Как и у малины, у ежевичных побегов двухлетний цикл развития: в первый год они растут, закладывают почки, на второй плодоносят и отмирают. Цветет ежевика поздно - в июне, а это значит, что что цветки не повреждаются весенними заморозками и ягоды вызревают ежегодно и обильно.
Ежевика плодоносит скоро, на второй год, и регулярно. Она неприхотлива – растет на самых различных почвах. Не любит лишь карбонатные (на них поражается хлорозом) и засоления. Отзывчива на подкормки. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Переувлажнения не переносит.
Так как в средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, для нее следует выбирать места, защищенные от холодных ветров и хорошо прогреваемые солнцем.
Сажать ежевику разумнее весной. Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40 х 40 х 40 см. Перед посадкой в нее вносят 5–6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза, 100–150 г суперфосфата, 40–50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой (чтобы избежать ожогов), а обогащенную почву поместить в яме сверху. Саженцы пряморослой ежевики размещают на расстоянии 0,8–1 м друг от друга; расстояние между рядами – 1,8–2 м.
Высаживая росянику и малино-ежевичные гибриды, надо учитывать, каков будет размер взрослого куста. Шпалеры под ежевику должны быть высотой не менее 2 м. При веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5–3,5 м.
Раздельное размещение плодоносящих и растущих стеблей облегчает уход за растениями и сбор урожая. Самый простой способ раздельного размещения - направить плодоносящие побеги в одну сторону, а новые - в другую. При веерном способе формирования плодосящие побеги веером по одному направляют направо и налево, а новые размещают в центре. При формировании канатами плодоносящие побеги направляют вдоль проволоки, а новые оставляют в центре. При формировании волнами плодоносящие побеги направляют волнами вдоль нижних рядов, а молодые - вдоль верхних.
Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Старые отплодоносившие стебли, которые больше не дадут ягод, вырезают у самой земли и удаляют с участка.
В средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, поэтому о благополучной зимовке придется позаботиться дополнительно.
На зиму кусты незимостойкой ежевики укладывают на землю. Чтобы не повредить растения, можно уложить их вместе со шпалерой – аккуратно выдернуть опоры и опустить всю посадку плашмя. Основания кустов сверху засыпают торфом и листьями, позже – забрасывают снегом.
Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и сделать формирующую обрезку. То есть – укоротить слишком разросшиеся побеги на приросте текущего года (срезать от трети до половины длины побега), прищипнуть побеги, растущие в нежелательную сторону.

Ежевику я сажаю, как правило, весной. Возможна и осенняя посадка. Но тогда саженец необходимо тщательно прикрывать на зиму. Растущие растения в контейнерах без проблем можно высаживать в любое удобное время. Посадочные ямы под ежевику рою размером не менее 50х50х50 см. Если сажаю несколько растений, рою канаву шириной 50 см и столько же глубиной. Тяжело, но, поверьте, труд всегда вознаграждается.
Яма это или канава, на дно засыпаю слой дренажа: битый кирпич, щебень, кусочки пенопласта толщиной до 20 см, чтобы при переувлажнении почвы уходила лишняя вода, а при поливах накапливалась влага и корням дышалось легко. Дренаж покрываю тонким слоем минеральной ваты (3-5 см). Тогда он не будет заиливаться и будет служить долгие годы.
Если сажаю отдельные кусты, вкладываю вертикально в ямы отрезки пластиковых или асбестовых труб длиной до 60 см и диаметром 5-10 см. Если же рою канаву, в слой минеральной ваты кладу пластиковую трубу диаметром 5 см с прожженными горячим гвоздем через каждые 25-30 см дырочками. Трубу укладываю вдоль всего ряда, оба конца вывожу над почвой и прикрываю обрезками бутылок из-под пива. В трубы заливаю воду и жидкие подкормки.
Верхний слой почвы смешиваю с 2-3 ведрами перегноя или компоста, 100-150 г суперфосфата, несколькими горстями золы, ведром крошки сухого коровяка.
Если почва тяжелая, добавляю для разрыхления речной песок, крошку пенопласта. Сажаю растения так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 120 см, при наличии места — до 150 см.
Для подвязки ежевики сооружаю шпалеру, идентичную виноградной. Опорами могут быть старые водопроводные трубы, профили. Я же забиваю в почву куски уголка, и к выступающей их части над поверхностью почвы привинчиваю деревянные бруски 5 х 4 см и длиной 2 м. Окрашенное дерево, не имея контакта с почвой, служит долго. Между опорами натягиваю 4-6 рядов проволоки. Дешевле будет (но не так надежно) толстая капроновая леска.
Неплохо смотрится ежевика и на арках. И на шпалере, и на арках принцип подвязки одинаков: плодоносные побеги размещаю под углом ближе к вертикали, молодые — ближе к горизонтали. Уход за ежевикой довольно прост. После сбора урожая вырезаю все плодоносные плети и даю волю для роста молодым побегам. Заметил, что, если оставить эту работу на осень или весну, урожайность снижается.
Ежевики группы росяник не отличаются высокой зимостойкостью. Чтобы избежать подмерзания, поздней осенью снимаю растения со шпалер, прижимаю к земле проволочными дугами или чурбаками. Росяника ложится на почву без проблем, куманика пригибается хуже. Но это не страшно. Ту и другую накрываю кусками полиэтиленовой пленки в один слой. Покупать каждый раз новую пленку не обязательно. Я, например, использую всевозможные куски упаковочного материала, бывшей в употреблении бытовой пленки. Пугаться дыр не стоит — в солнечные дни не будет перегрева. Именно от солнца, а не от мороза на пленку набрасываю листья, куски картона, стебли кукурузы, тростник. Свою плантацию я один укрываю за два часа. Раскрываю растения весной, после установления стабильного тепла.
Чтобы почва под кустами была чистой от сорняков, не пересыхала, использую довольно простой прием. В конце апреля — начале мая всю почву застилаю гофрокартоном. Сверху присыпаю смесью прелых древесных опилок, кроличьего навоза и золы (10:1:0,5) толщиной 5-8 см. Можно использовать также листья, солому, выполотые сорняки.
Чтобы получить весомый урожай в отсутствие дождей, растения стараюсь поливать. Тем более что ежевика у меня посажена под деревьями, которые составляют ей серьезную конкуренцию в борьбе за влагу и питание. В среднем выливаю по 1-2 ведра воды под куст. Для уменьшения количества поливов совмещаю их с подкормками. До начала плодоношения даю в жидком виде комплексные удобрения (40 г на 10 л воды), настои птичьего помета (1:12), навозной жижи (1:5), урины (1:5), после сбора ягод — настои суперфосфата, древесной золы.
За многие годы работы с этой культурой ни разу не замечал признаков заболеваний. И все же с целью профилактики ранней весной в сырую погоду опрыскиваю растения одним из фунгицидов.
Размножаю ежевику по-разному. Прямостоящую — корневыми отростками или корневыми черенками. Стелющуюся — укоренением верхушек, горизонтальными отводками. Наиболее простой и эффективный способ — это укоренение верхушек. В середине августа верхушки однолетних приростов прикапываю вертикально в ямки на глубину 10-15 см. До конца сезона они укореняются, образуют ростовую почку, а весной дают побег нового растения.
Ягоды ежевики хороши в свежем виде. Их морозят, варят варенье, джемы, делают вина, наливки, соки. Листья — хорошее сырье для приготовления высоковитаминного чая. Широко используют все части растения и как лечебно-профилактическое средство. Ценна она при простуде, ангине, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонической болезни, диабете, атеросклерозе. Пригласите в свой сад эту «черноокую леди», и, уверяю, она станет любимицей всей семьи.