Де-Барао - не обязательно поздние. Чёрный, например, - весьма ранний. Причём собираешь его не таким уж и спелым, ещё весьма зеленоватым, но уже вкусный. (Для тех, конечно, кто любит вкус чёрных сортов). А я бутоны при высадке обрываю, чтобы не тормозился далее куст, но несколько штук оставляю ради ранней радости.

Бутоны не обрываю. Заметила, что если помидорине что-то не нра он сам цветы сбрасывает или плоды не завязывает.
После пересадки из парника обычно делаю туннель из спанбонда. Растения даже уши не опускают. :good:
Де-Барао выращивала только красный и Царский (если не ошиблась названием)

Холодить с подсветкой или нет.

Если есть подсветка-то зачем холодить?Не нужно,конечно.Без подсветки я держал ночью 8-10,днём 13-15.Но сегодня у нас солнце-аж легче стало,и мне и растениям.
После всходов на 4 дня в любом случае холодить,а дальше по ситуации.

холодить и меньше поливать барбосов!:D а то им сильно вольготно живется. Я там где маленькие(запоздали) в кассетах потом из брызгалки прямо в луночку поливаю,а остальные на сухую сидят.Они потом чуток выравниваются. Ведь многие (и я в том числе) посеялись в чистом Классмане или Кекелии(готовом субстрате) а там изначально добавлено чуток комплексного удобрения,вот они и бушуют.

Сегодня посеяла.Вместо 2500 получилось почти 3000.Все жалуются что в пачках не хватает семян,а у меня на 4-х пачках+150 (может где рядки пропустила,но не в таком же количестве)И еще самосбор Магнуса.Семечка намного крупнее чем у покупных.Собирала в первый раз.Муж сделал мне в теплице на среднем стелаже мини-тепличку на 18 кассет.Подключил 2-а ТЭНа Через верхний стелаж перекинули и закрепили пленку.Настроили на 23-25 градусов.Хотела 25-27,но кассеты накрыты слоем пленки,боюсь перегреть.

не "что-то", а только, когда опыление не прошло(поэтому постукивают по расстаде для лучшего опыления). А в остальных случаях, особенно когда стресс - завязываемость наборот увеличивается(аналог - стрелкование лука при перепадах температур). А обрывают часть бутонов для того, чтобы другие в кисти были крупнее. А причин неопыления, в свою очередь, может быть несколько. И неопыление - есть следствие слипания пыльцы, которое может быть вызванно несколькими причинами - чаще всего это либо излишняя влажность, смерзание...

Тоня, у меня летом 2010 с помидорами вышел полный швах. Такого лета у меня ещё не было никогда!!! Во-первых, пчеловоды жаловались, что в ульях завёлся какой-то жучок, который уничтожил целые семьи пчелиные (это видно и по цене на мёд, и его кол-ву), поэтому того нашествия пчёл котрое у нас было ежегодно не наблюдалось (а некоторые и вовсе после скандалов с соседями перевезли пасеки в сёла)
Во-вторых, дождливый июнь - опять же минимум насекомых, максимум влаги, и фитофтора.
В-третьих, засушливые июль и август, что снова же - минимум насекомых,и максимум пожжёных плодов.В эти месяца у меня бутонизация если и происходила, то все перечисленные факторы свели на нет мои усилия.

antonsherkkkk, тут не только играет роль опыление (я в курсе за промежуточное стимулирование и за Овсинского тоже), но и может ли растение вытянуть плоды. Если взять аналогию с луком, то самые мелкие луковички не стрелкуются, так как не потянут они стрелку, так что в мелких и зародыши стрелок не закладываются. В помидорах при промежуточном стимулировании может вырасти не только количество плодов, но, если переборщить чуток, то получатся мелкие плоды с множеством семян в них - для размножения ведь семена главные, а не мякоть плодов. А если сильно переборщить, то растение просто сбросит плоды или уже на стадии цветков. Хотя есть так называемые "сорта-самоубийцы", которые оттдадут максимальный урожай даже в плохих условиях, после чего гибнут. Но в общем, чтобы не истощиться вообще целому растению, оно лучше плодов лишится. Хотя при неопылении цветки сбросятся само собой.
Так что при высадке плодики или цветы обрываются ради того, что растение ещё не имеет достаточного размера корней и листьев, а тем более запаса питательных веществ в стеблях, чтобы вытянуть полноценно плоды. В худшем случае оно само сбросит цветки и плоды, что и использует Светлячок, в чуть лучшем - будут плоды, но растение потом надолго может "зашиться", как говорят у andostapenko, - плоды будет сбрасывать в следующих кистях, а то и даже в росте тормознуть может, ну а в идеале вытянет и эти цветки, которые были при высадке, и все следующие. Но часто ли нам удаётся достичь на огороде идеала? Поэтому я обрываю, но для ранней радости на нескольких кустиках оставляю, конечно.

Может дать растению"окрепнуть","вырасти",а уж после можна делать с ним что нужно.Ведь можно "заставить" завязывать плоды различными препаратами...За бор не забывать(т.к он влияет на "плодовитость").
Да и питание соответствующее каждой фазе развития,тип куста(дэт или индэт),температурный режим-всё это "нормализовать" не получается вовремя и в итоге проблеммы.....

вопрос был про сброс цветков("если чего-то не хватает, то сбрасывает цветки... "), а не плодов. На практике не раз убеждалась, что даже маленькая рассадина(в тени других), но после нужного кол-ва листов выкинет цвет(что потом сбросит и плодик - это и так ясно). ...В остальном (про плоды)с вами согласна о всём. Я тоже ради прикола оставляю 1 плодик(когда везу, бывает, рассаду уже с завязью). Про аналогию лука - не согласна вот в чём - он может выбросить, а может не выбросить именно стрелку(в не завязать или не завязать семечко)....Вот если бы Вы сказали что томат может цветочную кисть либо сформировать либо не сформировать - тогда бы аналогия прошла...А вот для завязывания пыльцы много не нужно(думаю, что именно на этой стадии растюха не регулирует себя), я так считаю, а вот для дальнейшего роста плода - нужно много, и именно на этой стадии растение себя начинает регулировать. ЗЫ.Эх,хотя я не теоретик, хорошо бы для общего развития почитать теорию не досуге, хотя мнение практика, бывает, ценнее теоретика:roll:

а что за желтые крупные помидорки у вас?:oops:

Я говорю не о незавязываемости плодов, а о том что цветки не раскрываясь осыпаются. Несколько разные вещи.
Обрываю только цветки сросшиеся. Крупноплодные любят такие выдавать. Не люблю их. Там хоть и большие плоды вырастают, но много соединительной ткани и бывает часть созрела а другая нет. И тянут на себя много, задерживают рост и созревание других плодов. ИМХО

Не хватает питания.

про пчёл - это не только у вас, у моего брата под Харьковом улетели из ульев все семьи...говорят, что, как киты выбрасываются на берег - так и семьи пчёл самоликвидируют себя...причина пока неизвестна(а жучки - известная напасть). Погода у нас была аналогична вашей, добавьте ещё июнь - ни капли. Пчёл у нас на горе отродясь не было - ветрено, но я всегда с помидорами, поливать их нечем, от солнца накрываю бурьяном - частично помогает. Спасает мульча , регулярное пасынкование, выщипывание мелких (последних) из кисти. Что-что, а томат меня непододит - у нас с ним взааимность, в отличие от всего остального, картофель я не сажаю - мы антагонисты с ним, а у всех соседей, даже при рег.поливе дожд.установкой - весь картофель спёкся прям в земле, бабушка говорила, что сколько она живёт - такого не помнит, чтоб садили 50 вёдер, а выкопали 10 - и вся мягкая и мелкая....

Это смотря какие, если продолговатые, то это де Барао царский, вкуса необыкновенного и очень приличная устойчивость к болячкам, что при моём богатом букете огородных хворей, очень существенно. Если плоскоокруглой формы, то это какая-то беспородная и невкусная дрянь,лежавшая в пакетике с красивой картинкой и надписью воловье сердце.

Ну что, продолжим растить помидорки?
Шпалеру поставили, подвязали.
Рассада посажена наклонно, поэтому первая гроздь формируется довольно низко к земле. Бывает подкладываю дощечки.
Растения выращиваю в два стебля.
Проводила опыт. На половине оставляла пасынок как можно ниже к земле (до первой грозди), на второй половине - после первой грозди. Были задействованы все сорта.
Вывод. Пасынки, растущие до первой кисти растут как полноценные помидорины. То есть, если у этого сорта от семядолек до первой грозди должно быть 11листьев, значит сначала этот пасынок вырастит 11 листьев, а затем - кисть. Пасынок, оставленный после кисти, формирует цветочную кисть быстрее. Было бы интересно проследить эту взаимосвязь по отношению к месту роста пасынков и сравнить мелкоплодные и крупноплодные сорта. Но т.к. я не могу обеспечить стандартный уход каждый год, и погода вносит свои коррективы. То просто стала оставлять вторым стеблем пасынок выше первой кисти.
Уход за помидорами как везде рекомендуют.
В первую очередь убираю листья, кот касаются земли. Потом те, что внутри ряда. Улучшаю проветривание и освещение. Ко времени поспевания первого помидора под этой кистью листьев нет и одного листа сверху тоже нет.
Обработки. Первая обычно в конце мая-начале июня вместе с виноградом Квадрисом, вторую расчитываю так чтобы за две недели до сбора - Татту. После него 2 недели ожидания. В прошлом году вместо него использовала Чаривныцю. Не помню чей препарат. Вообще-то рез-тат был такой-же. Ничего не заболело, хотя у соседей фитофтора была. Я думала прошлый год был не фитофторный, видимо ошиблась.
Подкормки. Настой из бурьянов. Получается раз в месяц. Обязательно подкармливаю суперфосфатом и золой. Если ее не хватает использую Экоплант. Если этого не сделаю, то на сливках будет вершинная гниль.

А можно технологию и инструкцию пользователя? И ещё - есть ли график кормёжки, в смысле как и чем грамотно кормить индета, так, чтобы плоды можно было есть самому?

Витуся,эффектней будет наоборот делать.В Татту стимулятор есть,а Квадрис не даст растению "стареть".И лист,идущий сразу над кистью лучше убрать тогда,когда кисть "пустой" станет:pardon:
Медведь,гляньте тут

ребята, моя бабушка сажала высокие помидоры в ряд вместе с кукурузой и по мере роста "обвивала" ими стебель кукурузы. есть ли у кого еще такой опыт?:oops:

В смысле - все помидорки оборвали?

в смысле листва прикрывать не будет.

и это тоже, но основное из-за чего - это то, что для питания одной кисти(фотосинтеза) нужен 1-1.5 листа.

Сечас ревизию семян делала. Господи, скольж их! А я еще высматриваю. Глаза завидющие, ручки загребущие. :ROFL:
Когда ж их посею, а ведь на след.год еще куплю! Обязательно :good:
К обломке листа листа я подхожу избирательно.
Принцип такой.- ко времени поспевания первого плода - листьев внизу грозди быть не должно. Но...
Растения посажены густо, высокие. Поэтому у сортов с широкими листьями вырезаю и листья, растущие внутрь ряда.
Но... В прошлом году. при таком пекле, убрала только листья до первой грозди и немного внутри. Дальше не трогала. Оставила весь наружный листовой аппарат, для того чтобы пркрывал растения и давал тень на землю

Ненадежное это дело:no: Летом прошел дождь с сильным ветром, и кукуруза полегла, а помидоры подвязанные на колья стояли:pardon:

мои помидоры именно таким способом были спасены.
в этом году буду обламывать еще меньше- только снизу.

кто-нибудь встречал на Украинских прайсах и в продаже Пандарозу ф1? Пока видела только на российском прайсе Агросемсервиса и то только оптом. С 2010г. его включили в реестр. Наверное на Украине не стоит и искать пока....

Дачные помидоры-2
 

Подготовка почвы.При многолетнем выращивании овощей почва постепенно ухудшает свою структуру, а также в ней накапливается огромное количество патогенов. Поэтому подготовка почвы должна решать две основные задачи:
1. создание оптимального водно-воздушного режима для питания растений;
2. максимальное обезвреживание почвы от накопившейся инфекции.
Для решения первой задачи необходимо большое количество органических удобрений. В зависимости от культуры и продолжительности выращивания на 1 га необходимо от 100 до 200 тонн перегноя, или такое же количество соломы с дополнительным внесением минеральных удобрений. Лучше всего использовать пшеничную солому, на которой не применялись гербициды. В течение сезона солома минерализуется, вследствие чего она поглощает большое количество азота, поэтому в начале сезона необходимо внести 1-2 кг азота на 1 тонну соломы. Например, если использовать аммиачную селитру под будущую культуру томата, то необходимо дополнительно внести 2-3 кг этого удобрения.
Томат выносит с урожаем большое количество питательных веществ, поэтому для получения высоких урожаев обязательно внесение достаточного количества удобрений. Органические удобрения под томаты вносят из расчёта 10-12 кг перегноя на м2, минеральные – 70% в основное внесение и остальные в виде подкормок в период вегетации. При внесении в почву соломы или верхового торфа корнеобитаемый слой обогащается органическими веществами, и при этом улучшаются физические свойства почвы. Удобрение свежим навозом нежелательно, так как это может привести к усиленному вегетативному росту растений с задержкой плодоношения.

Завязывание плодов.С момента завязывания плодов до сбора урожая в весеннее время проходит 55-60 дней. Оптимальными условиями для процесса опыления есть температура 25°С и влажность 65-75%. Опыление можно производить следующими способами: - с использованием шмелей;
- с применением механических вибраторов;
- с использованием гормонов.
Гормонами следует пользоваться только в тех случаях, когда условия в теплице не благоприятны для опыления (слишком высокая / низкая температура или влажность). Так я перестаю «мокать» после 6-7 кисти,то есть в нашем регионе :в конце мая-начале июня Некоторые гибриды томата при опылении гормонами изменяют форму плода, появляется так называемый «носик». - при температуре не ниже чем 10-12°С – днём и 4-5°С – ночью.
Наиболее «модным» сейчас способом опыления является использование шмелей или использование вибраторов.

Отвлеку народ от роз.
Немного о сортах, что выращивала. Будет немного безолаберно
Самоцвет лучистый. В пакетике под этим названием оказалось три сорта, их объединяли штрихи-лучики. Рост 1,5м
Красный вариант. Мякоть плотная, мясистая. Сладкие. Уничтожались даже быстрее чем салатные
http://i.piccy.info/i5/91/80/1018091/CIMG0412_240.jpg
Вариант - сливка. Желто - оранжевые. С кислинкой. Мясистые, но мякоть чуть мягче чем у красных
http://i.piccy.info/i5/25/81/1018125/CIMG0413_240.jpg
Желтый вариант. Похож на сливку, но мякоть очень мягкая. В консервации они очень мягкие. Их выращивать не буду.
http://i.piccy.info/i5/41/81/1018141/CIMG0414_240.jpg

---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:19 ----------

ХохломаРост 1,8м. Красная длинная 10-12см сливка. Интересен тем что сливка практически по всей длине одинаковая. Для пиццы хороша. В остальном обычный помидор. Почему по нему так много охов и ахов - не понимаю.
Чухлома. Рост 1,8м. Оранжевая сливка. Вкус простой. Хороша для консервации.http://i.piccy.info/i5/92/82/1018292/CIMG0415_240.jpg

Малахитовая шкатулка. 1,8м. Салатный, мясистый, сладкий. Хорошо снимается шкурка. Зеленый, но поспевая приобретает оранжевый оттенок. Выращиваю уже два года и этот сорт останется и дальше. Вес до 700г. Хотела написать шестьсот , но не работает кнопка :pardon:http://i.piccy.info/i5/05/89/1018905/CIMG0411_240.jpg
Грейпфрут1,8м и есть потенциал расти дальше. Салатный, мясистый, желтооранжевый. Единственный сорт, кот. у меня стабильно по всей высоте давал крупные плоды. Вкус был кисло сладкий. Но прошлым летом все помидоры были почему то кислее. Так, что надо испытывать
http://i.piccy.info/i5/18/89/1018918/CIMG0416_240.jpghttp://i.piccy.info/i5/20/89/1018920/CIMG0417_240.jpghttp://i.piccy.info/i5/23/89/1018923/CIMG0419_240.jpg
Чтото с клавой, уже четыре кнопки в ряду не работают!!

я сажу Гисоковский сорт Болото - похож на шкатулку , только поменьше, жаль фотки нет

Витуся, очень заинтересовали Самоцвет лучистый.
Какой фирмы семена брала?

Новичок Мясистый очень и отлично транспортабелен:smile:

Люди, я потерялась: где темка, где мы семена самодельные томатов покупали вот недавно? Хелп!

Я по почте у Цыкаленко выписывала. Но сейчас уже поздновато.

Подскажите когда надо сажать помидоры на рассаду? (я из Днепропетровска).

Томат Медовый спас. Вырос 1,5м (учтите что в земле около 15см). Немного разочаровал. Я представляла его оранжевым и плоским и сладким. Оказался желтый, вытянутый вниз конусом и кислый. На цвет и форму я не повлияю, а вот вкус может быть и лучше будет у кого нибудь. Урожайный. Крупный
Санька, назкорослый, красный, консервный, урожайный
Солнечные грезы.Низкорослый. Желтый, косервный, сливка. Вкус простой. Оч.урожайный. Мне уже надоело его собирать. Ветки не подвязаные ложились на землю и давили нижние плоды. В консервации как и Санька - хорош.
Пастух, около 2м. Красная сливка, чуть кубическая. Сладкий. Оч. урожайный. Свежий хорош, а в консервации показался "пустоватым".
Розовая сосулька. 1,7м. Продолговатая сливка. В аннотации, как положителная черта, укзывается что плоды не осыпаются. Но так как сыпался этот сорт у меня еще не один не сыпался. :shock: Каждое утро первым делом собирала миску опадышей. Поэтому полностью вызревшего на кусту не было и о вкусе сказать ничего не могу.
Малиновый Ожаровский. Сколько диферамбов! Может, где прохладнее ему и хорошо. Но у меня он просто горел и мучался. Листья все время висели. А год был не такой жаркий как 2010. К концу августа просто зачах.
Корнеевский. Крупный, мясистый, сладкий. Но урожайность ни какая. Считаю что Гигант Маслова, ни чуть не хуже по вкусу. Зато урожайность намного лучше.
Вот сорта какие вспомнила. Пошурую записи, если найду что интересное - отпишусь

Вспоминаем когда в Вашем регионе уже нет заморозков возвратных,отсчитываем от этой даты 45 дней и в этот день сеем.:pardon:(если я правильно вопрос понял)

Корректирую. 45-50 дней это возраст рассады. И надо еще 5-10 дней чтобы семена взошли.
В Днепре можно в начале мая высаживать в ог. Значит в конце февраля - начале марта сеять. А если высаживать раньше под туннельное укрытие, то соответствующий перерасчет