Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

Та брудного ножа не можна точити бруском.Брусок забивається брудом і ковзає по лезу ножа.Після заточки абразивним бруском дрібні царапини на лезі ножа легко виводяться алмазним бруском і вістря стає схожим на лезо для гоління,а не на пилку з дрібним зубом.Після алмазної правки ніж легше входить в деревину,тому що відсутні мікрозазубрини від заточки абразивним бруском.

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

А никто грязный нож и не точит:shock::shock::shock:....За сезон делаю около 40тысяч окулировок, для меня не подходит заточка алмазным бруском в связи с его агрессивностью и большой нагрузкой на нож и, соответственно, бОльшей изношенностью. Возможно алмазная заточка хороша для небольших обьёмов, но когда нож-почти единственный источник дохода, то его беречь надо! Мой нож, после традиционной заточки раз в 3-4 дня (описанной выше) и периодическим снятием налипшей грязи влажным бинтиком+правка на кож.ремне, верой и правдой служит мне уже 20 лет и ещё, надеюсь, столько же прослужит. Счёт за ним-сотни тысяч прививок.

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

А никто не знает, есть ли видео или статья интересная с картинками про заточку окулировочного ножа. У меня с этим проблемы, точит папа как попало как свои кухонные ножи, как правильно точить он не знает, а я вообще не умею. А ещё интересно как правильно точить секатор.

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

Алмазний брусок не може бути агресивним,поскільки виготовляється з дрібних алмазних зерен скріплених між собою бакелітовою смолою або іншим зв'язуючим.Ніж правиться алмазом в міру потреби і зайвий раз правити...навіщо?):pardon:Колись працював на заводі і зробив собі ножі з сталі марки 95х18(нержавіюча сталь,з якої виробляли медичні інструменти).За 30років зточив не більше восьмої частини ширини леза:good:

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

Тогда посоветуйте, пожалуйста, КАК правильно выбрать брусок, КАКИМ он должен быть:oops:, так как в интернете, всё больше отзывы негативные, возможно люди покупают крупнозернистый, поэтому и такие разочарования.

---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:19 ----------

В Ютубе не искала? Лучше, пока не научились и не обзавелись необходимыми вспомогательными материалами и оборудованием, сдавать ножи специалистам по заточке. Такие у вас имеются:wink:?

---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:26 ----------

Вот...советы бывалых из интернета (чтобы не быть голословной)....

....Для формирования РК годятся )). Для доводки - не особо. Сказывается наплевательский подход производителя к абразивной чистоте (или однородности зерна). В связке встречаются включения более крупного абразива, чем тот, что заявлен.У таких брусков есть два важных параметра: размер абразивного зерна грубой и тонкой стороны и относительная концентрация алмаза в связке. Как правило в магазинах продают бруски с концентрацией 25%. Работать таким можно, но терпение нужно адское )). Пользуюсь таким с концентрацией зерна 100%. Им работать гораздо веселей. У меня есть такой же с 25% концентрацией, разница в производительности разительная.
Износостойкость вполне приемлемая. Во всяком случае ножей я переточил уже кучку на таком, визуально слой тоньше не стал пока.
Да, еще важная деталь. Формировать РК ручками на таком бруске (особенно если он длиной 120мм, а не 200) - очень долго и нудно. Лучше соорудить приспособу на подобие Edge Pro......


....алмазы вообще малопригодны для доводки, особенно если целью доводки является получение острой и при этом стойкой режущей кромки.
Это общепризнанный и многократно проверенный факт.
Традиционно алмазы в заточке пирменяют на стадии обдирки и предварительного шлифования. Иногда для полировки (тонкий алмаз на мягком носителе)
Но не для доводки....




---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:29 ----------

Если есть царапины, значит, какое -то повреждение, хоть и минимальное, в процессе механического воздействия, всё -таки существует?:%)

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

Маю брусок зернистістю 80/63 100% виробництва СРСР.Два бруски приклеєні на дві протилежні сторони пластикової державки.При правці алмазом вістря не завалюється,а правка паском без тривалих навичок завалює(робить зубилоподібним)вістря леза.Ідеальної заточки і правки не може існувати в принципі(інструментів не існує для ідеальної заточки).

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

Вот не плохой сайт,:good:и не только по интересующему вопросу.
http://www.landart.ru/03-uhod/b-sovet/03b0ppp4.htm
Но раз тема потихоньку съехала к ножам,добавлю что свои точу на точ.бруске,а затем довожу на мелком наждаке(мин.что нашёл зернистость 360-380),жаль паста закончилась,но это мелочи....

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

Случайно не знаете, есть ли сейчас такие или аналогичные в продаже?

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

В Києві на Куренівці бачив у продажу.Можна запитати у старих слюсарів-інструментальників,які працюють(працювали)на великих підприємствах.

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

Спросите, пожалуйста. А визуально как-то можно определить зернистость в процентном соотношении?

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

ржу нимагу:D

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

Под микроскопом :smile:

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

В побутових умовах візуально визначити розміри зерна алмаза дуже складно,особливо якщо брусок хоч один раз був в роботі.Відсотковий вміст алмазів можна визначити еспериментально і дуже приблизно(якість алмазів у різних виробників різна).Для всіх досліджень потрібно мати певний досвід і оригінальні зразки конкретного виробника з визначеної партії виробів.Напевне простіше підійти на базарі до продавців і спробувати правити лезо ножа різними брусками-кращий себе покаже.

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

Боюсь выглядеть нелепой с микроскопом на рынке:D. Наверное, всё-таки следует поверить продавцу+проверить самому (хотя не уверенная, что мне дадут такую возможность).

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

На рынке смешно с микроскопом быть и еще надо обеспечить соответствующее освещение для измерения абразивных частиц. :roll:
Придется верить продавцу и проверять на практике качество. Что в некоторой степени затратно, если постоянно на некачественный товар натыкаешься. Но, думаю, дешевле микроскопа в итоге.

в сад. высота подвоя
 

Подтверждаю, очень ответственный человек. Я с ним общалась по телефону.. В то время у меня еще не было интернета.... Единственное недоразумение - очень высокий подвой был, около 30 см.. Или это норма. Просто больше такого я ни у кого не встречала.

Re: Где купить?
 

Не всегда, но случается. Зато при посадке можно не беспокоиться, что место прививки окажется под землей.

Re: Где купить?
 

Я встречала еще такое у Коломийца (Каменка, Черкасская обл), на карликовых подвоях яблонь, если не ошибаюсь.

Re: Где купить?
 

Деревья с высокой окулировкой быстрее вступают в пору плодоношения и обладают более умеренным ростом.

---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:39 ----------

Можно высоко окулировать не только карликовый подвой, а любой....Лично я окулирую на высоте 10-25см.

прививка
 

при ботсадике им. Гришка(шо на печерске) есть школа садовников.. а в ей тема " првивка плодовых.теория и практицкие занятия)...запишитесь на лекцию... лучше , чем там , вам никто не объяснить и не покажить.. тем болЕе, шо есть возможность допытать лектора с пристрастием!:D

Re: Черешня
 

Тю... если у вас есть такие замечательные курсы... чё-там думать... если-бы у нас такие в своё время были, я бы в первых рядах сидела.:smile:

Re: Черешня
 

Я решила на полный курс этих занятий пойти, когда план прочитала. Мне все нужно, что там будет читаться. Вот только хотелось бы знать мнение тех, кто уже эти курсы посещал.

Re: Черешня
 

так есть же целая тема про эти курсы с отзывами посещавших..:smile:

Re: Черешня
 

Главное, чтоб они весенний курс не отменили, как было с осенним в этом году :roll: А-то еще год в неучах ходить...

Re: Прививка и окулировка плодовых деревьев
 

...Светуськин, розовый бутон или не розовый, все-равно(цветущую почку) нужно ослеплять, вегитативная почка просыпается потом...

прививка
 

Здравствуйте!
Есть ли у кого-нибудь опыт/информация по зимостойкости и механической прочности штамбов карликовых подвоев?
Хочу для себя делать саженцы такие: семенной подвой - длинная карликовая вставка - привой. Сорт привоя более рослый - вставку подлиннее, и наоборот. Заодно и долговечность, и парусность/якорность. И теплолюбивые сорта окажутся повыше от снега.
У меня 1 Пинова растёт на 3-х ногах 62-396 - длинных, но сравн. тонких. Выше моего роста не растёт, от плодов гнутся ветки. Правда, корни тоже 3 х 62-396.
___________________
Света, я тоже сова:roll:

Re: Сорта яблонь
 

Мы уже давно отказались от интеркаляров....Зачем строить этажи, если можно сразу посадить дерево на зимоустойчивом подвое с хорошей корневой системой...Карлик хоть снизу, хоть на сеянцев подвое, как вставка, не становится от этого более устойчивым к морозам.
То же самое относиться и к теплолюбивому сорту, на каком штамбе его не окулируй - морозостойчивость та же, это генетически заложенная информация и устойчивый признак. Влияние скелетообразователя на устойчивость сорта к стрессовым ситуациям ничтожно мало или отсутствует вообще.

Re: Сорта яблонь
 

Света, я чего бы хотел добиться такой конструкцией.
1) Сеянцевые корни дают:
- более мощное питание дерева на любых, а особенно на неважных, почвах. Плюс при заглубленной посадке карликовая вставка пустит свои корни по верхнему горизонту, а сеянец будет работать поглубже;
- лучшую устойчивость корневой системы к стрессам типа зимой мороз без снега или летом засуха;
- якорность дерева. Карлики (не о полурослых подвоях) падают без опоры:cry:;
- бОльшую долговечность дерева:good:. Продуктивные 15 лет карлика для НЕ промышленного, а своего сада - мало.
2) Карл. вставка в завис-ти от своей длины даёт (надеюсь):
- высоту дерева и размер кроны, приближенные к карлику, т. е. можно садить гуще, и ухаживать легче;
- более быстрое вступление в плодоношение;
- подъём "тела" культурного сорта над землёй. В разных источниках читал, что на высоте 1 м над снегом в морозную безветренную ночь в антициклоне темп-ра на 3--5 градусов выше, чем возле снега.

Если в чём ошибаюсь, поправьте, пжл.
Я понимаю, что "тройной" саженец технологически сложнее делается. Но для себя (если оно того стоит) - почему бы нет?
Поэтому и интересуюсь (ибо не имею понятия) - насколько зимостоек и механически прочен штамб, если им будет карликовая вставка. И каковы разные карлики (62-396, ПБ-4, другие) в этом смысле?

Re: Сорта яблонь
 

Да:smile:, ...я поняла о чём речь...Корни сеянца дают, действительно, более мощную корневую систему, и, соответственно, лучше переносят засуху, морозы, у них лучше якорность, но этот низ никак не влияет на интеркаляр...Вставка карлика лишь НЕМНОГО понижает дерево, в то же время она (вставка) остаётся очень уязвимой к стрессовым ситуациям, впрочем, как и сорт, если он не морозоустойчив...Ну, не передает нижний этаж (сеянец), к сожалению, свою морозоустойчивость верхним этажам. К тому же сеянцевый подвой удлиняет срок вступления в плодоношение. Интеркаляр на сеянце оправдан только на бедных почвах, на остальных его применение нецелесообразно.. И 62-396, и парадизки Будаговского (группа ПБ) недостаточно зимостойки, могут вымерзнуть, если зима будет неблагоприятной не смотря на то, что сеянцевый подвой останется совсем неповреждённым. Раньше было очень модно делать и садить такие 3-х этажные саженцы, но они, увы, не оправдала себя. Технология выращивания таких саженцев не сложная, просто время получения полноценного посадочного материала увеличивается ещё на 3-4 года+время ожидания урожая (+2-3 года).
Лучше всё-таки использовать для приусадебных участков полукарлики (среднерослые) подвои.
Плюсы:
-возможность получения быстрых урожаев (только на 1-2 года позже карликов, но при подборе скороплодных сортов, эта разница ещё меньше);
-хорошая якорность (можно содержать сад без опоры);
-достаточная засухо- и морозоустойчивость подвоя;
-продолжительность эксплуатации таких садов до 25 лет (на вставке никакой сад так долго не продержится, сеянец-то может до 100 лет расти, но вот второй ярус (интеркаляр-вставка) дольше положенного ему жизненного срока (10-15 лет) даже при хорошей технологии не продержится, устаревает...
Давайте посмотрим на минусы многоэтажного дерева под другим углом-длительный срок выращивания таких саженцев, более позднее вступление, по сравнению с полукарликами, в пору плодоношения, меньше срок эксплуатации такого сада, деревья на сеянце, но с интеркаляром из карлика никогда не будут ниже полукарлика, корни сеянца не дадут такому дереву быть маленьким. Можно сколько угодно углублять посадку и переводить карлик на свои корни, но главную роль всё-равно будет играть корни сеянца-они сильнее.
Если есть желание "поднять" культурный сорт, то это очень легко сделать на обычном подвое высокой окулировкой (прививкой).
Мне ещё больше непонятна ситуация, когда вырастив 2 этажа люди прививают третьим этажом неморозоустойчивый сорт, который, не смотря на такую подготовительную работу по выращиванию скелетообразователя, вымерзает в первую же суровую зиму.
Один плюс саженца на вставке-он (более-менее) механически прочен.

Re: Сорта яблонь
 

Света, о промышленных садах не могу судить, но у меня Джонатан на среднерослом подвое растет и плодоносит уже лет 50:good:, если не больше! Какой именно подвой - естественно, неизвестно - ты наверное лучше знаешь, какие подвои могли быть в те времена.

Есть еще и его ровестница - груша на карлике (судя по высоте и слабой корневой), какая-то летняя Бере - уже переплюнула Пизанскую башню по углу наклона, но ежегодно плодоносит, как молодая:D

Т.е. для частного сектора можно смело использовать среднерослые подвои с прицелом, по меньшей мере, на внуков (а может и правнуков?)

Постараюсь найти время сфотографировать и выложить фото обоих деревьев.