину)?
Селитры можно смешивать с суперфосфатом, но только непосредственно перед использованием. После внесения в лунку нужно сразу же тщательно перемешать удобрения с землёй.
Суперфосфат с мочевиной смешивается и хранится без ограничений.

[roverspam]

В рекомендациях агрономов всегда следует, что смешивать селитру и суперфосфат нельзя. Если Вы хотите внести эти препараты в один день, то только в разные лунки поотдельности.

в таблице выше можно смешивать перед использованием :D

[садовник]

все зависит от тех, кто пишет эти таблицы...ошибаться могут все...:pardon:

[Gusenitsa]

все зависит от тех, кто пишет эти таблицы...ошибаться могут все...:pardon:
Это, конечно, тоже верно! :pardon:
Но большим недостатком всех этих таблиц является упрощение вопроса.
Минеральные удобрения могут выпускаться в двух видах:
- гранулированном и
- кристаллическом (порошке).
Так вот, применять эти таблицы лучше только при смешивании гранулированных удобрений.
Для смешивания порошков ограничения намного более жесткие. И, например, суперфосфат в форме порошка нельзя смешивать с мочевиной и аммиачной селитрой! :pardon:

[Мусорный Ветер]

Аммиачную селитру не рекомендуют вообще ни с чем смешивать, но самое главное я не могу понять А Зачем???

[садовник]

Аммиачную селитру не рекомендуют А Зачем???
1.а просто так от балды...:crazy:
2.а мо пипл пиротехникой решил занятца.. :pardon::wink:

[roverspam]

На протяжении вегетации дополнительно вносятся в период начала дозревания плодов под корень однократно в хорошо растворимой форме: фосфор - суперфосфат двойной, монофосфат калия или водная вытяжка из фосфоритной муки; калий - сульфат калия, хлорид калия, калийная соль, водная вытяжка из калимагнезии.


хочу подкормить под корень вишни двойным суперфосфатом и сульфатом калия (через пару недель должны быть первые плоды). Подскажите пожалуйста, в каких количествах подавать первого и второго, можно ли одновременно и в каком виде? Просто растворить в воде с температурой около 20 градусов? Двойной суперфосфат вроде не очень то и растворяется...

Цель внесения Р-К-удобрений летом: улучшение качества урожая и помощь в закладке почек к следующему году.
До момента летних фосфорно-калийных подкормок растение спокойно будет получать эти элементы из осеннего внесения или из нитроаммофоски, которой тоже выгодно подкормить деревья 1-2 раза до созревания плодов.


а как нитроаммофоской подкармливать? И, я так понимаю, нужно или двойной суперфосфат + сульфат калия, или нитроаммофоску, правильно? И чем лучше будет?

---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:10 ----------

Аммиачную селитру не рекомендуют вообще ни с чем смешивать, но самое главное я не могу понять А Зачем???

если хочется внести и азотные, и фосфорно-калийные удобрения

---------- Post added at 01:19 ---------- Previous post was at 01:17 ----------


...Я бы на вашем месте просто растворил в воде 1 чайную ложку (без горки) бора...

бор - это имеется ввиду борная кислота? 1 чайная ложка борной кислоты?

[Agroprofiler]

хочу подкормить под корень вишни двойным суперфосфатом и сульфатом калия (через пару недель должны быть первые плоды). Подскажите пожалуйста, в каких количествах подавать первого и второго, можно ли одновременно и в каком виде?

Можно, конечно, водным раствором пролить, но кому это надо? Внести проще всего в сухом виде - 30 гр суперфосфата и 25 гр калия сернокислого на квадратный метр равномерно рассыпать и зарыхлить в почву. Это нужно сделать перед поливом или перед дождём. В сухую почву сыпать смысла нет.
За 2-4 дня до сбора урожая (не важно чего) было бы неплохо опрыскать растения фосфорно-калийными удобрениями (например, монофосфат калия + калий сернокислый) с микроэлементами. Это вызовет отток сахаров из листвы в плоды, что повысит сахаристость и вкусовые качества урожая, плюс ко всему, благотворно повлияет на закладку почек и вызревание древесины.

а как нитроаммофоской подкармливать? И, я так понимаю, нужно или двойной суперфосфат + сульфат калия, или нитроаммофоску, правильно? И чем лучше будет?

Странно, но я, кажется, писал уже о том, как и когда подкармливать нитроаммофоской.
"или-или" делать не надо. Подкармливаете до начала созревания плодов нитроаммофоской(1-2 раза), а после - суперфосфат+сульфат калия. Разные удобрения для разных периодов развития и целей.
Лучше будет внести и то, и другое, и в нужные сроки. Это как обед: сначала борщ, потом второе, а потом компот с булочкой. Каждому блюду\удобрению своё время, - иначе несварение можно получить не только Вам, но и деревьям:smile:

если хочется внести и азотные, и фосфорно-калийные удобрения

Зачем смешивать отдельные удобрения, если можно внести банальную нитроаммофоску, а лучше - приобрести комплексное минеральное удобрение с микроэлементами для сада и подкармливать по необходимости.
Простые минеральные удобрения - дело, конечно, хорошее, но ими можно легко навредить, потому как легко их передозировать, особенно если нет интуитивного чувствования нормы внесения.
В Вашем случае советую уделить больше внимания органике.

бор - это имеется ввиду борная кислота? 1 чайная ложка борной кислоты?
Да, борная кислота. Но если её найти проблема, то можно и буру использовать - в агромагазинах, как правило, продаётся, или хелат бора.

[roverspam]

Можно, конечно, водным раствором пролить, но кому это надо? Внести проще всего в сухом виде - 30 гр суперфосфата и 25 гр калия сернокислого на квадратный метр равномерно рассыпать и зарыхлить в почву. Это нужно сделать перед поливом или перед дождём. В сухую почву сыпать смысла нет.


Простой суперфосфат, к удивлению, купить не могу (нет в продаже). Есть двойной суперфосфат, его можно тоже использовать (Вы об этом писали), только понизить дозу в 2 раза, правильно?
И под несколькими деревьями газон - в таком случае лучше растворить в воде и полить? Двойной суперфосфат не очень то и хочет растворяться...


За 2-4 дня до сбора урожая (не важно чего) было бы неплохо опрыскать растения фосфорно-калийными удобрениями (например, монофосфат калия + калий сернокислый) с микроэлементами. Это вызовет отток сахаров из листвы в плоды, что повысит сахаристость и вкусовые качества урожая, плюс ко всему, благотворно повлияет на закладку почек и вызревание древесины.


монофосфат калия пока не нашёл, но если найду - то какие дозировки монофосфата калия и калия сернокислого на 10 литров воды?


Странно, но я, кажется, писал уже о том, как и когда подкармливать нитроаммофоской.

Честно сказать, я запутался :smile: Не подумайте, что я невнимательно читаю или не уважаю Ваш труд (мол проще спросить, чем искать предыдущий ответ), вовсе нет, у меня вообще все ключевые моменты дискуссий с форума в отдельном файле с заметками и выделены ключевые моменты и, перед тем, как спросить, я ещё раз проштудировал этот файл. Вы писали следующее:

До момента летних фосфорно-калийных подкормок растение спокойно будет получать эти элементы из осеннего внесения или из нитроаммофоски, которой тоже выгодно подкормить деревья 1-2 раза до созревания плодов.

Можно банальной нитроаммофоской подкармливать (которая в народе более известна как "нитромарсоска" или "нитрофосфатка").

я немного запутался с этими 1-2 раза.
Как я вижу всё это (из того, что под корень):
1. деревья проснулись, набухли почки, кормим аммиачной селитрой 30-50 г на кв. метр
2. деревья отцвели, завязались плоды (пусть это вишня, скажем 25 апреля, созревание плодов прийдётся где-то на 25 мая), подкармливаем нитроаммофоской скажем 1-го мая (в каких дозах)?
3. прошло 2 недели (пусть 15 мая) - подкармливаем ещё раз нитроаммофоской (опять не могу понять, сколько :smile:)
4. Суперфосфат + сернокислый калий. Когда его теперь лучше? Вы пишете в фазу начала дозревания плодов, это где-то число 20-е, правильно? Не будет перенасыщение калием и фосфором из-за нитроаммофоски и этого тандема в столь близкие сроки? Ну и, как я понимаю, в то же время ещё и внекорневая подкормка опять же, фосфорно-калийным (будет фаза : "...провести фосфорно-калийными удобрениями листовую подкормку в фазу начала дозрения плодов.")

Ну и, за весь этот период, ещё 2-3 подкормки хелатами + мочевиной по листу

Извините за мою щепетильность, но я боюсь как не докормить, так и перекормить.
Кстати, делать ли скидку на свои супесчаные почвы?


Зачем смешивать отдельные удобрения, если можно внести банальную нитроаммофоску, а лучше - приобрести комплексное минеральное удобрение с микроэлементами для сада и подкармливать по необходимости.


вот необходимость в подкормках не чувствую. Когда и что...


В Вашем случае советую уделить больше внимания органике.


органика сейчас есть только свежая, которую вносить, как я понял, крайне нежелательно. Итого вносить её буду уже осенью.

Да, борная кислота. Но если её найти проблема, то можно и буру использовать - в агромагазинах, как правило, продаётся, или хелат бора.

Борную кислоту уже нашёл, теперь на след. год уже подготовлен к обработке по бутонам :smile:

[Agroprofiler]

Есть двойной суперфосфат, его можно тоже использовать (Вы об этом писали), только понизить дозу в 2 раза, правильно?
И под несколькими деревьями газон - в таком случае лучше растворить в воде и полить?
При использовании двойного суперфосфата дозу можно смело занижать в 2 раза.
Газон под деревьями всегда ведёт к проблемам. Во-первых, весной и в первой половине лета, когда деревья нуждаются в несколько повышенных количествах азота, газон оттягивает на себя из почвы довольно большое количество этого элемента, забирая у деревьев, во-вторых, деревья и газон конкурируют за воду: газон поглощает и испаряет много воды, что особенно чревато для молодых деревьев, у которых корневая система не успела уйти за водой на глубину и для садов без полива, в-третьих, газон при скашивании выносит из почвы большое количество калия и микроэлементов, которые почти никогда не восполняются, потому что мало кто использует для газона под деревьями качественные, комплексные и дорогие удобрения для газонных трав, в-четвёртых, газон и деревья предъявляют слишком разные требования к минеральному питанию - азот нужен газону постоянно, а деревьям - относительно короткий период.
Поэтому трудно что-то советовать в такой ситуации... Выходом может быть выкопать небольшой ров по проекции кроны и в него сыпать или лить удобрения для дерева, а газон пускай растёт в приствольном кругу и за его пределами, где всасывающих корешков дерева немного.

монофосфат калия пока не нашёл, но если найду - то какие дозировки монофосфата калия и калия сернокислого на 10 литров воды?
10 гр монофосфата калия (1 чайная ложка) и 20 гр сульфата калия (столовая ложка без горки).

я немного запутался с этими 1-2 раза.
Как я вижу всё это (из того, что под корень):
1. деревья проснулись, набухли почки, кормим аммиачной селитрой 30-50 г на кв. метр
2. деревья отцвели, завязались плоды (пусть это вишня, скажем 25 апреля, созревание плодов прийдётся где-то на 25 мая), подкармливаем нитроаммофоской скажем 1-го мая (в каких дозах)?
3. прошло 2 недели (пусть 15 мая) - подкармливаем ещё раз нитроаммофоской (опять не могу понять, сколько :smile:)
4. Суперфосфат + сернокислый калий. Когда его теперь лучше? Вы пишете в фазу начала дозревания плодов, это где-то число 20-е, правильно? Не будет перенасыщение калием и фосфором из-за нитроаммофоски и этого тандема в столь близкие сроки? Ну и, как я понимаю, в то же время ещё и внекорневая подкормка опять же, фосфорно-калийным (будет фаза : "...провести фосфорно-калийными удобрениями листовую подкормку в фазу начала дозрения плодов.")

Нормы расхода удобрений пишутся на упаковках удобрений. Но если дерево старше 10 лет, то можно завысить дозы удобрений на 50%, особенно если вносятся они разбрасыванием по поверхности почвы.
Если Вам кажется, что для деревьев будет слишком много нитроаммофоски - подкормите один раз. Вишня быстро созревает, для неё может не понадобиться двукратное внесение, чего не скажешь для абрикос, персика, слив, яблок (особенно поздних сортов).
Подкормить под корень фосфорно-калийными удобрениями желательно, но не обязательно. Ежели Вы внесли фосфор и калий осенью, то дополнительное внесение перед созреванием можно пропустить, но учитывая то, что сад раньше особо не удобрялся и почвы супесчаные - можно и подкормить.
Корневая подкормка фосфором-калием и внекорневая происходят в разные сроки. Под корень - начало созревание плодов, по листу - плоды уже почти созревшие, на грани полной спелости.

Кстати, делать ли скидку на свои супесчаные почвы?
Нет. Пока вносите рекомендуемые дозы удобрений. Когда поймёте что и как реагирует на подкормки - начнёте корректировать учитывая почву, виды и возраст деревьев, полив, газон, фазы луны, знаки гороскопа, полёты НЛО:smile:

органика сейчас есть только свежая, которую вносить, как я понял, крайне нежелательно. Итого вносить её буду уже осенью.
В случае сада не обязательно "мариновать" органику до кондиции.
Можно вырыть садовым буром по периферии кроны углубления по 30-40 см и диаметром около 20-30 см и заполнить их свежей органикой, увлажнить, и сверху сделать небольшой холмик из этой же органики, и закрыть небольшим слоем земли (буквально 2 см). Органика в таких условиях будет разлагаться возле корневой системы дерева, и питание будет постепенно поступать к корням. Так, за год вся органика разложится, оставшись в земле и став удобрением, которое будет подпитывать дерево ещё год или два.

[roverspam]

10 гр монофосфата калия (1 чайная ложка) и 20 гр сульфата калия (столовая ложка без горки).


Биохелат и прилипатель можно же добавить, правильно?


Нормы расхода удобрений пишутся на упаковках удобрений.

боялся в таких дозах подкармливать, ведь это могут быть указаны нормы для весеннего закорма и вообще смешивать эти понятия

ещё раз огромное спасибо за развёрнутый ответ!

[Agroprofiler]

Биохелат и прилипатель можно же добавить, правильно?
Нужно добавить. Не писал этого, потому что это как бы само собой разумеется:smile:



боялся в таких дозах подкармливать, ведь это могут быть указаны нормы для весеннего закорма и вообще смешивать эти понятия


ЧТО? Ничего не понял... В любом случае соблюдайте рекомендованные нормы и смотрите на реакцию деревьев. Если не превышать, то вреда не будет.

[roverspam]

ЧТО? Ничего не понял... В любом случае соблюдайте рекомендованные нормы и смотрите на реакцию деревьев. Если не превышать, то вреда не будет.

ну могут указать на этикетке как основное внесение, а ведь подкормка подразумевает гораздо меньшие дозы
а какая реакция может быть из-за скажем перенасыщения плодов нитратами? ;)

[садовник]

если строго следовать указаниям на этикетке, никакого перенасыщения не будет..:wink::pardon:

[roverspam]

если строго следовать указаниям на этикетке, никакого перенасыщения не будет..:wink::pardon:

да, но основное внесение делается раз в год (оно же может быть и указано на этикетке), а подкормки - несколько раз в год и совсем другими дозами

[садовник]

да, но основное внесение делается раз в год (оно же может быть и указано на этикетке), а подкормки - несколько раз в год и совсем другими дозами
Вы невнимательно читаете..там расписано сколько основное и сколько в виде подкормок..:pardon:

[roverspam]

Добрый день всем.
У меня возник вопрос - почему "не принято" удобрять азотными удобрениями (под корень) деревья сразу после плодоношения? Я не говорю про яблоки, которые поспевают уже в сентябре/октябре и азотные удобрения перед морозами нанесут непоправимый вред, я говорю например про вишню, которая закончит плодоносить в конце июня и до зимы ещё очень долго. Ведь можно кормить обильно, не боясь тех же нитратов, помогая дереву хорошо расти ещё пару месяцев...

[Deva28]

Кто нибудь применял тукосмесь, какие отзывы?

[садовник]

а какую именно тукосмесь?:oops:

[Deva28]

а какую именно тукосмесь?:oops:

Наскольrо я понял , они есть разные (в пропорциях NPK). Вот меня и интересует практическое прменение на даче.

[садовник]

так туки это синоним минеральных удобрений...:D
думаю шо большинство народу их использует в садочках и городах....:pardon: нитроамофоска и т.д. - это и есть туки....

[tekton]

Нет, нитроаммофоска и тукосмеси - не совсем одно и то же. В нитроаммофоске компоненты удобрения (NPK) сплавлены в одной грануле. А тукосмесь - это как раз именно смесь разных удобрений (к примеру, калийная соль, аммофос, калимагнезия, другие).

Да, и нитрофоски выпускаются, как правило, с ограниченным соотношением NPK (например, 10-10-10, 16-16-16). А тукосмесь можно приготовить в любых соотношениях, в зависимости от того, каких именно элементов не хватает на данном конкретном участке.

[садовник]

в прессе туками называют любые минеральные удобрения..как сложные так и составные.. :pardon:

[tekton]

в прессе туками называют любые минеральные удобрения..как сложные так и составные.. :pardon:

Не только в прессе, но и в профессиональной агрономической литературе (агрохимии) - тоже. Слова удобрения и туки - абсолютные синонимы. Однако, речь зашла именно о тукосмесях. Я просто хотел акцентировать на разнице между сложными удобрениями типа нитроаммофоски и тукосмесями (например, выпускаемыми американской фирмой "Каргилл").

[садовник]

так я ж выше это и писал. шо туки есть минеральные удобрения. :wink: или то просто была и моя баночка на свячэну воду в виде скрытой рекламы, не?:D

[usm]

Под осень не лишней бывает корневая подкормка плодовых деревьев калийно-фосфорными удобрениями, верно? А вот вопрос такой: если деревья окружены газоном, растущим вплотную к стволам, то каким макаром вносить удобрения? :) Насыпать на газон и проливать? Разводить и поливать? Кто как делает? :)

[tekton]

Под осень не лишней бывает корневая подкормка плодовых деревьев калийно-фосфорными удобрениями, верно? А вот вопрос такой: если деревья окружены газоном, растущим вплотную к стволам, то каким макаром вносить удобрения? :) Насыпать на газон и проливать? Разводить и поливать? Кто как делает? :)

Калийные удобрения хорошо передвигаются по почвенному горизонту и вместе с дождевой водой или поливом без труда доберутся до корней деревьев. А вот с фосфором сложнее. Он очень трудно перемещается в грунте. Так что если внесете даже большую дозу, скажем, суперфосфата, то он не достанется не только деревьям, но даже и тому же газону.

Поэтому, советовал бы растворить, скажем, нитроаммофоску в воде (насколько возможно), проаэрировать газон (проколоть специальными ботинками со штырями или, на худой конец, садовыми вилами) и тогда раствором полить приствольные круги. Естественно, что после полива раствором удобрений, нужно осуществить полив чистой водой, чтобы смыть удобрения с листьев травы.

[садовник]

Поэтому, советовал бы растворить, скажем, нитроаммофоску в воде (насколько возможно),.
не растворяется она .....бо специально сделана нерастворимой ....:wink:
куда проще использовать монофосфат калия...который льют прямо по газону из лейки...

---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:50 ----------

Кто как делает? :)
давайте в тему "осенние работы в саду"...там эта инфа будет уместна и полезна...:good:

[usm]

куда проще использовать монофосфат калия...который льют прямо по газону из лейки...

---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:50 ----------

давайте в тему "осенние работы в саду"...там эта инфа будет уместна и полезна...:good:

спасибо
утащил в тему "Подготовка сада к зиме (http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=2029&page=57)"

[tekton]

куда проще использовать монофосфат калия...который льют прямо по газону из лейки...[COLOR="Silver"]



Спору нет, монофосфат калия (КН2РО4) отличное двухкомпонентное удобрение. И по калию вопросов не возникает. А вот по фосфору... Говорите, лить на лужайку прямо из лейки? Да, удобрение прекрасно растворяется в воде, диссоциируя в растворе на катион (калий) и анион (РО4). Так вот, калий свободненько передвигается вместе с раствором по всему почвенному горизонту, а фосфор тут же связывается почвенно-поглотительным комплексом и успевает проникнуть на глубину буквально нескольких сантиметров. Будет ли фосфор в таком случае доступным для растений? Нет, так как основная масса корней даже травянистых растений залегает на гулбине, как минимум, десятков сантиметров.

Поэтому, прежде чем поливать раствором фосфорно-калийных удобрений, не поленитесь продырявить вилами или соответствующими приспособлениями ваш газон или сад.

---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 15:57 ----------

не растворяется она .....бо специально сделана нерастворимой ....:wink:

Позвольте, коллега, не согласиться с Вашим мнением.

Давайте рассмотрим, из каких компонентов состоит нитроаммофоска.

Азот в ней присутствует в уже известном нам соединении NH4NO3, иными словами - аммиачной селитры.

Фосфор - монофосфат кальция (Са(Н2РО4)2), дифосфат кальция (СаНРО4), а также фосфат аммония (NН4Н2РО4)

Ну, и калий, как правило, в нитроаммофоске представлен калийной солью (КСl).

Как видим почти все компоненты растворимы в воде, кроме дифосфата кальция. Как раз он и останется в виде осадка при растворении нитроаммофоски в воде, все остальное благополучно растворится.

[tekton]

Ну вот, просматривал темку о чесноке и надыбал вот такой вот пост: мочевина без заделки в грунт, деньги на ветер.
Из всех азотных удобрений карбамид отличается наибольшим содержанием азота – 46%. Он водорастворим, не содержит нитратов и почти нейтрален. При внесении карбамида в почву, под влиянием почвенных уробактерий карбамид превращается в углекислый аммоний. Этот процесс занимает около трех дней. При контакте с воздухом углекислый аммоний распадается и газообразный аммиак испаряется. В результате теряется азот, содержащийся в карбамиде. Чтобы этого не допустить, внесение карбамида поверхностным способом допускается только при условии его последующей заделки в почву.

Ну, не могу я согласится с подобной трактовкой. Во-первых, все агрохимические опыты свидетельствую, что мочевина по своей эффективности приблизительно равна действию аммиачной селитры (в соразмерном действующем веществе), а во-вторых, давайте ка проанализируем выщеобозначенный пост...

При внесении карбамида в почу, под воздействием уробактерий... и так далее. Чтобы уробактерии начали работать и задействовть свой фермент уреазу, карбамиду уже нужно проникнуть в почву. На воздухе бактерии не действуют, они живут в почве. А это предусматривает наличие влаги и проникновение карбамида в расворе в почву. Раз вещество уже в почве (хотя бы на несколько см глубиной), продукт жизнедеятельности этих самых бактерий (аммиак) уже свободно не испаряется в воздух, а подвергается процессу нитрификации. К тому же, в почве тот же карбонат аммония немедленно связывается почвенно-поглотительным комплексом. Так что потери азота при поверхностном внесении мочевины сильно преувеличены (в анализируемом посте).

Я не хочу сказать, что таких потерь вообще нет. Они частично присутствуют, так же, как при использовании аммиачной селитры или жидкого аммиака (да, да, таковой тоже применяется в агрономической практике).

Но безапеляционно заявлять, что применять мочевину без заделки в грунт - это выбрасывать деньги на ветер - это, извините, перебор.

[садовник]

Как видим почти все компоненты растворимы в воде, кроме дифосфата кальция. Как раз он и останется в виде осадка при растворении нитроаммофоски в воде, все остальное благополучно растворится.
в таком случае коллега, проделайте простой опыт... возьмите стол.ложку удобрения и раствортте его в 0.5 л воды...неплохо было бы засечь время, которое потребуется для растворения этого ВОДО растворимого удобрения...:D
а за одно просчитать сколько литров воды нужно вылить на поверхность для полного превращения гранулированного удобрения в питательный раствор....:good:

---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:02 ----------

Поэтому, прежде чем поливать раствором фосфорно-калийных удобрений, не поленитесь продырявить вилами или соответствующими приспособлениями ваш газон или сад.[COLOR="Silver"]

ващет это удобрение всегда вносят в лунки или шурфы...врядли кому-то приходит в голову разливать питательный раствор просто на поверхность почвы....:wink:
хотя.... у нас возможно всё...:pardon:

[tekton]

ващет это удобрение всегда вносят в лунки или шурфы...врядли кому-то приходит в голову разливать питательный раствор просто на поверхность почвы....:wink:
хотя.... у нас возможно всё...:pardon:
Ну, человек спросил, как фосфорно-калийное удобрение внести под сад, для повышения его зимостойкости, вот я и предложил самый практичный вариант.

А то, что фосфорно-калийными удобрениями нужно обогащать землю в период ее вспашки (или в лунки, шурфы) - то таки да. Лучше хорошенько перемешать с этими туками весь пахотный горизонт, так как потом снабжать корни, по крайней мере, фосфором, будет проблематично.

[садовник]

это форум дилетантов...тут нужно давать только правильные и точные рекомендамсы..

[Agroprofiler]

в таком случае коллега, проделайте простой опыт... возьмите стол.ложку удобрения и раствортте его в 0.5 л воды...неплохо было бы засечь время, которое потребуется для растворения этого ВОДО растворимого удобрения...:D

Я растворял нитроаммофоску в воде и проводил ею поливы. И к чему вы пишете это всё - не могу понять...
Нитроаммофоска растворяется до суспензии без каких-либо крупных частиц буквально за 1-2 минуты, при этом вода была комнатной температуры. Отчтётливо видно, что удобрение водорастворимо, но содержит большое количество балластных веществ, в том числе нерастворимый дифосфат кальция, который прочно удерживает фосфор и не даёт ему сразу оказаться в растворённом состоянии. Для его извлечения из кальциевой соли и перемещения в раствор на каждые 25 гр растворённой в воде нитроаммофоски добавлял по 5 гр лимонной кислоты. После этого и кальций становится более доступный растениям.

а за одно просчитать сколько литров воды нужно вылить на поверхность для полного превращения гранулированного удобрения в питательный раствор....:good:
Меньше, чем вы думаете. Рассыпал нитроаммофоску по поверхности почвы (лень было заделывать), включал GoldenSpray, и спустя небольшое время гранулы распадались и растекались по поверхности грунта вместе с жидкостью. Так что внести нитроаммофоску по почве и включить дождевание - проблем не создаст.
Мой знакомый вообще пускает нитроаммофоску по капле - растворил, профильтровал и в маточный бак залил. И говорит-де, нафиг ему закупать дорогие комплексный удобрения, "нитра" дешёвая и беспощадная:D


ващет это удобрение всегда вносят в лунки или шурфы...врядли кому-то приходит в голову разливать питательный раствор просто на поверхность почвы....:wink:
хотя.... у нас возможно всё...:pardon:
Кто всегда вносит в лунки и шурфы? Я работаю с нитроаммофоской в основном в виде раствора и разливаю питательный раствор прямо на поверхность почвы, и, чёрт побери, не стыжусь этого! :D Пожалуйста, не обобщайте и не расписывайтесь за других, другие сами могут за себя сказать.

---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:10 ----------

тут нужно давать только правильные и точные рекомендамсы..
Пишет человек, который так не делает:wink:

---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:10 ----------

Ну, человек спросил, как фосфорно-калийное удобрение внести под сад, для повышения его зимостойкости, вот я и предложил самый практичный вариант.

Всё таки Садовник правильно вам возразил: самый практичный вариант - это монофосфат калия. В нитроаммофоске маловато фосфора и многовато азота. Ещё, как вариант, можно проливать водной вытяжкой из двойного суперфосфата и калия хлористого (сульфата). И самый правильный метод внесения - пролив раствором монофосфата калия почвы, потому что фосфор, если он в виде водного раствора, способен весьма глубоко проникать с водой, не фиксируясь сразу же в почвенно-поглотительном комплексе.

[tekton]

К вопросу о растворимости нитроаммофоски. Она растворяется, можно погуглить, никто, кроме садовника не говорит, что она нерастворима. Он, наверное, спутал то обстоятельство, что гранулы нитроаммофоски обрабатываются гидрофобным составом, чтобы она не слеживалась при хранении (так как в состав входит аммиачная селитра, которая, как известно очень любит слеживаться). Но на растворимость в воде гидрофобка практически не влияет.

Что касается недоступности дифосфата кальция для растений. Это вещество, хоть и не растворяется в воде, доступно практически всем растениям. Просто надо, чтобы оно оказалось в зоне доступа корней (точнее, корневых волосков). Корневые волоски выделяют кислоту, которая растворяет дифосфат кальция и он без проблем усваивается растениями.

Что касается сравнения нитроаммофоски с монофосфатом калия.

Во-первых, азота там не так уж и много, в два раза меньше чем в нитрате аммония.

Во-вторых, фосфора не намного меньше, чем в монофосфате калия (16 против 23).

В-третьих, нитроаммофоска намного сбалансированнее.

В-четвертых, а как насчет цены?

[садовник]

капец....я рад шо на форум пришли хорошие химики....:D
но! поясните для чего комплексное удобрение созданное для СУХОГО внесения в почву растворять в воде?!!! в какой стране мира грануллированнные удобрения перед внесением мочут?! :crazy:
в сельском хозяйстве всегда нитрофоску, нитроаммофоску, аммофос и т.д. вносят только всухом ввиде..в сеялку туки засыпают вместе с зерном падает семечко и рядом в бороздку падает СУХАЯ гранула удобрения для питания семечка...
с какогго дива нужно становиться на голову, если и на ногах неплохо стоится...
сейчас у нас в садовых магазинах продаётся огромное количество самых разнообразных минеральных удобрений практически на все случаи жизни...бери нихочу....
для чего советовать ерунду? :fool:

[Gusenitsa]

... для чего советовать ерунду?
Народу предоставили детальное описание характеристик и поведения в почве нитроаммофоски! За что tektonу огромная благодарность! :Rose:
А те, у кого хватило терпения внимательно прочитать до конца, теперь сами сделают правильные выводы, как надо вносить в почву нитроаммофоску! :pardon:

[tekton]

капец....я рад шо на форум пришли хорошие химики....:D
но! поясните для чего комплексное удобрение созданное для СУХОГО внесения в почву растворять в воде?!!! в какой стране мира грануллированнные удобрения перед внесением мочут?! :crazy:
в сельском хозяйстве всегда нитрофоску, нитроаммофоску, аммофос и т.д. вносят только всухом ввиде..в сеялку туки засыпают вместе с зерном падает семечко и рядом в бороздку падает СУХАЯ гранула удобрения для питания семечка...
с какогго дива нужно становиться на голову, если и на ногах неплохо стоится...
сейчас у нас в садовых магазинах продаётся огромное количество самых разнообразных минеральных удобрений практически на все случаи жизни...бери нихочу....
для чего советовать ерунду? :fool:

Зачем такие эмоции, коллега?

Удобрения вносятся так, как этого требуют условия и обстоятельства. Если нельзя провести культивацию на газоне, значит, лучше вносить в растворе.

Если в данном конкретном регионе самым доступным в ценовом плане и в смысле просто купить является нитроаммофоска, то почему бы ее не использовать?

И нет разницы - гранулированное удобрение, или порошковидное. Гранулируют удобрения по самым разным причинам. К примеру - аммиачную селитру или ту же нитроаммофоску - чтобы не слеживались, а вот суперфосфат - чтобы мелкие частицы не так быстро поглощались почвой и дольше были доступны для растений.

Кстати, тоже гранулированную мочевину промышленные сельские хозяйства с успехом применяют и в растворах (для внекорневого внесения).

В сельском хозяйстве Вы, видимо, не работали, а иначе знали бы, что в сеялку туки засыпают не вместе с зерном, а в отдельные емкости и вносят не вперемушку с семенами, а на некотором расстоянии.

Основным припосевным удобрением всегда был суперфосфат, так как на ранних стадиях развития растения очень чувствительны к недостатку фосфора.

[садовник]

В сельском хозяйстве Вы, видимо, не работали, а иначе знали бы, что в сеялку туки засыпают не вместе с зерном, а в отдельные
кто Вам такое сказал... 2.5 года атпахал...:wink: от расчёта агретгата, до ткехнологических карть по основным культурам...
не вижу смысла на любительском форуме подробно описывать процесс работы сеялки, культиватора и прочих агрегатов...
тут это ник чему... вокруг одни любители, а не фермеры...
так что эту подробность намеренно опустил...как и многое другое...
тут нужно давать инфу стысло и употребимо...мало кому хочется знать все процессы...
почитайте внимательно форум и увидите, что большинство хотят рецепт здесь и сейчас. и что бы работало и не болело...
и так в каждом посте по тыщу раз....:%)

[Agroprofiler]

Что касается недоступности дифосфата кальция для растений. Это вещество, хоть и не растворяется в воде, доступно практически всем растениям. Просто надо, чтобы оно оказалось в зоне доступа корней (точнее, корневых волосков). Корневые волоски выделяют кислоту, которая растворяет дифосфат кальция и он без проблем усваивается растениями.

Вот уж не согласен... Дву- и трёхзамещённый фосфат кальция недоступны для подавляющего большинства растений в момент внесения именно из-за своей нерастворимости в воде. Поэтому их принято вносить с осени (в виде суперфосфата) для того, чтобы они под воздействием почвенной кислотности успели за пол года подраствориться и перейти в доступную форму.
Поскольку нитроаммофоска вносится в период вегетации, то перевестись в растворимую форму у фосфатов кальция времени особо нет - для этого, собственно, я и добавляю лимонную кислоту, чтобы получить цитрат кальция и восстановленную фосфорную кислоту, которые отлично растворяются и доступны растениям.

К вопросу о самих растениях: большинство выращиваемых нами культур, увы, самостоятельно практически не могут переводить фосфор из кальциевых солей в доступное для себя состояние, за исключением таких культур: горчица, люпин, гречиха, рапс и рожь. Эти культуры используются как сидераты больше всего на карбонатных чернозёмах южных областей, потому что из-за избытка кальция чернозёмы испытывают заметный дефицит фосфора, а эти сидераты и фосфор добывают, и органику поставляют - таки выгодно!


Что касается сравнения нитроаммофоски с монофосфатом калия.

Во-первых, азота там не так уж и много, в два раза меньше чем в нитрате аммония.

Во-вторых, фосфора не намного меньше, чем в монофосфате калия (16 против 23).

В-третьих, нитроаммофоска намного сбалансированнее.

В-четвертых, а как насчет цены?

1. Азот осенью в любом случае будет "не ко двору". Учитывая то, что он усваивается гораздо быстрее калия и, тем более, фосфора, растения потянут его и, глядишь, вздумают перед зимой повегетировать.

2. В этом пункте что-то вы напутали... :%)
В нитроаммофоске массовая доля Р2О5 - 16%, а в монофосфате калия Р2О5 - 50%, то есть в три раза больше. Вы же привели цифру по монофосфату калия в пересчёте на химически чистый фосфор - действительно, 23%. Но если посчитать в виде чистого фосфора нитроаммофоску, то его в ней будет 7,3%, что в те же самые три раза меньше.
Как видите, монофосфат калия и нитроаммофоска довольно таки далеки друг от друга в плане содержания фосфора.

3. Что не удивительно, ибо нитроаммофоска разработана для внесения по вегетации, а монофосфат чаще всего дают в лунки при посадке или осенью для подкормки фосфором и калием. Главное достоинство монофосфата калия - его несбалансированность!

4. А как насчёт нормы расхода?:wink: Конечно, если подкармливать поля, то монофосфат разорить может, но если у кого дача-огород-сад, - монофосфат отличный выбор за счёт своей мизерной нормы расхода - 7-10 гр (полная чайная ложка) на 10 л воды. Я 2 года назад купил себе 300 гр пакетик монофосфата калия, пользовал его осенью для поливов и летом по цвету брызгал, так у меня он до сих пор есть, - ещё и на эту осень хватит подливать ягодники. Стоил он на те времена - 18-20 грн. Выгодное удобрение, как по мне, и нет проблем с растворением.
А если кому дейсивительно дорого, то можно заменить альтернативой - суперфосфат двойной и калий хлористый. Они недорогие и более распространены в продаже, чем монофосфат калия, - по столовой ложке того и другого на 10 л воды и будет почти тот же монофосфат калия.

[tekton]

Вот уж не согласен... .............
Да уж, уважаемых Agroprofiler, разгребать то, что Вы здесь наворотили долго придется. Но что поделаешь - надо... Как в том известном фильме "Надо, Федя, надо...".

Итак, приступим-с.
Вот уж не согласен... Дву- и трёхзамещённый фосфат кальция недоступны для подавляющего большинства растений в момент внесения именно из-за своей нерастворимости в воде. Поэтому их принято вносить с осени (в виде суперфосфата) для того, чтобы они под воздействием почвенной кислотности успели за пол года подраствориться и перейти в доступную форму.

Еще раз повторяю, двузамещенный фосфат кальция полностью и абсолютно доступен для всех растений без исключения. Так как выделения корневых волосков имеют кислую реакцию и растворяют это удобрение без проблем. Поэтому, пофиг когда их вносить - с осени ли, весной ли под культивацию или при посеве - разницы нет, главное, чтобы они оказались в зоне действия корневых волосков.

Некоторые растения, а именно - гречиха, люпин, горчица и некоторые другие, в том числе и упомянутые Вами усваивают из почвы трехзамещенный фосфат кальция, который для всех остальных растений недоступен.

Так что двухзамещенный фосфат кальция и трехзамещенный фосфат кальция (Са3РО4) это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Суперфосфат с осени никогда не вносится. Удобрение слишком дорогое и специально делается гранулированным, так как пылевидные частицы моментально связываются почвенно-поглотительным комплексом и уходят из обменного цикла. Поэтому лучший способ внесения суперфосфата - при посеве.

---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:29 ----------


2. В этом пункте что-то вы напутали... :%)
В нитроаммофоске массовая доля Р2О5 - 16%, а в монофосфате калия Р2О5 - 50%, то есть в три раза больше.



Нет уж извините, это Вы напутали - 50% в монофосфате калия - это доля калия, а фосфора, о котором идет речь - таки 23%, как я раньше и говорил.

---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:35 ----------


3. Главное достоинство монофосфата калия - его несбалансированность!


Тогда нафиг вообще надо - вносим аммофос (доля фосфора, если не ошибаюсь, 52% фосфора и хлористый калий - до 60 процентов калия!

---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:39 ----------


4. А как насчёт нормы расхода?:wink: Конечно, если подкармливать поля, то монофосфат разорить может, но если у кого дача-огород-сад, - монофосфат отличный выбор за счёт своей мизерной нормы расхода - 7-10 гр (полная чайная ложка) на 10 л воды. Я 2 года назад купил себе 300 гр пакетик монофосфата калия, пользовал его осенью для поливов и летом по цвету брызгал, так у меня он до сих пор есть, - ещё и на эту осень хватит подливать ягодники. Стоил он на те времена - 18-20 грн. Выгодное удобрение, как по мне, и нет проблем с растворением.

Вы можете держать этот пакетик и десять лет у себя в шуфлядке в шкафчике. И вносить по пару граммов каждый год. Весь вопрос в том, какую дозу Вы вносите и какое влияние она (эта доза) оказывает на повышение продуктивности растения. Вносить надо столько, чтобы был ощутим результат.

Ну, ладно, пока хватит, а то ребята, работающие с этим сайтом, матюкать меня будут за столь большое количество правок.

В-общем, ребята, если нахватались вершков, то не надо выпячивать эти свои отрывочные знания. И читайте почаще агрохимию - для меня это настольная книга.

[Agroprofiler]

Но что поделаешь - надо... Как в том известном фильме "Надо, Федя, надо...".
:smile: - это я смотрю на ваш пост с лёгкой улыбкой на устах, но с бдительностью и суровостью во взгляде.


Еще раз повторяю, двузамещенный фосфат кальция полностью и абсолютно доступен для всех растений без исключения. Так как выделения корневых волосков имеют кислую реакцию и растворяют это удобрение без проблем.
Двузамещённый фосфат кальция не может быть так просто доступен для растений, потому что его растворимость в воде 0,02 г на 100 мл воды, а растворяется он хорошо только органическими кислотами, которых корневыми волосками выделяется не так уж и много, а на карбонатных чернозёмах от них пользы совсем мало. Поэтому ценится только тот фосфор в удобрениях, который в воде рас-тво-рим.

Некоторые растения, а именно - гречиха, люпин, горчица и некоторые другие, в том числе и упомянутые Вами усваивают из почвы трехзамещенный фосфат кальция, который для всех остальных растений недоступен.Так что двухзамещенный фосфат кальция и трехзамещенный фосфат кальция (Са3РО4) это, как говорят в Одессе, две большие разницы.Двузамещённый фосфат кальция в нормальных карбонатных чернозёмах со слабощелочной реакцией, которыми покрыта далеко не малая часть Украины, усваивается очень плохо. Уверен, вы это можете прочесть в вашей настольной агрохимии. Есть смысл говорить о его хорошей усваиваемости на кислых типах почв - подзолистых и дерново-подзолистых.
С трёхзамещённых фосфатом можно "бороться" теми сидератами, которые я перечислил, или специальными фосфор-мобилизующими бактериями. Но это уже совсем другая история...

Суперфосфат с осени никогда не вносится. ... Поэтому лучший способ внесения суперфосфата - при посеве.
Как это - суперфосфат не вносится осенью. Во всех источниках суперфосфат рекомендовано вносить под зяблевую перекопку (вспашку). Как иначе насытить корнеобитаемый слой почвы фосфором, при том насытить равномерно, ведь локальное внесение такого эффекта не даст. Суперфосфат рекомендован для осеннего внесения - ему время надо, чтобы перейти в более доступное состояние, - порою до 6-8 месяцев; а вот двойной суперфосфат лучше вносить в лунки при посеве\посадке, так как он более водорастворим и быстрее фиксируется в почвенно-поглотительном комплексе. Наверное, вы их просто немного перепутали. Бывает...

Нет уж извините, это Вы напутали - 50% в монофосфате калия - это доля калия, а фосфора, о котором идет речь - таки 23%, как я раньше и говорил.
Точно я напутал? Может нет?:no:
Вот ссылка на описание монофосфата: http://promplace.ru/agrohimiya-udobreniya-staty/monofosfat-kliya-udobreniya-1706.htm
Сказано чётко - "химически чистое вещество высокой концентрированности, содержащее калий и фосфор в массовых долях: К - 28% (К2O - 33%) и Р - 23% (P2O5 - 50%)"
Вы спутали оксид фосфора и чистый фосфор; доля калия, как видите, 33%, а не 50%.
Весь вопрос в том, какую дозу Вы вносите и какое влияние она (эта доза) оказывает на повышение продуктивности растения. Вносить надо столько, чтобы был ощутим результат.Дозу вношу строго рекомендованную (с фосфором шутки плохи) и сколько раз, сколько требуется растениям. Из-за концентрированности и химической чистоты удобрение очень экономное.

И читайте почаще агрохимию - для меня это настольная книга.Судя по тому, что вы написали, ваша агрохимия была издана в начале 19-го века.

[serjiok]

https://olkpeace.org/cannapedia/ProblemyRastenijj/PolnoeRukovodstvoPoOpredelenijuProblem.html?show_f iles=1

[Ada]

Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как правильно внести удобрение Экоплант при посадке трехлетнего саженца декоративной яблони "Профессор Шпренгер"? Сколько Экопланта нужно насыпать в яму, и нужно ли добавлять еще и компост?

[szus]

Купила Плантатор, а сегодня поиском вот что нашла:

По поводу Плантафола: сейчас маленький Плантафол по 25 гр куда-то пропал, а вместо него появился Плантатор. По составу и упаковке - почти не отличить. Ну, думаю, попробую. Обработал свои помидоры и получил мелкие ожоги и деформацию листьев, очевидно, из-за токсичности. Когда выяснил подробней у местных дилеров, то оказалось, что Плантатор делает Украина, а Плантафол оригинальный заходит только по килограмму и больше.
Не покупайте Плантатор, даже если уверяют, что это одно и тоже с Плантафолом.
Плантафол уже не завозится в страну. Плантатор является жалкой копией.
:cry:Расстроилась, да и вообще мне неохота в доме распылять им.
Вопрос: стоит им просто поливать рассаду или не будет с него толк и не морочить себе голову? :oops:

[Agroprofiler]

Вопрос: стоит им просто поливать рассаду или не будет с него толк и не морочить себе голову? :oops:

Плантатор не предназначен для поливов, им нужно опрыскивать. В противном случае последствия будут непредсказуемы.
Для рассады, как правило, хватает поливов Ростом-концентратом и кальциевой селитрой.

[skag]

Добрый день! Подскажите, плиз. Что-то я запутался с Дюратек. С Весной 24 как-бы понятно, а вот с Лето 14? По логике вносить ближе к лету, а на сайте пишут под основную вспашку, то есть тоже весной? Спасибо.

[Agroprofiler]

По логике вносить ближе к лету, а на сайте пишут под основную вспашку, то есть тоже весной? Спасибо.

Основная вспашка происходит осенью и у дачников называется "перекопкой огорода". Формуляция 14-го Дюратека имеет достаточное количество фосфора и калия, чтобы его можно было вносить под осеннюю обработку почвы, и в то же время располагает относительно высоким количеством азота, чтобы можно было применить летом, до вызревания урожая удобряемых культур.

[Жаннчик]

помогите, пожалуйста. купила удобрения Master+ oт Valagro (фасовка Тернополь) 20:20:20 для наращивания ботвы. на упаковке пишут-кореневе живлення. в нете-для внекорневых подкормок. как его можно применять? и еще при формуле- 20 20 20 на лицевой стороне упаковки, на обороте -склад: азоту 13%, фосфору 40%, калию 13%. что-то у меня не стыкуется((( может вообще шопопало, а не удобрение?

[Нина]

помогите, пожалуйста. купила удобрения Master+ oт Valagro (фасовка Тернополь) 20:20:20 для наращивания ботвы. на упаковке пишут-кореневе живлення. в нете-для внекорневых подкормок. как его можно применять? и еще при формуле- 20 20 20 на лицевой стороне упаковки, на обороте -склад: азоту 13%, фосфору 40%, калию 13%. что-то у меня не стыкуется((( может вообще шопопало, а не удобрение?
Мастер 20-20-20 -оч. хорошее удобрение, я им подкармливаю виноград, отличный результат. На ведро воды 25 г удобрения и под куст.
А вот то, что состав не тот, что по формуле--оч. не хорошо, я бы попробовала вернуть и забрать деньги. Удобрение не дешевое, и оплачивать фальсификат не стоит.

[Жаннчик]

вот картинка с лица
http://i12.pixs.ru/thumbs/9/1/7/2017040121_1770275_25726917.jpg (http://pixs.ru/showimage/2017040121_1770275_25726917.jpg)
а вот с изнанки
http://i12.pixs.ru/thumbs/9/0/4/2017040121_1207706_25726904.jpg (http://pixs.ru/showimage/2017040121_1207706_25726904.jpg)

пакетик 6грн, вроде и не много, но что там внутри((

[Нина]

Мастер 20-20-20, помнится, голубого цвета. А у Вас в пакете какого цвета?
Поняла, что нужно вскрыть пакет, что бы увидеть, что там. Извините.

[NataliiaK]

Странная цена:pardon:

[Жаннчик]

вскрыла))) голубовато-зеленое
нашла их сайт, фасуют удобрения и есть 20:20:20 и 13:40:13
может халатность при упаковке и склеили разные части))
а чего цена странная? за 25г так и идет +-

[СаДом]

помогите, пожалуйста. купила удобрения Master+ oт Valagro (фасовка Тернополь) 20:20:20 для наращивания ботвы. на упаковке пишут-кореневе живлення. в нете-для внекорневых подкормок. как его можно применять? и еще при формуле- 20 20 20 на лицевой стороне упаковки, на обороте -склад: азоту 13%, фосфору 40%, калию 13%. что-то у меня не стыкуется((( может вообще шопопало, а не удобрение?- Под красивым названием Master+ суть нитроаммофоска (http://www.agrocenter-eurochem.ru/katalog_produkcii/mineralnie_udobreniia/nitroammofoska_npk_170128/) с добавлением микроэлементов. Просто нитроаммофоска на порядок дешевле, я купил сразу 3 кг за 54 гривны 16:16:16, а за микроэлементы у меня отвечает зола (http://www.tsvetnik.info/answers/ash-elements.htm) :wink:
- Соотношение азот-фосфор-калий может быть разным для разных нужд и почв. 13:40:13 вам может понадобиться, если в почве черниговщины жуткая нехватка фосфора, что вряд ли. Весной надо много азота, тем более для наращивания ботвы, поэтому вам таки лучше с равным количеством соотношение.
- Удобрение годится как для корневой, так и для внекорневой подкормки.
Только в случае нитроаммофоски фосфорная часть малорастворима. Для корневой подкормки не страшно, корни чё-то там выделяют и осваивают фосфор, для внекорневой Agroprofiler выше советует (http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=948950&postcount=1119) на 25 грамм удобрения на ведро добавлять 5 грамм лимонной кислоты, и фосфор переходит в доступную для усвоения форму.
Я допускаю, что под брендом Master+ берут хорошие деньги еще и за то, что фосфор там в основном в хелатной форме, то есть растворим и доступен (возможно!), но лимонная кислота дешевле, если тоже не в пакетиках покупать, а сразу полкило на рынке.

Ферштейн, как сэкономить и не переплачивать за бренд? :wink:

[Марита]

Канадцы начнут продавать в Украине органические удобрения (https://delo.ua/business/kanadcy-nachnut-prodavat-v-ukraine-organicheskie-udobrenija-331710/)

[roverspam]

Сейчас в продаже есть удобрение в жидком виде "Хелатин Железо":

http://www.magicscreenshot.com/thumb/8tKRg0DZvEk.jpg (http://www.magicscreenshot.com/jpg/8tKRg0DZvEk.html)

Я вот думаю, стоит ли оно того, чтобы за него платить полтинник, или того же эффекта для корневой подкормки можно добиться, разбавив водой железный купорос?

[СаДом]

можно добиться, разбавив водой железный купорос?Тут (http://cvetok-v-dome.ru/bolezni-vrediteli/zheleznyj-xloroz-rastenij-vse-sposoby-borby-s-nedostatkom-zheleza/) и тут (https://urozhayniy.com/helat-zheleza-v-domashnih-usloviyah-avtor-natali-moskovskih-kondrateva/) почитайте. ЖК не усвоится, в домашних условиях надо добавить аскорбинку или лимонку. Переборщить, кстати, можно, особенно при опрыскивании, у нас тут на форуме уже был случай. Соблюдайте пропорции, подкормка один раз. По ссылкам есть неверная информация: железные гвозди - не помогают, и переизбыток хелата опасаться надо.

[roverspam]

почитайте. ЖК не усвоится, в домашних условиях надо добавить аскорбинку или лимонку. Переборщить, кстати, можно, особенно при опрыскивании, у нас тут на форуме уже был случай. Соблюдайте пропорции, подкормка один раз. По ссылкам есть неверная информация: железные гвозди - не помогают, и переизбыток хелата опасаться надо.

как я понял, лучше купить хелат и в соблюдении нужных пропорций не париться.
А что скажете про хелат бора и борную кислоту. Она также не заменит хелатированный бор?

[СаДом]

как я понял, лучше купить хелат и в соблюдении нужных пропорций не париться.
А что скажете про хелат бора и борную кислоту. Она также не заменит хелатированный бор?Про бор ничего не скажу, Agroprofiler два года назад говорил про него отсюда (http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?p=879552#post879552).
Что касается железа, то я считаю как раз - не покупать, а делать самому с лимонной кислотой, которая, если по килограмму покупать - стоит фигню, как и жк.

[roverspam]

А с кальцием как быть? Можно ли сделать хелат "в домашних условиях"? Или для моих супесчаных почв он вообще противопоказан?

[roverspam]

Тут (http://cvetok-v-dome.ru/bolezni-vrediteli/zheleznyj-xloroz-rastenij-vse-sposoby-borby-s-nedostatkom-zheleza/)

В 1 л кипяченой холодной воды разводят 4 г лимонной кислоты (половина чайной ложки), затем добавляют 2,5 г железного купороса (в чайной ложке – 6 г). В результате образуется светло-оранжевая жидкость, в которой содержится комплексная соль двухвалентного железа – хелат железа в концентрации 0,5 г/л. Этот раствор можно использовать как для полива, так и для опрыскивания.

это же не маточный раствор, можно прямо по корням лить, правильно я понял?

[СаДом]

это же не маточный раствор, можно прямо по корням лить, правильно я понял?В почву прямо можно, во влажную, как и все удобрения

[Agroprofiler]

Сейчас в продаже есть удобрение в жидком виде "Хелатин Железо":

Я вот думаю, стоит ли оно того, чтобы за него платить полтинник, или того же эффекта для корневой подкормки можно добиться, разбавив водой железный купорос?
СаДом правильно написала: нет смысла платить за дорогой хелат железа, если можно сделать более недорогой аналог с ЖК и лимонки. Цитрат железа (ЖК + лимонка) немного хуже усваивается корнем и листвой, нежели традиционный хелат, но по доступности и деньгам сильно выигрывает.
А что скажете про хелат бора и борную кислоту. Она также не заменит хелатированный бор?
Лично я делаю так: в период бутонизации-цветения применю хелат бора, а во все остальные периоды развития - борную кислоту. Борный хелат гораздо полнее и быстрее усваивается, чем борная кислота, поэтому в период наибольшей нужды в боре (бутоны-цвет-завязь) имеет смысл применять именно его.
А с кальцием как быть? Можно ли сделать хелат "в домашних условиях"? Или для моих супесчаных почв он вообще противопоказан?
Хелат кальция можно сделать в домашних условиях, если прохелатировать гашеную известь лимонной кислотой, но это нужно только гидропонщикам, а для грунта хелат кальция не применяется. Учитывая, что у Вас супеси с возможно низким содержанием гумуса, то кальций нужно вносить в минеральном виде, т.к. в таком случае он улучшит механический состав почвы и скомпенсирует потерю кальция с поливом и дождём (что часто наблюдается на супесях и песчаниках).

[roverspam]

Хелат кальция можно сделать в домашних условиях, если прохелатировать гашеную известь лимонной кислотой, но это нужно только гидропонщикам, а для грунта хелат кальция не применяется. Учитывая, что у Вас супеси с возможно низким содержанием гумуса, то кальций нужно вносить в минеральном виде, т.к. в таком случае он улучшит механический состав почвы и скомпенсирует потерю кальция с поливом и дождём (что часто наблюдается на супесях и песчаниках).

А в минеральном виде это например кальциевая селитра?

[desatka]

А в минеральном виде это например кальциевая селитра?

на моих супесчаных грунтах кальциевая селитра даёт очень хороший результат :good:, но её одной мало.

[roverspam]

на моих супесчаных грунтах кальциевая селитра даёт очень хороший результат :good:, но её одной мало.

мало для чего? Для обеспечения нужного количества кальция в почве?

---------- Post added at 00:49 ---------- Previous post was at 00:36 ----------

Также интересует хелаты калия/фосфора. Стоит ли на них тратиться для обработки под корень и по листу или можно сделать в домашних условиях?

[СаДом]

А в минеральном виде это например кальциевая селитра?гугол (http://www.rusagroweb.ru/ovoshevodstvo/mineralnye-udobreniya/kaltsievye-izvestkovye-udobreniya.html) :wink:
Всю скорлупу от яиц собираем, крошим и в огород. Правда этого мало и разлагается годами - но вам то как раз и надо, чтобы медленно, на песках то.

---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 02:00 ----------

Также интересует хелаты калия/фосфора. Стоит ли на них тратиться для обработки под корень и по листу или можно сделать в домашних условиях?та монофосфат калия же ш, если весной, то лучше что-то универсальное, типа СуперАгро NPK (15:15:15+8S) азот+фосфор+калий+сера. Я собираюсь к весне затариться последним.
С хелатами что-то вы усердствуете.

[Света Ш]

Всю скорлупу от яиц собираем, крошим и в огород. Правда этого мало и разлагается годами - но вам то как раз и надо, чтобы медленно, на песках то..
Ага, она в компосте за три года никак не разложилась:wink: Что толку ее собирать, да и отдачи от нее:smile:

[desatka]

мало для чего? Для обеспечения нужного количества кальция в почве?

Мало для общих потребностей растений в кормёжке. Кальций - строительный материал для роста растений. азот - позволяет наращивать массу. фосфор и калий участвуют в формировании косточек и семечек, лепестки цветов, пестики, пыльца и иммунная система растений нуждаются в разных микроэлементах, таких как магний, цинк, бор и другие.

Отсюда можно сделать вывод, что если самостоятельно изготавливаете зелёное удобрение из ненужных растений, то вносите в конкретном месте практически полный комплекс веществ. Но это долго и трудоёмко. Минеральные удобрения - быстро, несколько опасно (если просчитаться с дозой) и не очень эффективно.

Моя схема для моей супеси:
апрель - кальциевая селитра
май - полный комплекс хелатных удобрений пол корень
июнь, июль - зелёное удобрение + пепел
август - минеральный фосфор, калий и микроэлементы
сентябрь, октябрь - раскисление почвы при помощи пепла и извести

Я собираю скорлупу от сырых яиц, сушу ей и толку каменным пестиком в некрупную крошку. Это и долгоиграющее удобрение и отличный способ вывести медведку.


Также интересует хелаты калия/фосфора. Стоит ли на них тратиться для обработки под корень и по листу

Хелаты по листу очень дешёвое удобрение. Пачка на 10 л = 10 грн, я вижу результат от опрыскивания, но внесение под корень комплексного Новоферта и лично сделанного зелёного удобрения даёт результат в пару раз лучше.
У меня кислая, солонцеватая супесь - мечта мазохиста :-o

[СаДом]

Ага, она в компосте за три года никак не разложилась:wink: Что толку ее собирать, да и отдачи от нее:smile:
То что вы видите остатки скорлупы не означает, что кальций оттуда не начал вымываться. Да и в компост на надо, надо сразу в землю - как постоянный медленный источник кальция, а в компосте что выделилось то и ушло вниз.
До 5 лет пишут; можно конечно просто выбрасывать - дело хозяйское; но в почве от скорлупы точно вреда не будет :) Ну и чем мельче - тем быстрее. Я бы просто выбрасывал (в нашем то черноземе можно и без таких изысков), мама раскидывает.

[Agroprofiler]

мало для чего? Для обеспечения нужного количества кальция в почве?
Обеспечить растения нужным количеством кальция можно и одними минеральными подкормками той же кальциевой селитрой. Вам для улучшения реологии почвы есть смысл не только вносить кальциевую селитру на протяжении вегетации, но и регулярно небольшим количеством гашеной извести известковать почву на фоне внесения органических удобрений, - только в таком случае можно рассчитывать на относительно быстрое улучшение механических свойств почвы и повышение плодородия.


Также интересует хелаты калия/фосфора. Стоит ли на них тратиться для обработки под корень и по листу или можно сделать в домашних условиях?
В природе хелаты фосфора и калия существуют, но это насколько изысканное "извращение", что оценить их могут только истинные "гурманы":D Обычно хелатные формы этих элементов используют те, кто выращивает в промышленных теплицах на дорогих прогрессивных технологиях, где очень детально рассчитывается всё, вплоть до коэффициентов поглощения элементов питания. Ещё ими любят баловаться гидропонщики-коноплянщики, но это уже совсем другая история...:smile:
В вашем случае нет никакого смысла заморачиваться на хелатных формах этих элементов, потому что в открытом грунте или в традиционных теплицах они не покажут более существенного эффекта, чем всеми любимый суперфосфат или монофосфат калия.
К слову, хелат калия всё же можно получить в домашних условиях. Для этого поташ (углекислый кальций, продаётся иногда как строительный компонент) смешивают с водой и гасят лимонной кислотой. Получается цитрат калия. Его можно и под корень дать, и по листу опрыскать. Удобрение получится экзотическое, но с "плюсом", - кроме подкормки калием будет наблюдаться стимуляция роста и развития от цитрата.

---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:06 ----------

если весной, то лучше что-то универсальное, типа СуперАгро NPK (15:15:15+8S) азот+фосфор+калий+сера. Я собираюсь к весне затариться последним.

СуперАгро NPK (15:15:15+8S) - это коммерческое название обычной нитроаммофоски марки А. Хорошее удобрение, сам его использую. Одно плохо - мало микроэлементов в нём.

---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:12 ----------

Минеральные удобрения - быстро, несколько опасно (если просчитаться с дозой) и не очень эффективно.
Насчёт эффективности - спорно! Что считать эффективностью?
Если скорость наступления эффекта после подкормки, - то минералка быстрее подействует любой органики; особенно видно, если есть какой-то явный дефицит. Если говорить о дозах внесения, - то тут минералки нужно мало, а органики очень много, чтобы насытить почву нужными минеральными веществами.
В одном минеральные удобрения проигрывают: не имеют они способности повышать плодородие почвы, если их применять регулярно. Может быть скорее обратный эффект.
А насчёт передозировки, то тут, как говорится, "один-один". Высокие дозы органики, так же как и минеральные удобрения, могут обжигать корни нитратным азотом или отравлять их избытком углекислого газа, который неизбежно насыщает почву при разложении органических удобрений.

[roverspam]

Обеспечить растения нужным количеством кальция можно и одними минеральными подкормками той же кальциевой селитрой. Вам для улучшения реологии почвы есть смысл не только вносить кальциевую селитру на протяжении вегетации, но и регулярно небольшим количеством гашеной извести известковать почву на фоне внесения органических удобрений, - только в таком случае можно рассчитывать на относительно быстрое улучшение механических свойств почвы и повышение плодородия.



Хм, я думал, что супесчаные почвы априори ближе к щелочным, а не к кислым и их, скорее, нужно закислять до большинства садовых деревьев...

[СаДом]

Хм, я думал, что супесчаные почвы априори ближе к щелочным, а не к кислым и их, скорее, нужно закислять до большинства садовых деревьев...Я там выше ссылку давал: что можно сыпать для нейтральных и щелочных почв - гипс
СуперАгро NPK (15:15:15+8S) - это коммерческое название обычной нитроаммофоски марки А. Нитроаммофоска, что на рынках и магазинах - без серы, а я с серой хочу, еще искать придется в интернете, где купить в розничной упаковке.

[roverspam]

Я там выше ссылку давал: что можно сыпать для нейтральных и щелочных почв - гипс


В данный момент у меня скорее вопрос "реально ли все супесчаные почвы - ближе к щелочным?" :D


Нитроаммофоска, что на рынках и магазинах - без серы, а я с серой хочу, еще искать придется в интернете, где купить в розничной упаковке.

Я купил в одном инет-магазине на пробу некий Экоплант 1 кг - P5%, K28%, Mg7%, Ca14%, S25% по подозрительно низкой цене менее 10 грн за кг. Да, азота нет, фосфора мало, зато есть магний, кальций и сера :D
Если интересно - могу в личку кинуть ссылку

[СаДом]

В данный момент у меня скорее вопрос "реально ли все супесчаные почвы - ближе к щелочным?" :DВроде же есть разовые тестеры кислотности почвы? Если вам так важно - надо мерять, а не гадать.
Я купил в одном инет-магазине на пробу некий ЭкоплантУже нагуглил, мне бы отзыв от профи, например от Agroprofiler :wink:.

[Анатолий]

Как то искал монофосфат калия, то в одном магазине мне предложили за 100гр или 200гр 24гр. Я офигел. Мне сказали, что это очень хороший, пому что израильский. Платить такие деньжища, я скорее удавлюсь.

---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:12 ----------


Уже нагуглил, мне бы отзыв от профи, например от Agroprofiler :wink:.
И мне бы

[roverspam]

Вроде же есть разовые тестеры кислотности почвы? Если вам так важно - надо мерять, а не гадать.


а разве это неважно? ;)
Тестер я как-то купил (китайский), но он по-моему работает крайне криво. Вот, заказал в том китае эту самую бумагу (из головы вылетело, как она называется)

По поводу этого экопланта, чуть детальнее почитал
ЕкоПлант – это экологически чистое, бесхлорное, комплексное минеральное удобрение растительного происхождения

это что, сушёная трава? Это меня что-то уже насторожило

[desatka]

это что, сушёная трава? Это меня что-то уже насторожило

Это пепел стеблей подсолнечника:smile:

[СаДом]

Как то искал монофосфат калия, то в одном магазине мне предложили за 100гр или 200гр 24гр. Я офигел. Мне сказали, что это очень хороший, пому что израильский.Полтора-два кг уходит на сад за сезон. Так что есть смысл покупать килограммами. Главное найти хороший и недорогой магазин.
Я вообще всё стараюсь покупать килограммами - жк, мк, мочевину, монофосфат калия, лимонную кислоту, нитроаммофоску - так дешевле и всё равно уйдет - если не в этом году, так в следующем. по 100-300 грамм покупать - это издевательство, разве что микроэлементы и яды есть смысл.

[Agroprofiler]

Хм, я думал, что супесчаные почвы априори ближе к щелочным, а не к кислым и их, скорее, нужно закислять до большинства садовых деревьев...
Супесчаный почвы, особенно малогумусные, отличаются слабой буферностью, то есть плохо компенсируют перепады кислотности и склонны защелачиваться или закисляться в зависимости от произрастающих на них растений или от особенностей агротехники. Чем дальше на север Украины, тем большая вероятность, что грунты лёгкого механического состава будут иметь низкий рН. Я, например, живу на юге, так у нас где сильно лёгкие почвы, можно видеть даже белые солевые полосы на поверхности - формируются солончаки с высокой щёлочностью.
Лучший вариант для определения рН почвы - электронный рН-метр. На Алиэкспресс можно заказать, вроде как, недорого... Также хороши лакмусовые бумажки, но там нужна спец.технология, чтобы измерить кислотность именно почвы.

Нитроаммофоска, что на рынках и магазинах - без серы, а я с серой хочу, еще искать придется в интернете, где купить в розничной упаковке.
Я раньше - во времена своей юности - работал в с\х-магазине; у нас продавалась аммофоска (разновидность нитроаммофоски) 16:16:16+S12%. Мы её всем продавали именно как нитроаммофоску, потому что никто не хотел заморачиваться объяснениями, - чем отличается нитроаммофоска и аммофоска. Более того, нам никогда не приходила для продажи чистая нитроаммофоска (без серы), - всегда была одна аммофоска. На мешках по 50 кг, с которых мы фасовали, было название "Аммофоска" и указано наличие серы. С тех пор покупаю нитроаммофоску в магазинах, но знаю, что это по факту аммофоска.
Но есть один нюанс: если покупаете нитроаммофоску развесную в прозрачных полиэтиленовых пакетиках, то будьте уверены - это аммофоска. Туда иногда кидают листочек с инструкцией и формулой, в которой указана сера. Если покупать нитроаммофоску в заводских упаковках по 1 кг или по 3 кг, - там действительно может быть настоящая нитроаммофоска без серы.

Уже нагуглил, мне бы отзыв от профи, например от Agroprofiler.
Я лично ЭкоПлант не применял, но знакомый его использовал под клубнику. Ничего плохого об этом удобрении не говорил, но и не хвалил.
Как то искал монофосфат калия, то в одном магазине мне предложили за 100гр или 200гр 24гр. Я офигел. Мне сказали, что это очень хороший, пому что израильский. Платить такие деньжища, я скорее удавлюсь.
Норма расхода монофосфата калия - 10 гр\10 л. Получается 100 гр на 100 л воды, то есть 2,4 грн на 10 л. Нынче это не столь уж и дорого. Тот же Плантафол "Цветение-Бутонизация" стоит около 7-8 грн на 10 л, так там просто к монофосфату калия добавили микроэлементов и плохенький прилипатель.
Можно купить отдельно микроудобрение на 10 л за 2-3 грн или взять в литровой упаковке - что будет дешевле в пересчёте на те же 10 л воды - и сделать баковую смесь с монофосфатом: получится тот же Плантафол, но раза в два дешевле.
Я от комплексных удобрений отказался в пользу простых удобрений и отдельно микроэлементов. Готовлю из них баковую смесь и применяю - получается гораздо делевле и есть "пространство для манёвра" в плане содержания элементов питания.
Монофосфат калия обычно применяют только для листовой обработки, т.к. под корень его лить - жирновато будет... Для корня есть сульфат\хлорид калия и двойной суперфосфат - дёшево и сердито:smile:
А насчёт того, что Вам выпала великая честь купить суперкачественный израильский монофсофат калия - мерзкая дешёвая уловка продавцов. Весь монофосфат делает Украина. Импортировать никто не будет, ибо чрезвычайно дорого получается. Раньше продавался российский Буйский монофосфат, так он теперь на вес золота стал из-за доллара. Нынче везде только отечественный МФК.

[Светлячок]

Это пепел стеблей подсолнечника:smile:

Это пепел ЛУЗГИ подсолнечника.
Наша фирма является оф.дистрибьютором этого удобрения в Днепр.области.Если интересен состав (состав оригинальный - т.е. всё что есть в сертификате обязательно присутствует в грануле) могу здесь разместить.
Я лично начинала его продвигать в 2015 для больших фермерских хозяйств. Первым моим крупным клиентом было подразделение агрохолдинга Кернел Голден Керн. На их примере я наблюдала как оно работает.
Опять же из-за курса доллара и отсутствием в стране достаточного кол-ва комплекснах удобрений стали тарить всех Экоплантом

1. Это долгоиграющее удобрение. Расчет по калию делается минимум на 2 года в достаточно увл.областях и на 3 в засушливых

2. Высококалийное. (соотношение содержания калия и цены за тонну для умеющих считать агрономов просто находка)

3. Размер гранул (фракции - 1-3 мм, 2-6 мм, 3-8 мм). Снова же - северяне берут крупную, южане мелкую - растворимость так же зависит от величины гранулы.

4. Единственное удобрение, имеющее сертификат ISO органик (чем Кернеловцев и заманили - их продукция с этим сертификатом шла на экспорт в ЕС как органическая)

Опыты применения в органическом и традиционном земледелии.
- тыква (семечки на масло)
- клубника
- картофель
- чеснок
- подсолнечник
- пшеница.
- садоводы для интернсивных технологий. Осеннее внесение в междурядья и приствольные круги.

Под пшеницу самый идеальный комплекс.
Под клубнику отменные результаты с применением гуматов по фертигации.
Подсолнечник в купе с сульфатом аммония+ гумат по листу.
Мне есть чем похвастать за 4 года сотрудничества с производителем Экопланта.

У себя применяю в саду в пропорции 1:1 с аммофосом 12:52 (это последний год, до этого просто сыпала удвоенную дозу чистого Экопланта)
Под клубнику с диаммфосом.
Под картофель с сульфатом аммония.

---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:13 ----------

Почему я считаю его идеальным.Сделать корректировку по фосфору и азоту при доступности аммофоса или суперфосфата с карбамидом плёвое дело.
А вот внести кальций и магний в грануле малой финансовой кровью это проблема.

[СаДом]

Это пепел ЛУЗГИ подсолнечника.мдяя, вот это спасибо за наводку. Поиск показал, что здравая идея продавать золу лузги подсолнечника не только к тов. "Орій" пришла.
Многие продают сильно дешевле, хоть и без торговой марки, сертификата и без грануляции. Будем весной посмотреть :wink:

[Светлячок]

Кожура растений максимально накапливает элементы (у животных так же - почему самая калорийная часть это кожа и диетологи не рекомендуют ее кушать)
Поэтому и не рекомендуют кушать первые овощи дужэ завзято до скорынкы.
Здесь перед закупкой сырья зола проходит анализ. Если соотношение Р и К не соответствует стандарту то это сырьё не приобретается.
Под заказ делают с добавлением гумата (считаю не целесообразным и то и другое высоко щелочное. С сульфатом аммония имеет смысл.)
Строго не рекомендуется для щелочных грунетов.
Очень жаль, что не подходит под голубику.
Выпускают его с 2001 года.
Ранее были ориентированы на ЕС. С 2014 стали продавать и внутри страны массово.
Ещё в 2002-2003 году проводились опыты в Немешаевском институте картофелеводства. Опыт колоссальный - повышение крахмальности картофеля на тукосмеси из Экопланта. Если картофелеводам будет интересно могу поделиться инфой.
Даю скрин состава (фосфора может быть 5 %, но тогда калия будет от 33 %).
Вывести ровные цифры невозможно из-за разницы в составе сырья.
Это честный масштабный анализ.
http://f23.ifotki.info/thumb/167926ac58b8daa55ea898f1663e4e8d86f908298955700.pn g (http://i-fotki.info/23/167926ac58b8daa55ea898f1663e4e8d86f908298955700.pn g.html)

---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:17 ----------

мдяя, вот это спасибо за наводку. Поиск показал, что здравая идея продавать золу лузги подсолнечника не только к тов. "Орій" пришла.
Многие продают сильно дешевле, хоть и без торговой марки, сертификата и без грануляции. Будем весной посмотреть :wink:

Многие продают. Вас не смущает, что без сертификата?
И что подход и избирательность к сырью не будут такими же честными как у Ория?
Что значит без грануляции? Я рассуждаю как продавец или как фермер. И как человек который должен продать минимум на 100 га фермеру.Как он будет вносить норму 200-400 кг на га, без грануляции?

Логистически мне ближе работать с Запорожьем. И там появились год назад такие вот сильно дешёвые спецы. Год поработали. И..пропали.
Знаете почему? Фуфелом оказалось всё якобы удобрение.
(мы не экономим и не гнущаемся перепроверить контрагента при поставке партии сырья)
А Орий работает свыше 15 лет.
И, как человек который был на производстве я Вам скажу так - цена адекватная, ибо я знаю стоимость матрицы гранулятора которая в щелочной среде меняется ой как часто.
Впрочем, я рассуждаю как оптовик. Цена на рынке у тех кто покупает у меня тоннами с рентабельностью...не могу сказать.

---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:24 ----------

И да. Зола при намокании теряет много элементов из перечисленных выше и вот у таких вот сильно дешёвых производителей есть такой грешок. Взять золу с отвала под открытым небом и продавать якобы как супер-пупер зольное удобрение.
О, ещё соседний колхоз вспомнила. Они тоже пытались наладить производство. Всячески выманивали сертификаты (богатый колхоз, могли бы и купить пару тонн:D), расспрашивали как проходит процесс, а дайте нам технолога пусть нам расскажет.
Итог, позвонили, вы золу примите? Взяли анализ, а зола отход производства толокна.
Поэтому ну не верю я в сильно дешево бо без сертификата и ТМ))

[roverspam]

мдяя, вот это спасибо за наводку. Поиск показал, что здравая идея продавать золу лузги подсолнечника не только к тов. "Орій" пришла.
Многие продают сильно дешевле, хоть и без торговой марки, сертификата и без грануляции. Будем весной посмотреть :wink:

если верить, что в пепле лузги подсолнечника такое содержание микроэлементов: P5%, K28%, Mg7%, Ca14%, S25% и я нагуглил его примерно по 5 грн за 1 кг, то тогда какой смысл покупать, скажем, калимагнезию, если этот пепел вполне с ней может "соревноваться" при цене в несколько раз ниже?

[Светлячок]

я нагуглил его примерно по 5 грн за 1 кг,
Нагуглить по такой цене ещё не значит по такой же купить :D

[СаДом]

Нагуглить по такой цене ещё не значит по такой же купить :Dта можно, при том что эта фирма - посредники, себе что-то оставляют.
Я конечно понимаю смысл ценообразования. "Орій" отбирает сырье, сжигает (наверняка в определенном режиме), гранулирует, проверяет, сертифицирует + логистика (в Киев со всей Украины и обратно), всё это стоит денег, даже упаковка с полиграфией имеет цену.
А тут кинул в печь (получил тепло, если по уму сделано), выгреб в мешки и продал. При том что на месте можно сделать, после получения масла или очищенных зерен, и в регионе же продать. При том, что вполне могут и обмануть, поди отличи золу лузги от золы стебля или даже дровяной золы.
Каждый дачник голосует своим кошельком, оценивая риски собственным умом. Агрофирмы себе позволить так рисковать не могут, они с результата живут.

Вообще, как производственник, я рад появлению и распространению такого продукта по стране. Экономия и результат вроде бы "из ниоткуда". А вам спасибо за правильную пропаганду.

[Светлячок]

И ещё очень важно. Экоплант нельзя смешивать в одной таре с аммофосом, диаммофоской, и сульфатом аммония. Если я пишу пропорцию значит просто или смешиваю непосредственно в грунте.Либо в приствол в разные канавы.

[Светлячок]

Визуально на фото в тазу с пеплом много шлакового остатка.
Экоплант в воде не растворим. Растворимость происходит непосредственно в грунте под действием влаги с микроорганизмами почвенными.
Как-то брала ранее такие мешки с пеплом у клиента. Вообще бесплатно отдавал.
Но ... шлаковый остаток был так велик, что появилась мысль ,будто подтапливают там ещё и угольком. Золу угольную я бы в огород не сыпала.

[roverspam]

Так заменяет этот пепел лузги подсолнечника калимагнезию с суперфосфатом или нет? Что-то мне подсказывает, что нет, т.к. тогда 2 последних перестали бы использовать :)

[Светлячок]

Калимагнезию - да.Суперфосфат - нет.
(сравните % состав) В двойном суперфосфате Фосфора - 46 % (значит в 1 кг - 460 г .В экопланте - 5 %, значит в 1 кг 50 г
И сравните состав калимагнезии. Если не ошибаюсь калия 30 % , магния 5-6 %, серы - 10 % ,
Кстати, калимагнезия содержит хлор - Экоплант - нет.
По внешнему виду калимага можно судить о составе.
Чем серее, тем больше хлора.
Чем желтее, тем больше серы.
Чем розовее, тем больше калия.
Чем краснее, тем больше его же и магния.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=FiPiXFyD_SY

Вам будет интересно по калию.

[roverspam]

Светлячок, а когда и как Вы вносите экоплант? Как обычное калийное удобрение, большей частью осенью, и летом в период дозревания плодов и может быть как элемент для замены калия из нитроаммофоски, если не вносите её во второй половине весны-первой половине лета?

[Светлячок]

Светлячок, а когда и как Вы вносите экоплант? Как обычное калийное удобрение, большей частью осенью, и летом в период дозревания плодов и может быть как элемент для замены калия из нитроаммофоски, если не вносите её во второй половине весны-первой половине лета?

Сад. Осенью. В приствол - я писала - компоную с аммофосом 12: 52 или с диаммофоской 10:26:26. Просто делаю разные круговые борозды и и сыплю лейкой равномерно. Расчет виду по фосфору и калию. Весной по калию и азоту. (азот даю в растворе с гуматами - это калий, удобнее и быстрее работает.) Расчет делаю исходя из прошлого внесения ,степени урожайности.
Чеснок осенью сажу с ним же. Под чеснок всё же лучше считать с суперфосфатом двойным аммонизированным.

Для меня источник легко усваимоего калия это гуматы калия в растворе. Беру 20 кг ведро солидольного, там степень очистки высокая.
Прежде чем взяться за рреализацию этого продукта я год использовала на приусадебном. Примочек много. Все не упомнишь. Написала то что на вскидку без записей помню.
Под виноград знаю сыплет Витуся. Её черенки я так высаживала в ядрёно удобренную яму - 1 к 1 - аммфос ,экоплант, сульфат аммония ,конский навоз. Весну начну с подкормки ам.селитрой и биоглобином в ноги.
Весной Экоплант кладу только под картофель и томаты.

[Нина]

Сад. Осенью. В приствол - я писала - компоную с аммофосом 12: 52 или с диаммофоской 10:26:26.

Света, в состав аммофоски и диаммофоски входит азот, который осенью растения не употребят и он не принесет никакой пользы. Под действием влаги удобрение растворится и за зиму азот с влагой уйдет на глубину . Потому что азот , в отличии от малоподвижных калия и фосфора, быстро перемещается в грунте. А вот весной этим удобрениям цены не будет. как раз то, что надо для растений.

[Zaja]

Осенью растет корневая, ей и нужен азот. Но в очень ограниченном количестве. Излишние порции азота при теплой осени могут вызвать новую волну роста, что неизменно отрицательно скажется на зимовке.

[Светлячок]

Нина, я использую их потому что для меня они доступнее чем монофосфат калия, например. Я продаю эти удобрения. Ими и пользуюсь. Кол-во азота ничтожно мало для той дозировки что я использую. Т.к. азот самый быстро улетучиваемый компонент думаю вреда от него ранней осенью, сорри, нет

[Нина]

Т.к. азот самый быстро улетучиваемый компонент думаю вреда от него ранней осенью, сорри, нет
Я же нигде не упоминаю о вреде. Об этом пишет Zaja. Я ,как раз, пишу о пользе. Осенью ведь пользы не будет, а весной это удобрение то , что надо для старта растущих растений. Я к тому, что бы вносить их весной. А осенью лучше вносить суперфосфат, он как раз растворится и дойдет до весны до верхнего слоя корней.

[Agroprofiler]

Осенью растет корневая, ей и нужен азот. Но в очень ограниченном количестве. Излишние порции азота при теплой осени могут вызвать новую волну роста, что неизменно отрицательно скажется на зимовке.
Не совсем так. Корень наиболее активно растёт в фазу бутонизации-цветения-завязи. В дальнейшем его темпы роста постепенно снижаются и осенью являются минимальными. Азот как таковой именно для корневой системы осенью не нужен, т.к. запас белков на следующий год формируется в конце лета-начале осени, когда ещё держится тёплая погода. Примерно с середины сентября и "до упора" возрастает потребность корневой системы в калии и фосфоре.
Осеннее внесение азота корню сильного вреда не нанесёт, но вы правильно написали - может вызвать новую волну роста - роста надземной части, что нанесёт вред зимостойкости растения.
А осенью лучше вносить суперфосфат, он как раз растворится и дойдет до весны до верхнего слоя корней.
Что Вы имеете в виду под верхним слоем корней? Если речь идёт о внесении суперфосфата в верхний слой почвы, чтобы к весне он перешёл в водорастворимую форму и достиг поверхностных корней, то так, увы, не бывает. Суперфосфат, растворяясь, очень быстро необратимо фиксируется почвой, поэтому на лёгких почвах он может за зиму(!) опуститься вглубь почвы не более чем на 5 см, а на более плотных грунтах - на 3 см. Чем больше в почве кальция, тем меньше будет глубина просачивания фосфатов.
Есть у суперфосфата такая неприятная особенность: чтобы он был усвоен, нужно положить его прямо к корню, не далее чем 3-5 см. Поэтому везде пишут, что суперфосфат нужно закапывать в почву на глубину вспашки\перекопки, т.к. это чаще всего корнеобитаемый слой почвы. Но с деревьями и кустарниками такой приём не срабатывает - их не перекапывают. Подкармливать деревья\кусты осенью суперфосфатом можно либо проливанием почвы предварительно настояв двойной суперфосфат в горячей воде, либо очень аккуратно делать борозды до визуального контакта с пучками корня и туда сыпать суперфосфат одинарный.
Кстате, калий такой же упрямый элемент, как и фосфор, - он из сухих удобрений проникает вглубь почвы не более чем на 10-15 см.
Если вносить фосфор и калий в виде водных растворов, то можно ожидать их проникновения на глубину промокания почвы.

Светлячок правильно делает, что вносит небольшое количество азота ранней осенью, т.к. в этот период потребность в азоте ещё не столь низка, чтобы он него отказываться. Я и сам в этот период даю подкормки нитроаммофоски и двойного суперфосфата в половинных дозах.

[Нина]

Светлячок правильно делает, что вносит небольшое количество азота ранней осенью,.
Прошу прощения, но где Вы прочли, что аммофос вносится именно
ранней осенью? Возможно, я что-то пропустила и не заметила эту информацию. У Светы очень интересная схема подкормок и удобрений растений. Есть чему поучиться и перенять. Но вот заинтриговала меня информация, что Света вносит аммонизированный суперфосфат под посадки чеснока. Чеснок обычно садят в октябре, перед заморозками. Он должен укоренится, т.е. схватится корнями, но не выпустить листики, которые в морозы замерзнут. А в этом суперфосфате 10 % азота. Разве это не стимул для роста чеснока в такой поздний период?
И по суперфосфату, уважаемый Agroprofiler, значит больше пользы будет, если вносить его в сухом виде весной? Я вношу его всегда в сухом виде в бороздки вокруг приствольного круга, или осенью, или весной, потому что летом после этих подкормок начала получать отличные урожаи даже на тех сливах, которые раньше осыпались и готовились к удалению.

[Анатолий]

либо очень аккуратно делать борозды до визуального контакта с пучками корня и туда сыпать суперфосфат одинарный.

Я прокалываю землю самодельным ломиком до 30 см глубиной и в шахмантом порядке 60х60см. На среднее дерево около 20 проколов (5 мин работы) Только вопрос, уж сильно лень потом заделывать эти проколы. Будет ли ошибкой так их и оставить?

[Светлячок]

Нина.
1. Мы проверяем партию удобрений на ДВ. Так вот дв.ам.суперфосфат никогда, за все 5 лет моей работы, не содержал азота зявленные 10 %.Выше 7 я не видела .
2. То что хорошо работает на моих грунтах (супесь и песок) может не работать на тяжёлых подзолистых или дерновых.

[Agroprofiler]

Прошу прощения, но где Вы прочли, что аммофос вносится именно
ранней осенью? Возможно, я что-то пропустила и не заметила эту информацию.
О внесении аммофоса ранней осенью почёл в постах Светлячка. На практике аммофос и подобные удобрения вношу в раннеосениий период уже давно.
Вот цитата:
Т.к. азот самый быстро улетучиваемый компонент думаю вреда от него ранней осенью (выделено мной - Agroprofiler), сорри, нет
Это был ответ Светлячка на ваш пост об аммофоске и диаммофоске. Вот цитата с того поста:


Сад. Осенью. В приствол - я писала - компоную с аммофосом 12: 52 или с диаммофоской 10:26:26.
Света, в состав аммофоски и диаммофоски входит азот, который осенью растения не употребят и он не принесет никакой пользы. Под действием влаги удобрение растворится и за зиму азот с влагой уйдет на глубину...

И по суперфосфату, уважаемый Agroprofiler, значит больше пользы будет, если вносить его в сухом виде весной?
Смотря какой суперфосфат... Если вносить одинарный суперфосфат, то лучше вносить его осенью, чтобы у него было время перейти в водорастворимую форму; если вносить двойной суперфосфат, то вносить его будет разумней именно весной. Вносить в лунки или под перекопку - не существенно, главное - попадание гранул в близкое расположение к корню.

Я прокалываю землю самодельным ломиком до 30 см глубиной и в шахмантом порядке 60х60см. На среднее дерево около 20 проколов (5 мин работы) Только вопрос, уж сильно лень потом заделывать эти проколы. Будет ли ошибкой так их и оставить?
Для полноты разложения гранул суперфосфата рекомендуется всё же их полный контакт с почвой. Так что можно небольшое количество почвы ногой сталкивать в лунки, чтобы гранулы на дне были прикрыты. Этого будет вполне достаточно. Полностью зарывать проколы не имеет смысла.

[Deva28]

Спросил в магазине нитроамофоску. Говорят какую - украинскую или белорускую. В чем разница - говорят в белоруской добавлена сера(3%). А название одно.

[Светлячок]

Нитроаммофоска, NPK (16:16:16), пр-во Беларусь

удобрение азотно-фосфорно-калийное, NPK (8:19:29) 3S, пр-во Беларусь

Это из прайса тех кто торгует белорусским комплексом.
Украинская это Сумыхимпром. СуперАгро. Она практически вся идёт с серой.
Ещё может быть УкртехноФос. Но вряд ли Вы её найдете на рынке.
Просите показать мешок из какого её расфасовывали. Наша компания даёт сертификаты что бы не вводить людей в заблуждение.

Может это не патриотично ,но Сумыхимпром говняные удобрения. Трудно растворимые с большим шлаковым остатком.

[Света Ш]

Света, глупый вопрос возможно, но все же. Продавалась в прошлом году нитроамофоска краснокирпичного цвета и серого цвета, какую брать? Она же красноватая должна быть?За состав говорят 16:16:16

[СаДом]

Она же красноватая должна быть?За состав говорят 16:16:16наводит на мысль (http://www.agrocenter-eurochem.ru/katalog_produkcii/mineralnie_udobreniia/nitroammofoska_npk_170128/). В красную не докладывают фосфор? судя по инфе в конце - под рапс

[Света Ш]

Да, вполне. Но была и серая, которую и спутать с суперфосфатом можно.
Насколько я помню, то ранее нитроамофоска была как на первом фото.

[Agroprofiler]

Да, вполне. Но была и серая, которую и спутать с суперфосфатом можно.

В мою бытность работы в агромагазине повидал большое количество всякой нитроаммофоски - разного оттенка и разной формы и размера гранул. На мешках всегда было одно и то же самое: NPK 16:16:16, - но чаще всего цвет различался кардинально - иногда можно было спутать с суперфосфатом, а иногда гранулы были насыщенного оранжевого цвета. Хорошо покупали именно оранжевую нитроаммофоску; сероватую брали не особо - она, говорили покупатели, серая, потому что там чего-то не хватает. Дескать, производитель обманывает и не додаёт калия. Однажды, фасуя такую серую нитроаммофоску, случайно пролил на неё немного воды и однаружил, что при намокании она становится обычного ярко-оранжевого цвета. Присмотревшись к сухим гранулам под лупой, обнаружил, что они покрыты серыми чешуйками сверху, которые скрывают более оранжевый оттенок внутренней части гранулы.
Я не инженер-технолог по производству удобрений и не могу объяснить, почему гранулы покрыты сверху серым веществом, но заметил, что та нитроаммофоска, которая серая, более быстро растворяется в воде и не оставляет крупных частиц после растворения, как оранжевая нитроаммофоска (для меня важно, т.к. некоторые растений поливаю тонкоструйным методом).

[Света Ш]

нитроаммофоска, которая серая, более быстро растворяется в воде и не оставляет крупных частиц после растворения, как оранжевая нитроаммофоска (для меня важно, т.к. некоторые растений поливаю тонкоструйным методом).
Да, это так.

[Chita]

Как определить, сколько нужно вносить двойного суперфосфата для подкормки рябины, 3,5 м высотой?. Грунт глина с добавлением чернозёмам (совсем немного вносили при посадке 3 года назад). Я суперфосфат вносила осенью, по жмене, под каждое дерево в лунки. Правильно?

[Светлячок]

Присмотревшись к сухим гранулам под лупой, обнаружил, что они покрыты серыми чешуйками сверху, которые скрывают более оранжевый оттенок внутренней части гранулы.


Гранулу любого удобрения обрабатывают антислёживающими добавками (нормальные производители) Для каждого удобрения они разные ввиду разности пылеобразования, гигроскопичности и слёживаемости.

Из простых это нитраты аммония и магния. Из сложного это разработка 2017 года Полиламин. Чем сложнее антислёживатель тем дороже удобрение.
Красного цвета НПК это априори отсутствие добавки (если кто-то помнит именно эта красная натроаммофоска редко перезимовывала в условиях перемерзающей дачи - бралась такими спекщимися грудочками). Красный цвет придаёт Калий хлористый - самое дешёвое сырьё для НПК

---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:52 ----------

Как определить, сколько нужно вносить двойного суперфосфата для подкормки рябины, 3,5 м высотой?. Грунт глина с добавлением чернозёмам (совсем немного вносили при посадке 3 года назад). Я суперфосфат вносила осенью, по жмене, под каждое дерево в лунки. Правильно?

Вита, объём удобрения считается не по высоте ствола.Скорее по окружности кроны.

[Chita]

На квадратный метр?
А может быть перебор с суперфосфатом? Какие признаки?

[Светлячок]

Извините, не разобралась как ставить подкат.
Фосфорные удобрения

Фосфор входит в состав белков. Его получают из апатитов, фосфоритов, вивианита и отходов металлургической промышленности - томасшлак, фосфатшлак. Фосфорные удобрения разделяют на: растворимые в воде (суперфосфаты простой и двойной), не растворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах (преципитат, томасшлак) и труднорастворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах (фосфоритная мука).

Водорастворимые удобрения применяют на всех типах почв, под все культуры. Полурастворимые – в зависимости от типа почв – на кислых почвах действие их может быть сильнее (томасшлак, термофосфаты), чем суперфосфатов. Труднорастворимые эффективны на кислых почвах Нечерноземной зоны и на северных черноземах (выщелоченных, деградированных).

Внесение фосфора в почву повышает восстановительные свойства тканей растений за счет изменений окислительно-восстановительного потенциала. Фосфор ускоряет развитие растений. При достаточном обеспечении фосфором повышается образование цветов и улучшается их качество.

Фосфорные удобрения можно вносить осенью под зяблевую вспашку (т.е. под культуры весеннего посева), ранней весной под предпосевную обработку, при посадке и в подкормку, так как фосфор легко удерживается почвой и не вымывается. Наибольшая потребность в фосфоре во время цветения и образования плодов.

Фосфор — малоподвижный элемент, плохо растворимый в воде, и от внесения до достижения им корней растений проходит много времени, поэтому лучше вносить фосфорные удобрения осенью под перекопку с заделкой их на глубину размещения корней. Чем старше растение, тем удобрение вносят глубже, чтобы не допустить повреждения корней.

На суглинистых и глинистых почвах фосфорные удобрения можно вносить весной или осенью ежегодно или раз в 3—4 года, соответственно увеличивая дозу. И использовать лучше труднорастворимые формы в сочетании с суперфосфатом.

На карбонатных или типичных черноземах, где почвы имеют нейтральную или даже щелочную реакцию среды, фосфор фосфоритной муки остается в недоступной растениям форме, и на таких почвах вносить это удобрение бесполезно. Фосфоритную муку можно использовать для компостирования (торфофосфоритные компосты) — применяют для обогащения органических удобрений недостающими питательными веществами и устранения их кислотности, которая угнетает развитие микроорганизмов.

Эффективность фосфорных удобрений возрастает при оптимальном содержании азота и калия в почве, а также при внесении микроэлементов. При внесении навоза дозы фосфорных удобрений необходимо уменьшать в половину.

При недостатке фосфора происходит накопление пигмента антоциана. Листья приобретают голубоватый оттенок, а при сильном преобладании пигмента они становятся лиловыми. Кроме того, растения, содержащие мало хлорофилла – стебли, черешки, жилки, нижняя поверхность листьев, окрашиваются в красноватые и лиловые цвета.
_____________
Чем старше растение тем глубже должна быть заделка в грунт.

[СаДом]

Извините, не разобралась как ставить подкат.http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?p=477217#post477217 , там же и потренироваться :wink:

[roverspam]

Смотря какой суперфосфат... Если вносить одинарный суперфосфат, то лучше вносить его осенью, чтобы у него было время перейти в водорастворимую форму; если вносить двойной суперфосфат, то вносить его будет разумней именно весной. Вносить в лунки или под перекопку - не существенно, главное - попадание гранул в близкое расположение к корню.


А лучше как вносить двойной суперфосфат (интересует на моих песчаных почвах) для сада и ягодников:
1. На глубину корней (пусть в сделанные ломом проколы) осенью
2. На глубину корней (пусть в сделанные ломом проколы) весной
3. Либо, как Вы писали, проливанием почвы предварительно настояв двойной суперфосфат в горячей воде

Какой из этих способов самый лучший? Тоже самое интересует по калию.

[Agroprofiler]

А лучше как вносить двойной суперфосфат (интересует на моих песчаных почвах) для сада и ягодников:
1. На глубину корней (пусть в сделанные ломом проколы) осенью
2. На глубину корней (пусть в сделанные ломом проколы) весной
3. Либо, как Вы писали, проливанием почвы предварительно настояв двойной суперфосфат в горячей воде

Какой из этих способов самый лучший? Тоже самое интересует по калию.
Коли речь идёт о двойном суперфосфате, то его правильно вносить именно по весне, когда уже началось сокодвижение, и до самого начала созревания плодов.
Самый эффективный для подкормки (но не самый экономичный по деньгам и труду) способ - проливание почвы вытяжкой из двойного суперфосфата. Фосфаты двойного суперфосфата довольно хорошо растворимы в воде, поэтому, проливая ими почву, можно добиться их равномерного внесения на довольно обширную площадь, что, несомненно, будет получше чем точечное внесение через проколы. Но едва ли кому-то будет удобно так заморачиваться: делать вытяжку, дозировать, проливать почву...
Поэтому, если сад большой, можно порекомендовать Вам внести и фосфор и калий через проколы. Соотношение трудозатраты\эффективность будет более оптимальным, чем при жидких подкормках.

[roverspam]

Что Вы имеете в виду под верхним слоем корней? Если речь идёт о внесении суперфосфата в верхний слой почвы, чтобы к весне он перешёл в водорастворимую форму и достиг поверхностных корней, то так, увы, не бывает. Суперфосфат, растворяясь, очень быстро необратимо фиксируется почвой, поэтому на лёгких почвах он может за зиму(!) опуститься вглубь почвы не более чем на 5 см, а на более плотных грунтах - на 3 см. Чем больше в почве кальция, тем меньше будет глубина просачивания фосфатов.


А что с ним дальше происходит? Он фиксируется "намертво" и остаётся недоступным для растений или потихоньку опускается ниже, в результате за пару лет всё же достигая корней?

[Agroprofiler]

А что с ним дальше происходит? Он фиксируется "намертво" и остаётся недоступным для растений или потихоньку опускается ниже, в результате за пару лет всё же достигая корней?
Фосфор и большая часть калия, попав в почву, не мигрируют вглубь, а фиксируются в почвенно-поглотительном комплексе в необменной форме, то есть для растений становятся недоступными. Такое же явление "связывания" характерно для многих микроэлементов, которые вносятся в почву в солевой форме - мель, бор, цинк, железо...
При определённых обстоятельствах необменные элементы могут всё же высвобождаться, например, когда кислотность почвы принимает экстремальные значения (рН ниже 4 и выше 8), или под воздействием специфических микроорганизмов (фосформобилизаторы), или под влиянием корневых выделений определённых растений (горчица, люпин, гречиха...).

[roverspam]

Фосфор и большая часть калия, попав в почву, не мигрируют вглубь, а фиксируются в почвенно-поглотительном комплексе в необменной форме, то есть для растений становятся недоступными. Такое же явление "связывания" характерно для многих микроэлементов, которые вносятся в почву в солевой форме - мель, бор, цинк, железо...


и как тогда правильно вносить все эти элементы? Только через внекорневую подкормку?

[Elka]

Меня давно мучает вопрос: копают яму " на вырост" вносят суперфосфат и причие удобрения, корни дорастут до зоны "удобрения" через пару лет. За это время, земля два- три раза замёрзнет- отстаёт, произойдёт много других событий, которые послужат катализатором и произойдёт много химических и физико-химических процессов в грунте... И сам вопрос по существу - растение сможет что- то употребить из микроэлементов, что- то останется в доступной форме?

[Agroprofiler]

и как тогда правильно вносить все эти элементы? Только через внекорневую подкормку?
Как правильно вносить удобрения с фосфором и калием я написал в посте #1201 (http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=1105675&postcount=1201)
Микроэлементы проще всего вносить именно по листу, потому как их необходимо относительно незначительное количество.

Меня давно мучает вопрос: копают яму " на вырост" вносят суперфосфат и причие удобрения, корни дорастут до зоны "удобрения" через пару лет.
...
И сам вопрос по существу - растение сможет что- то употребить из микроэлементов, что- то останется в доступной форме?

Удобрения, которые вносятся на дно посадочной ямы, как правило становятся доступными уже в первый год вегетации. Суперфосфат одинарный, который рекомендован для внесения при посадке деревьев\кустарников, может насколько медленно переходить в водорастворимую форму в почве, что этот процесс будет длиться 3-4 года, то есть дерево\куст будет на 3-4 года обеспечен легкодоступным фосфором. Калий также в течении 1-3 лет может высвобождаться из удобрений (смотря каких, естественно, - например, из калимагнезии калий будет "выходить" гораздо дольше, чем из хлорида или сульфата калия).

По поводу микроудобрений не совсем понял...
Микроудобрения не вносят в посадочную яму и в дальнейшем их редко применяют для корневого питания, всё больше по листу дают.
Тем не менее, если микроэлементы в солевых формах внести в почву при посадке, то часть из них будет необменно связана, а часть останется доступной. В какой степень микроэлементы будут доступны - зависит от типа почвы, рН и содержания кальция и фосфора.
Если возникает необходимость вносить микроэлементы под корень, то предпочтение рекомендую отдавать хелатным формам, а именно тем хелатам, которые устойчивы в почвенной среде - ОЭДФ, ДТПА и гуминовые кислоты.

[roverspam]

Как правильно вносить удобрения с фосфором и калием я написал в посте #1201 (http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=1105675&postcount=1201)


с калием и фосфором я понял, разве что стоит ли калий вносить осенью (Вы когда-то писали, что он вносится осенью), т.е. проколы делать 2 раза - осенью под калий и весной под двойной суперфосфат?

Микроэлементы проще всего вносить именно по листу, потому как их необходимо относительно незначительное количество.


хм, а я начитался литературы про внесение под корень сульфата марганца/магния, магниевой селитры и накупил...


Удобрения, которые вносятся на дно посадочной ямы, как правило становятся доступными уже в первый год вегетации. Суперфосфат одинарный, который рекомендован для внесения при посадке деревьев\кустарников, может насколько медленно переходить в водорастворимую форму в почве, что этот процесс будет длиться 3-4 года, то есть дерево\куст будет на 3-4 года обеспечен легкодоступным фосфором.


а двойной в посадочные ямы не подходит?
Т.е. суперфосфат просто фиксируется в почве, переходит в питательную форму для растений, но просто не перемещается по ней?

Если возникает необходимость вносить микроэлементы под корень, то предпочтение рекомендую отдавать хелатным формам, а именно тем хелатам, которые устойчивы в почвенной среде - ОЭДФ, ДТПА и гуминовые кислоты.

Запутался вконец. Что-то делаешь и, оказывается, чаще всего делаешь что-то бесполезное. Хочется забить на этот сад :D

[Elka]

Термин "микроудобрения" я не совсем понимаю. Микроудобрение это химический элемент в малом количестве? Например азот 20% а марганец 0,2% , цинк 0,01%.
Если к примеру взять удобрение пролонгированное , на 6-9 месяцев то все заложенные там химические элементы будут вследствие химических реакций превращаться в соединения в " халатной " форме? У меня выработан стереотип. Если я проливаю или делаю внекорневую подкормку, я думаю, что "понимаю" что происходит. А все что зарыла в грунт, не ведомо. Например, Осмокот в разноцветных шариках и через время остаётся такими же шариками. И ещё вопрос: если мне вдруг вздумается например Плантафолом пролить какое-то растение, то это бесполезное мероприятие? Он усваивается только по листу.

[Agroprofiler]

разве что стоит ли калий вносить осенью (Вы когда-то писали, что он вносится осенью), т.е. проколы делать 2 раза - осенью под калий и весной под двойной суперфосфат?
Зачем делать проколы под калий и фосфор отдельно? Проще внести осенью калийное удобрение и одинарный суперфосфат через прикорневые проколы одновременно, при этом предварительно их смешав.


хм, а я начитался литературы про внесение под корень сульфата марганца/магния, магниевой селитры и накупил...
Смотря какой литературы Вы начитались... Если книги до 80-х годов прошлого столетия, то да, часто встречается рекомендация вносить микроудобрения в почву. Более современная литература советует пользоваться хелатными почвоустойчивыми формами удобрений или опудривать микроудобрениями семена\корни перед высевом\высадкой. Наиболее популярная и экономная форма внесения микроудобрений - листовое опрыскивание.
Корневое внесение микроудобрений может быть оправдано в том случае, если сама почва сильно обеднённая на микроэлементы (например, болотные грунты очень бедны на медь, поэтому медьсодержащие удобрения в такие почвы вносят при перекопке\вспашке)


а двойной в посадочные ямы не подходит?
Т.е. суперфосфат просто фиксируется в почве, переходит в питательную форму для растений, но просто не перемещается по ней?
Двойной суперфосфат не подходит для внесения в посадочные ямы.
Легкорастворимые формы фосфора из двойного суперфосфата быстро попадают в почву, где так же быстро необменно фиксируются в почве и растениям в дальнейшем становятся недоступными. Поэтому в посадочные ямы вносят одинарный суперфосфат, который благодаря более труднорастворимым формам фосфора в составе и грануляции, способен подпитывать растения в течении 2-4 лет после внесения.


Запутался вконец. Что-то делаешь и, оказывается, чаще всего делаешь что-то бесполезное. Хочется забить на этот сад :D
Работая в саду, всегда помните закон Парето: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата:smile:
В общем, если появляется желание на всё забить, значит вы стали умнее, чем сотня ближайших к Вам садоводов.
Термин "микроудобрения" я не совсем понимаю. Микроудобрение это химический элемент в малом количестве? Например азот 20% а марганец 0,2% , цинк 0,01%.
Если к примеру взять удобрение пролонгированное , на 6-9 месяцев то все заложенные там химические элементы будут вследствие химических реакций превращаться в соединения в " халатной " форме? У меня выработан стереотип. Если я проливаю или делаю внекорневую подкормку, я думаю, что "понимаю" что происходит. А все что зарыла в грунт, не ведомо. Например, Осмокот в разноцветных шариках и через время остаётся такими же шариками. И ещё вопрос: если мне вдруг вздумается например Плантафолом пролить какое-то растение, то это бесполезное мероприятие? Он усваивается только по листу.
Некоторые макро- и микроэлементы из удобрения будут переходить в хелатную форму, вступая в реакцию с карбоновыми или гуминовыми кислотами почвы, тем самым их проникновение в растение облегчится, но большая часть всё же попадает в корень в виде ионов. Так что не заморачивайтесь этим.
Опрыскивая растения удобрениями или внося их в почву, Вы не можете точно спрогнозировать эффекты и смысл такого вмешательства, потому что система растение-почва-человек является слишком сложной и многофакторной, что делает почти все предсказания делом интуиции и опыта, но не понимания и расчётов.
Плантафолом можно проливать почву; это, по сути, обычное удобрение, но с добавленным прилипателем.

[roverspam]

Работая в саду, всегда помните закон Парето: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата:smile:


Именно это я и понимаю и поэтому в растерянности, какие из моих действий действительно приносят результат, а какие бесполезны или даже вредны. Потому что тут влияет всё - и тип моей почвы, и её кислотность, и её насыщенность элементами, полив, способ и время внесения удобрений, количество этих вносимых удобрений, болезни, вредители и ещё 100500 факторов и в конце концов индивидуальность каждого вида растения...

[Васька]

Всё намного проще: хотите видеть результат - удобрения используйте правильные...И вовремя..

Все те "нитроаммофоски" может быть раньше были удобрениями, сейчас это хлам...
Ещё не лишним будет изучать внешние признаки нехватки, "знаки" по которым растение маякует то, чего ему не хватает.. И все усилия будут 100%..

[Инженерр]

А кто-нибудь подскажет несложную рабочую программу водорастворимого минерального питания для помидор выращиваемых на бедных почвах?

[roverspam]

Всё намного проще: хотите видеть результат - удобрения используйте правильные...И вовремя..


вот эта фраза - именно взагали обо всём и ни о чём.

[irysska]

Меня тоже заинтересовало, правильные - это какие? Дорогие? Разрекламированные?
Чем плоха нитроаммофоска?
А просто сказать, что барахло ...это ни о чем.

[Васька]

Ирка я ж не могу навязывать своё мнение..)))Я не просто сказал- я выразил своё личное мнение...имею право))
Зрите в корень..Почитайте чем пользуются успешные агрономы.,
У меня есть используемые мной - это удобрения Мивена.И результатами я более чем доволен. и о нитроаммофоске я знаю не из книжек...)))

[Agroprofiler]

Именно это я и понимаю и поэтому в растерянности, какие из моих действий действительно приносят результат, а какие бесполезны или даже вредны. Потому что тут влияет всё - ...
Вы прямо философскую проблему поднимаете:smile:
Что будет полезно, а что - наоборот, вопрос сложный. Скажу так: многие проблемы и в жизни, и в садоводстве в частности, происходят от того, что трудно найти "точку отсчёта".
Поясню на своём примере. Изначально, когда начинал заниматься растениеводством, часто экспериментировал, пробовал новое: услышал о каком-то новом и очень эффективном удобрении - всё, начинаю его применять; узнал о новой технологии выращивания - уже пробую, испытываю. В итоге результат моего труда был нестабильный, во многом неудовлетворительный. Нынче же я придерживаюсь другой политики: нашёл некую "точку отсчёта", то есть такую систему и подкормок, и защиты, и агротехники, которая мне наиболее импонировала, и начал её практиковать до тех пор, пока хорошо её не изучил и не начал видеть все "острые углы". Потом постепенно и аккуратно начал вносить коррективы, добавлять новое\удалять старое и т.д. с целью эти самые "острые углы" ликвидировать. Вследствие этого эффективность моего труда выросла, результаты стали стабильными и даже более-менее прогнозируемыми.
Так что советую Вам не гнаться за новым и лучшим, а остановиться на чём-то старомодном, но потенциально улучшаемом, дабы в дальнейшем выработать наиболее адекватный подход именно для Ваших условий выращивания и Ваших культур.




Все те "нитроаммофоски" может быть раньше были удобрениями, сейчас это хлам...
Ещё не лишним будет изучать внешние признаки нехватки, "знаки" по которым растение маякует то, чего ему не хватает.. И все усилия будут 100%..
Очень интересно, что Вы имеете в виду под словом "хлам"? Конечно, у каждого своё понимание и виденье, но всё равно интересно.
Выращивал в прошлом году вигну и подкармливал её один раз в неделю комплексными качественными водорастворимыми удобрениями. Вигна росла слабо (2-3 см в день), верхние листья были хлоротичные, листовые пластины имели небольшую площадь. При этом давал разные виды комплексных удобрений, разных производителей - эффект неудовлетворительный! Потом махнул на них и пролил нитроаммофоской 16:16:16. Через 2 дня листья стали тёмно-зелёными и в день начался прирост 30 (тридцать!) сантиметров - я специально линейкой замерял! В дальнейшем подкормки вигны проводил только нитроаммофоской и получил весьма хороший урожай.
Вместе с тем нитроаммофоской подкармливал и огурцы - тоже хороший результат получил.
С тех пор не отношусь к нитроаммофоске пренебрежительно, а считаю её достаточно ценным удобрением. В этом году буду её более обширно применять.

[Васька]

Хлам - это мусор. Старый мусор...
я не сказал что аммофоской пользоваться нельзя, можно.., но эффекта от этого будет очень мао, результат будет близким к нулю. ИМХО
Уже давно есть намного более результативные и экономически выгодные удобрения...
Не на том экономим...

[roverspam]

А каким образом можно удобрить двойным суперфосфатом малину? Её заросли не позволяют как-либо докопаться до корней (да и неглубоко они), может с малиной вообще достаточно просто рассыпать его и чуть зарыхлить по возможности (корни ведь близко)? И когда лучше это делать, сейчас или уже весной?
Спасибо!

[Agroprofiler]

А каким образом можно удобрить двойным суперфосфатом малину? Её заросли не позволяют как-либо докопаться до корней (да и неглубоко они), может с малиной вообще достаточно просто рассыпать его и чуть зарыхлить по возможности (корни ведь близко)?
Плохо, что на малине такие значительные заросли. Делайте нормировку побегов, удаляйте лишние кусты. По себе знаю, как неудобно и трудно собирать урожай, продираясь аки медведь через "малиновые джунгли".

Двойной суперфосфат можно зарыхлить на малине в верхний слой почвы, но сделать это нужно перед дождём, но не абы каким, а подгадать обильный дождь, или включить полив малины через дождевание. Таким образом, двойной суперфосфат постепенно растворится, с водой достигнет корневой системы малины и не успеет зафиксироваться в почве.
Лично я подкармливаю подобные заросли малины через бутылки: беру пластиковые 5-6-литровые бутылки от воды или 5-10-литровые канистры от строительных смесей, проделываю в них тонкой иглой, раскалённой на огне, 3-4 отверстия с разных сторон, вливаю туда предварительно растворённые в воде удобрения - двойной суперфосфат, калий сернокислый, карбамид - и ставлю в разных частях зарослей. Вода тонкими струйками вытекает из ёмкостей, постепенно растекается в почве, увлажняя приличную площадь, но главное - проникает достаточно глубоко, промачивая все горизонты почвы. На площадь примерно 5 квадратных метров нужно около 10 таких ёмкостей.
И когда лучше это делать, сейчас или уже весной?
В смысле "сейчас"? Сейчас зима...
Двойной суперфосфат весной внести нужно перед цветением (фаза бутонизации) в комплексе с калием.

[roverspam]

В смысле "сейчас"? Сейчас зима...
Двойной суперфосфат весной внести нужно перед цветением (фаза бутонизации) в комплексе с калием.

ну "классический" подход говорит вносить калийно-фосфорные удобрения осенью. Я осенью не успел, вот хочу наверстать упущенное

[Оксана М]

Agroprofiler, можно вашего совета, по подкормкам, хочу попробовать вариант для малины: весной - селитра аммиачная 3-4 подкормки с интервалом в две недели, затем нитроаммофоска, а затем калий хлористый, норм будет? Хочу таким образом заменить комплексное NPK 20-20-20 которое было в прошлом году, т.к. дорого выходит

[Agroprofiler]

вариант для малины: весной - селитра аммиачная 3-4 подкормки с интервалом в две недели, затем нитроаммофоска, а затем калий хлористый, норм будет?
В целом мысль правильная, но уточните, пожалуйста, планируемые нормы внесения и фазы развития. Тогда можно будет более обстоятельно решить вопрос.
Пока же могу сказать, что ранневесенняя подкормка аммиачной селитрой нужна обязательно, но не 3-4 подкормки за 2 недели, т.к. очень уж часто получается, а одна подкормка в фазу распускания первых листочков или две подкормки половинными нормами в течении двух недель. Слишком большое количество азота может повредить корни (особенно аммиачная селитра) или вызвать несбалансированный сильный рост вегетативной массы. Идеальный вариант для ранневесенней корневой подкормки - сульфат аммония: кроме подкормки азотом также произойдёт подкормка серой, которая, как и азот, часто бывает весной в дефиците.
Нитроаммофоска будет хорошим вариантом для фазы роста листвы, до бутонизации, а также в фазу окончания цветения-роста первых ягод.
Калий хлористый когда собираетесь вносить - по бутонизации-цветению или по дозреванию ягод? В любом случае, хлорид калия - это не лучший вариант для ягодных культур. По возможности замените сульфатом калия, вытяжкой из подсолнечниковой золы или калимагнезией (в ней хлора меньше).

Хочу таким образом заменить комплексное NPK 20-20-20 которое было в прошлом году, т.к. дорого выходит
Заменить NPK 20:20:20 можно обычной нитроаммофоской 16:16:16. Главное в удобрении не процентное содержание действующих веществ, а их пропорции относительно друг друга.
В NPK 20:20:20 пропорция 1:1:1, у нитроаммофоски тоже 1:1:1; то есть эти удобрения равнозначны, просто у нитроаммофоски на 4% меньше всех макроэлементов, чем у NPK 20:20:20. Таким образом они являются полными аналогами и взаимозаменяемы по макроэлементам.

---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:30 ----------

ну "классический" подход говорит вносить калийно-фосфорные удобрения осенью. Я осенью не успел, вот хочу наверстать упущенное
Не стоит заморачиваться. Лучше внесите фосфорно-калийные удобрения весной в лунки при посадке, а уже осенью внесёте фосфор-калий по "классической" схеме.

[Оксана М]

Agroprofiler, я имела в виду 3-4 подкормки с интервалом в две недели между ними, то есть, с первыми всходами и так несколько раз через каждые две недели итого 3- 4 такие подкормки, затем перехожу на нитроаммофоску, калий насколько я правильно понимаю начинаем вносить в период завязывания ягод. Калий хлористый меняю на калиймагнезию, верно? Сульфат аммония так и называется, я имею ввиду его так и спрашивать в магазине?

---------- Post added at 11:06 ---------- Previous post was at 11:05 ----------

в прошлом году вы тут писали про внесение именно сульфата аммония, но поздно увидела, теперь в этом году хочу все правильно сделать

[Agroprofiler]

Agroprofiler, я имела в виду 3-4 подкормки с интервалом в две недели между ними, то есть, с первыми всходами и так несколько раз через каждые две недели итого 3- 4 такие подкормки, затем перехожу на нитроаммофоску
Получается, внесение азотных удобрений будет растянуто на 6-8 недель? Для малины много азота не нужно и нет смысла вносить азот так долго.
Внесите сугубо азотные удобрения 1-2 раза ранней весной и сразу можно переходить на нитроаммофоску, подкармливая ею, пока не началось цветение. По цветению можно подкормить смесью фосфора-калия (по листу дать бор). Когда начнут расти первые ягоды - подкормки нитроаммофоской можно возобновить (по листу дать карбамид). В фазу дозревания ягод допустимо будет под корень подкормить калием (по листу дать комплекс микроэлементов).
калий, насколько я правильно понимаю, начинаем вносить в период завязывания ягод. Калий хлористый меняю на калиймагнезию, верно? Сульфат аммония так и называется, я имею ввиду его так и спрашивать в магазине?

В фазу бутонизации-цветения-завязи разумно применить калий в сочетании с фосфором, а чистый калий пойдёт при дозревании ягод, чтобы повысить их сахаристость (хлор, к слову, имеет свойство сахаристость ягодных культур снижать, а кислотность повышать).
Калий хлористый можно заменить на калимагнезию, это нормальный вариант.
Сульфат аммония других названий не имеет, продаётся по 300-500 грамм в герметичных упаковках. Я покупаю обычно на рынке с лотка, т.к. в магазинах его почти нигде не продают.

[roverspam]

Не стоит заморачиваться. Лучше внесите фосфорно-калийные удобрения весной в лунки при посадке, а уже осенью внесёте фосфор-калий по "классической" схеме.

я не выращиваю овощи, меня интересует подкормка кустов/деревьев :)

[Agroprofiler]

я не выращиваю овощи, меня интересует подкормка кустов/деревьев :)
Везёт Вам!:smile: Наполовину меньше проблем, чем у большинства участников форума.
Ну тогда всё ещё проще: растворить Р-К в воде и полить кусты\деревья, - а можно вообще перед весенними дождями зарыхлить в почву приствольных кругов и природа сама всё сделает.

[roverspam]

Везёт Вам!:smile: Наполовину меньше проблем, чем у большинства участников форума.

нет, раза в 3 меньше проблем :D

а можно вообще перед весенними дождями зарыхлить в почву приствольных кругов и природа сама всё сделает.

Ну Вы же выше писали, что фосфор в таком случае блокируется и не доходит до корней. Что нужно или дырявить почву, или снимать верхний слой...

[Серго]

Фосфор и большая часть калия, попав в почву, не мигрируют вглубь, а фиксируются в почвенно-поглотительном комплексе в необменной форме, то есть для растений становятся недоступными. Такое же явление "связывания" характерно для многих микроэлементов, которые вносятся в почву в солевой форме - мель, бор, цинк, железо...
При определённых обстоятельствах необменные элементы могут всё же высвобождаться, например, когда кислотность почвы принимает экстремальные значения (рН ниже 4 и выше 8), или под воздействием специфических микроорганизмов (фосформобилизаторы), или под влиянием корневых выделений определённых растений (горчица, люпин, гречиха...).

Что-то я не понял! Выходит комплексные удобрения для голубики (основные+микроэлементы ) будут бесполезны если их рассыпать вокруг кустов, так-как всё фиксируется и "свяжется" , а корни голубики ничего не получат? Удобряю так, чисто для самоуспокоения!? :shock:

[Agroprofiler]

Ну Вы же выше писали, что фосфор в таком случае блокируется и не доходит до корней. Что нужно или дырявить почву, или снимать верхний слой...

Отвечая на вопрос о малине, я также упоминал, что внесение фосфорно-калийных удобрений в верхний слой почвы перед обильными дождями или щедрым поливом даст возможность удобрению быстро раствориться и попасть к поверхностно залегающей корневой системе. Разумеется, такой метод подходит для кустов и молодых деревьев. При возрасте деревьев более десяти лет рациональней сделать проколы.

Более того, снимать верхний слой почвы я не советовал! Рекомендовал делать проколы или борозды по периферии проекции кроны, - но не подрабатывать бульдозером-садоводом...

[Agroprofiler]

Что-то я не понял! Выходит комплексные удобрения для голубики (основные+микроэлементы ) будут бесполезны если их рассыпать вокруг кустов, так-как всё фиксируется и "свяжется" , а корни голубики ничего не получат? Удобряю так, чисто для самоуспокоения!? :shock:
В этом вопросе есть много деталей, которые нужно обязательно учесть: что за удобрения рассыпаются, происходит ли их зарыхливание в почву и на какую глубину, рассыпаются ли удобрения перед поливом (как поливается?) или дождём (сильным или слабым?)?
Комплексные водорастворимые удобрения, будь то в порошке или в гранулах, можно разбросать в прикорневой зоне по поверхности почвы, но сделать это нужно правильно. Многие, например, разбрасывают их перед любым дождём, дескать, дождь пройдёт - растворит, или разбросали под куст и пару вёдер воды туда влили для полива и подкормки одновременно. По факту же никакой пользы от удобрений ждать не придётся: что после слабого дождя, что после поверхностного полива удобрения растворятся, но вместе с водой попадут на слишком малую глубину, где остановятся и пройдут процесс фиксации (фосфор и калий - почвой, азот - бектериями).
Применять удобрения методом разбрасывания можно, но с теми оговорками, о которых я упоминал выше: разбрасывать перед хорошим дождём или перед мощным дождевательным поливом. В таком случае удобрения на поверхности полностью растворятся и с водой просочатся к корневой системе, где будут усвоены.

[Оксана М]

Agroprofiler,спасибо вам за рекомендации:Rose: я наконец-то хоть что-то поняла:oops: Будем учиться дальше.

[Deva28]

Подготовка к весне.

Спичечный коробок вмещает :

Аммиачной селитры – 17г
Древесной золы – 10г
Извести-пушонки – 12г
Калийной селитры – 25г
Кальциевой селитры – 18г
Мочевины – 15г
Натриевой селитры – 22г
Сульфата аммония – 17г
Суперфосфат(порошок) – 24г
Удобрительной смеси – 20г
Фосфорной муки – 34г
Хлористого калия – 18г

[Gusenitsa]

Что-то я не понял! Выходит комплексные удобрения для голубики (основные+микроэлементы ) будут бесполезны если их рассыпать вокруг кустов, так-как всё фиксируется и "свяжется" , а корни голубики ничего не получат? Удобряю так, чисто для самоуспокоения!? :shock:
Всё правильно Вы делаете! На голубике!
Поддержу Сергея Ваську: покупайте качественные удобрения! :friends:
Отдача от применения качественных удобрений всегда будет выше, чем от неизвестночегокупленногонабазаре! :pardon:
На базаре, в основном, продаётся то, качество чего не может быть подтверждено сертификатом! :pardon:
Выбирая вид удобрения, дозу и время, и способ внесения надо учитывать:
- механический состав почвы,
- тип почвы,
- кислотность почвы,
- сезон,
- вид культуры, под которую планируется вносить удобрение.

Теперь конкретно по голубике.
Голубика выращивается преимущественно на почве органического происхождения: торф, опилки, кора, хвоя. Оптимальная кислотность для голубики 4,5 - 5.
50% корневой системы голубики находится в верхнем слое почвы до 25 см глубиной.
В естественных условиях голубика растёт на бедных питательными веществами кислых торфяниках. Роль корневых волосков у голубики выполняет эрикоидная микориза. И если вы внезапно внесете ударные дозы растворенных удобрений, вы погубите микоризу и, как следствие, голубику.
В тех органических КИСЛЫХ субстратах, на которых растёт голубика, не идёт речь о необменном поглощении элементов питания. Необменное поглощение катионов свойственно глинистым минералам, которых в почве голубики минимальное количество. Плюс почва кислая, а сама микориза выделяет фермент фосфатазу, который катализирует дефосфорилирование органического субстрата!
Так что, если вы вносите комплексное ГРАНУЛИРОВАННОЕ удобрение, предназначенное для выращивания голубики, всегда следуйте только инструкциям на упаковке!

Я отгребаю рукой мульчу, состоящую из смеси опилок с корой, рассыпаю по норме сухое гранулированное удобрение, возвращаю мульчу на место и поливаю обычной нормой воды. :friends:

[roverspam]

Более того, снимать верхний слой почвы я не советовал! Рекомендовал делать проколы или борозды по периферии проекции кроны, - но не подрабатывать бульдозером-садоводом...

да, извините, я попутал Ваш пост с постом другого человека

[Deva28]

Подготовка к весне 2

10л ведро вмещает :

Дерновой земли – 12кг
Навоз конский – 8кг
Навоз коровий – 9кг
Навоза на подстилке из опилков – 5кг
Перегной – 8кг
Старой парниковой земли – 10кг
Компоста – 10кг
Сухого торфа – 5кг
Древесной золы – 5кг
Птичьего помета – 5кг

[roverspam]

Решил купить жидкий хелат бора (я понимаю, что в какой-то степени его можно заменить борной кислотой, но всё же он будет лучше по цветущему саду). Есть в продаже чуть больше, нежели литровая банка, есть упаковки на один раз (по 30 мл), но в 2 раза дороже, нежели брать литр+. Мне литра хватит года на 3, но можно ли его будет хранить после открытия 3 года? Например, в погребе, где зимой небольшой плюс. Или придёт в негодность?

Спасибо!

[Васька]

Я храню и ничё.

[Gusenitsa]

Я храню и ничё.
Серёжа, как и когда вносите? :friends:

[Васька]

10 мл на 10 литров воды, по листу и в основном перед цветением конкретно хелатом. Потом по требованию растения так как пользуюсь другими удобрениями по листу, а там в составе так или иначе есть бор также.

[roverspam]

Не подскажете, заменяет ли баковая смесь монофосфат калия + сульфат калия такую же, но с хелатированными формами калия/фосфора? Есть ли смысл покупать в жидком виде эти хелаты ("Хелатин" сейчас продаёт)?

[Agroprofiler]

Не подскажете, заменяет ли баковая смесь монофосфат калия + сульфат калия такую же, но с хелатированными формами калия/фосфора?
Да, заменяет.

Есть ли смысл покупать в жидком виде эти хелаты ("Хелатин" сейчас продаёт)?
Если у Вас теплица и Вы используете передовые технологии выращивания - стоит покупать. В остальных случаях - смысла нет.

[roverspam]

Пришла (ну почти пришла) весна, время обработать первый раз сад медным купоросом. В некоторой литературе рекомендуют железным, мол тот же эффект, но ещё и подкормка железом. На счёт "тот же эффект" я сомневаюсь (иначе было бы принято обрабатывать железным, вместо медного), но подкормка железом выглядит заманчиво.
Можно ли сделать следующим образом - сейчас медным купоросом, перед цветением железным, во время нарастания листа - уже мочевиной? Это будет иметь какой-то эффект? Также, стоит ли добавить какой-нибудь инсектицид к медному купоросу в баковую смесь?

ЗЫ. Бордосскую смесь не предлагать, для меня вообще загадка, как ею обрабатывают, она же моментально забивает опрыскиватель.

[Анатолий]

ЗЫ. Бордосскую смесь не предлагать, для меня вообще загадка, как ею обрабатывают, она же моментально забивает опрыскиватель.

У меня никогда не забивает, для этого на опрыскивателе меняю насадку на самую крупную и тщательно фильтрую, и всегда все ок!
Ваши варианты по опрыскиванию для меня кажутся сомнительными, пусть более знающие люди ответят.

[СаДом]

Пришла (ну почти пришла) весна, время обработать первый раз сад медным купоросом.
Железным купоросом можно обрабатывать, но лучше медным:
- весной по-любому нужны медьсодержащие препараты
- железный для эффекта нужно очень высокой концентрации - 5% (в старых книгах до 7% для старых деревьев), если где почки уже стали раскрываться - пожгет к чертям, то есть если рядом с деревьями черная смородина или тюльпаны начали пробиваться - накройте.
- железо как удобрение из купороса не усваивается, если хотите усвоения, добавляйте в конце половинку чайной ложки лимонной кислоты на ведро (лимонная кислота для сада полезная вещь, купите полкило-кило на рынке - так недорого получается), получится немного цитрата железа - он усваивается (то, что на почву попадет), много лимонной кислоты не надо.
Больше в раствор железного купороса ничего добавлять не надо (на всякий случай говорю, а том многие соду или известь кидают по аналогии с МК - нельзя)
- если все таки обрабатывать будете железным, покупайте килограмм 5-7 - не так дорого стоит, а расход при нормальной обработке большой.
И чтобы всё растворялось, я обычно воду нагреваю в железном ведре большим советским кипятильником (до температуры - чтоб еще руку можно было засунуть), обязательно переливаю в пластиковое ведро (железное заржавеет) и там растворяю. Пока обрабатываю - следующее ведро воды нагревается и т.д
Также, стоит ли добавить какой-нибудь инсектицид к медному купоросу в баковую смесь?та рано инсектицид, не на кого воздействовать
ЗЫ. Бордосскую смесь не предлагатьЕсть бургундская смесь. У вас два варианта: сделать классическую бургундскую жидкость или улучшенную.
Бургундская обычная - это 200 грамм медного купороса и 200 грамм кальцинированой соды (продают на рынках для стирки белья) на 10 литров воды. Каждое вещество смешивают отдельно (~ по 5л), потом раствор купороса вливают в раствор соды, помешивая, в общее пластиковое ведро.
Но есть нюанс - в таком виде бургундская легко дождем смывается, добавьте обычный прилипатель для обработок, пакетик на ведро от 2 до 4 гривен стоит.
Преимущество бургундской - ничего не забивается.
Улучшенная бургундка - тут рецепт (http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=10959&postcount=19). Нашатырный спирт пузырек - 40 мл в аптеке, можно купить литр технического нашатырного спирта - дешевле выйдет и пригодится летом (мама овощные культуры летом обрабатывает), только надо учесть, что там концентрация выше и надо пересчитывать. Тут хорошо, что можно не бояться перелить нашатырь - нужное количество свяжется, лишнее испариться (но перерасходовать нет смысла - купите большой шприц), главное - нашатырь лить в конце.
Преимущество улучшенной бургундки - меньше расход меди, вроде как действенен и можно не бояться пожечь зеленые почки и тюльпаны выживут, если на них попадет, но уже летом по листу все равно концентрация большая, делают меньше (http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=766383&postcount=136).
Если нет возможности найти кальцинированной соды, можно взять пищевую, только концентрацию увеличить, тут (http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?p=766365#post766365) говорили. Только с пищевой сильно дороже получается.

Ну и кстати, в дальнейшем вопросы по весенней обработке сада тут (http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=2029) спрашивайте, а то здесь оффтоп.

[desatka]

Можно ли сделать следующим образом - сейчас медным купоросом, перед цветением железным, во время нарастания листа - уже мочевиной? Это будет иметь какой-то эффект?

Бордосскую смесь не предлагать, для меня вообще загадка, как ею обрабатывают, она же моментально забивает опрыскиватель.

Так делать нельзя, сожжёте всё нафиг.

С медью НИЧЕГО вне рецепта бордосской или бургундской жидкости смешивать нельзя.

Если ваша Бордосская жидкость забивает ваш опрыскиватель, значит что-то сделано не правильно.

Найдите на форуме рецепт Бургундской жидкости, процедите её через капроновый чулок и опрыскивайте. После опрыскивания прогоните через опрыскиватель чистую воду. Сразу!

[Agroprofiler]

ЗЫ. Бордосскую смесь не предлагать, для меня вообще загадка, как ею обрабатывают, она же моментально забивает опрыскиватель.

Многие применяют бордоскую смесь и даже хвалят, но я никогда ею не пользуюсь - слишком люблю свой опрыскиватель, чтобы подставлять его под риск быть забитым богомерзкой известью:D
* * *
Вместо бордоски весной обрабатываю такой смесью: 500 гр карбамида + 300 гр железного купороса +150 гр медного купороса на 10 л воды. Эффект на подавление заболеваний мне нравится, - а ещё больше нравится, что ничего не даёт осадок и не забивает сопла в разгар работы.
От тех знакомых, которым советовал такую смесь, идут хвалебные отзывы - людям нравится и по результату, и по деньгам.

[Анатолий]

[LEFT]Вместо бордоски весной обрабатываю такой смесью: 500 гр карбамида + 300 гр железного купороса +150 гр медного купороса на 10 л воды. Эффект на подавление заболеваний мне нравится
[/CENTER]

Перед цветением собираюсь полностью перейти на био препараты (ну, очень хочу попробовать). Так вот, стоит ли сейчас брызгать этой смесью, успеет ли ее смыть дождь, до первой обработки био? Насколько я правильно понимаю ситуацию, то химия и био не совсем совместимые вещи. Мин удобрения только под корень. Хотя ваш рецепт мне интуитивно нравится.

[Agroprofiler]

. Так вот, стоит ли сейчас брызгать этой смесью, успеет ли ее смыть дождь, до первой обработки био?
Это, конечно, оффтоп, но надеюсь модераторы перенесут обсуждение в соответствующую тему...
* * *

Отвечаю на вопрос: беспокоиться о вреде биопрепаратам не стоит, т.к. биопрепараты применяются по живым тканям (листва, бутоны, плоды) после середины весны, а баковая смесь, которую я привёл выше, сработает исключительно ранней весной и по коре. То есть биопрепараты и вышеназванная смесь никак не пересекаются ни физически, ни по времени обработки.

[Creativniy]

500 гр карбамида + 300 гр железного купороса +150 гр медного купороса на 10 л воды.

Интересный состав:good: Так же как и вы я тоже люблю свой инструмент и обязательно в этом сезоне попробую применить вашу формулу. Надеюсь казявкам она понравится:evil:

[ОлегБаер]

с медью, по моему, перебор, тем более если из года в год повторять