Картофель, агротехника

[Николай1]

Вопрос к Картофанычу

сдвоенные ряды на огороде помогут при засухе?

Заранее благодарю!

[Картофаныч]

Сообщение от Николай1

Вопрос к Картофанычу
сдвоенные ряды на огороде помогут при засухе?
Заранее благодарю!

Думаю,что да .И вот почему.Если мы высаживаем по схеме,например.70х 30см.т.е. между рядами 70см,а в ряду между клубнями 30см,а посадки-север-юг,то солнце будет сначала прогревать одну сторону,во второй половине дня-другую.(рис б)
Если сдвоенные ряды,то две внутренние стороны в течении дня будут прогреваться меньше(рис а).При этом,если нужен полив,то его производить удобнее,поливая через углубление между двумя рядами в спаренной посадке.Поливается сразу 2 ряда,сокращается время на перемещение шлангов и т.д.И вода расходуется более экономно и т.д.

[Картофаныч]

Агротехника выращивания в засушливый период(продолжение)
Итак: пахать или не пахать почву под картофель. И если копать - на какую глубину и когда.
Сразу определимся, что я понимаю под словом пахать. Я подразумеваю обработку почвы фрезами, дисками и другой подобной техникой. Если такой техники нет, обрабатывайте чем есть.

Корни картофеля развиваются не от плода(зерна), а развиваются от вегетативной части растения. Поэтому они очень нежные и больше других культур нуждаются в рыхлой, воздухопроницаемой почве. Урожай картофеля созревает в почве. И плоды(клубни) являются утолщенным стеблем. По мере роста клубня, он дышит через т.н.чечевички, которые находятся на поверхности клубня. И этот фактор еще больше усиливает нуждаемость картофеля в рыхлой и воздухопроницаемой почве.

Обрабатывая почву нужно создать пахотный слой, который одновременно будет рыхлым, воздухопроницаемым и одновременно влажным. Такую возможность обеспечивает структурная, рыхлая почва(см.левый рисунок п. 1306).
Если вам досталась такая почва или вы ее сумели создать ее можно не обрабатывать .А посадку провести с помощью маркера. Один из вариантов маркера для посадки картофеля. (см.рис)О нем я писал ранее.Но здесь уместно повторить.
Берется два бруска 50х50или 60х60мм(размеры брусков будут зависеть от диаметра посадочных клубней. Нижняя часть брусков заостряется(как карандаш).К двум брускам прибиваются две поперечены. Расстояние между брусками"в" определяется выбранным расстоянием между клубнями в ряду. Расстояние прибитой поперечены внизу до конца заостренных брусков определяется глубиной посадки.
Высота крепления верхнего поперечного бруска определяется вашим ростом, чтобы удобно было держать руками.
Затем по предварительно прочерченным линиям междурядий, ставите маркер,нажимаете ногой на нижнюю перекладину до ее соприкосновения с землей. У вас образуется два отверстия. Бросаете в них клубни,переставляете дальше маркер по линии ряда,опять нажимаете ногой на нижнюю перекладину,образуются новые два отверстия и т.д. Т.е посадка без всякого переворачивания земли.
Если у вас с осени подготовлены гребни,весной их не нужно разворачивать.Под углом ставите маркер,надавливаете на нижнюю перекладину и скатываете в образовавшиеся отверстия клубни.
Образовавшиеся отверстия над клубнями можно потом присыпать,просто положив грабли на землю и проволочив их по поверхности земли, а можно и не делать этого -земля сама осыпется под действием дождя,росы и т.д,пока росток появится над поверхностью земли. И для самого ростка будет гораздо легче появится над землей

[Третьякова]

Сообщение от Медведь

Как результат длительного, в течении не одной сотни лет, функционирования продуктивной, с точки зрения производства органики, биосистемой. Причём такой, которая будет её накапливать. Как правило это болото.

А болото - это ТОРФ? Если так,то его у нас много!
А вот "беспахотный метод" не воспринимает моя душа почему-то
Читала много,вроде бы доходчиво объясняют и правильно,но не представляю как при таком методе вносить навоз,его ведь надо перемешать с грунтом,а если оставить на поверхности он высохнет.
У нас был такой участок из красной глины,что только кирпичи лепить.
Мы на протяжении 20 лет машинами вносили в него песок боровой,торф,навоз и все это перепахивали,и весной и осенью.Сейчас участок хороший,легко обрабатывается,урожай дает нормальный,поэтому экспериментировать не хочется.

[Gusenitsa]

Сообщение от Третьякова

А вот "беспахотный метод" не воспринимает моя душа почему-то

Всем советам своё время и место...
Методы, разработанные для конкретных условий, нельзя применять огульно. Беспахотный метод больше для засушливых районов...
Душа знает...

[Картофаныч]

Агротехника выращивания картофеля в засушливых условиях

Так немного поразмяли мозг,вернемся к агротехнике.За многие годы приходилось выращивать картофель в разных условиях и на разных землях,в том числе и на склонах. На рис слева показано, как солнечные лучи падают на ровную поверхность земли северного и южного склонов.На северном склоне они падают и отражаются под углом,на южном- практически перпендикулярно.Т.е. земля южного склона будет при всех остальных равных условиях нагреваться больше.

Далее.Очень часто в разных публикациях рекомендуют размещать ряды поперек склона,мотивируя это тем, что в этом случае лучше будет задерживаться дождевая вода. Но тут я полностью согласен с Олегом Байером, что даже полезный , с точки зрения влагонаполнения почвы,дождь,может уничтожить все старания картофелевода. И у меня такой прецедент был. На северном склоне ряды были поперек склона.В 2010 г жара стояла сильная.И вот в июне месяце грянул дождь.В течение нескольких часов выпала трехмесячна норма осадков.Вода ринулась вниз, а на ее пути поперечные гребни. В результате было сметено более 50% урожая.

Но вернемся к склонам.На северном склоне одна сторона рядов будет прогреваться целый день.На южном склоне обе стороны будут прогреваться,одна- от прямых лучей солнца,другая от отраженных.(рис второй слева)

Поэтому ,исходя из опыта, правильнее располагать вдоль склона гребни и ряды и на южном и на северных склонах.Тогда в течении дня будет прогреваться сначала одна сторона, а затем другая. (правый рис)Чтобы вода не протекала транзитом вниз, в междурядьях делают из земли через определенные промежутки плотинки.

[TrojanRabbit]

Сообщение от Картофаныч

Возможно,если бы вы сразу, а не в несколько этапов,навернули гребни,урожай был бы еще большим. Но это если бы,да кабы.
Почему я сразу наворачиваю гребни.

Человек, который выращивает 50 и более соток картофеля, а тем более семенного – это Профессионал. Именно к ним я и отношу КАРТОФАНЫЧа. Но как сказал один юморист: «Даже карлик имеет свою наблюдательную вышку». Поэтому разрешите с высоты своей вышки величиной в две сотки картофеля рассмотреть этот вопрос.

1.Я уже писал о развитии корневой системы.

Не могу спорить по этому вопросу, так как не определился окончательно. Много противоречивой информации. Но в этом году (учитывая и Ваши рекомендации) посажу все-таки немного глубже(15-18), чем обычно(10-12) см.

2.При маленькой площади посадки неколько раз окучить ,трудоемко,но можно.У меня же от 50 соток до гектара в разные времена.

Лично для меня не составляет никакого труда окучить 3 и более раз в зависимости от погодных условий. Я делаю два основных окучивания «с головой», но я их делаю в отличие от ОЛЕГа, когда ростки только-только начинают показываться из земли. А последующие по мере необходимости. Есть еще одна причина, по которой я не насыпаю высокий гребень сразу. При ранней посадке часто бывает холодная и сырая погода, а учитывая, что посадка производится резаной картошкой, то почва будет лучше прогреваться и тем самым снижается риск ее загнивания. К счастью этого ни разу не было.

3.Поэтапное окучивание требует осторожного подхода, т.к.при последующем окучивании можно повредить уже сформировавшуюся корневую систему,что отрицательно скажется на урожае.
При наворачивании гребня сразу, этой угрозы не существует.

Первое окучивание.


Второе окучивание.


Разумеется, при обработке больших площадей уже вступают в действие экономические законы, а они порой оказывают довольно большое влияние – если не главное!
Для меня угрозы повредить уже сформировавшуюся корневую систему не существует, т.к. ширина между верхушками гребней – 85 см, ширина гребней у основания -50 см, а ширина фрез 35 см. Конечно, если междурядья 70 или 60 – тогда конечно…

4.Почва обрабатывается фрезами мотоблока и сразу наворачивается.Таким образом весь гребень из рыхлой ,дышащей земли.А тот уровень земли,где клубни,закрыт мульчейи он не перегревается.
При поэтапном окучивании,(а если между ними были дожди или полив,то земля уплотняется и гребень уже не такой рыхлый получается.А задача стоит не только получить урожай,но и хорошую форму клубня.

А вот здесь я с Вами не могу согласиться. Давайте представим, что нам очень повезло, и после посадки прошел очень хороший дождь. Но представим, что нам повезло еще больше – и через какое-то время прошел еще очень хороший дождь! Что в этом случае делаю я? Когда земля слегка подсохла, рыхлятся междурядья и производится « подокучивание «. То есть влажной рыхлой землей засыпается корка на гребнях. После этого корка исчезает. Это же делается и в дальнейшем. И уверяю Вас, что земля не уплотняется, так как каждый раз подсыпается в меру влажная и рыхлая земля. Хотя если быть до конца объективным, то, наверное, играет свою роль и мульча, которая насыпается после последнего окучивания. Подрываю молодую на покушать - руками. Можно конечно руками и выкопать…(я не шучу), (правда не всегда) но для этого есть культиватор.

Сообщение от Картофаныч

7.Междурядье заполняется мульчей на 1/3 высоты от уровня земли.(это на небольших площадях)
...
12.Как вы заметили мульчей я закрываю посадку в междурядьях всего на 1/3 от земли,а не полностью.Почему?.Дело в том. что в зависимости от способа иульчирования, можно получить как +, так и -.

Я засыпаю мульчей террикон полностью. Почему? Во-первых - он не перегревается, во-вторых, при дожде или поливе не размывается его верхушка, прополка не нужна, намного дольше сохраняется влага. Минусов не вижу. Мульчирую – в конце мая – начале июня.

Картошка под мульчей.



просьба, фото ставить в сжатом виде

[Медведь]

По поводу гребня сразу и глубины посадки тоже. Думается мне что это очень сильно зависит от состава и типа почвы. И от сорта картошки, в плане того, что каждый сорт может требовать каких то особенностей в агротехнике. Многое зависит от вида мульчируещего материала и от технологии его применения тоже. Если мульчирующий материал способен из за толщины слоя нарушать почвенное дыхание и смещать почвенную активность не то что в верхний слой почвы, а буквально на самую границу грунт-мульча, то высокий гребень, да ещё при почве способной уплотняться, только сорвёт оптимальные сроки развития растения. Применение соломы к такому не приводит. Это материал рыхлый. Однако солома сорняки сдерживает хуже чем опилки или листья. А нам хочется провести все мероприятия за один раз. Поэтому нужна мульчирующая конструкция способная решить такую задачу. Подозреваю, что оптимально не валить весь слой сразу, а добавить пару раз, пока можно ходить между рядками. Это я о листьях и разлагающихся опилках. А вообще то с мульчей намного лучше при любом развитии событий

[Картофаныч]

Агоротехника выращивания в засушливый период(продолжение)

Если мы собираемся вырастить урожай в этом году, то будем выращивать на той почве, которая есть в наличии. Если у вас структурная почва, можно провести посадку с помощью маркера. Хотя почва, в которую можно спокойно рукой воткнуть кол диаметром 60мм на глубину 20 см, думаю не у всех. Поэтому, на мой взгляд, один из способов сделать ее рыхлой, это взрыхлить ее искусственно. Если вам досталась неокультуренная почва, то весной, когда почва созреет(если в вашей местности участки обрабатывает трактор, то вспахать с одновременной культивацией на глубину не менее 25см).Если у вас есть мотоблок или мотокультиватор, то обработать фрезами на такую же глубину. Если у вас несколько грядок, то вы сами выбираете способ рыхления:вилами,перекопка лопатой и т.д.
Для песчаных почв,такая глубина рахления не нужна,но вместо того, чтобы при посадке под каждый клубень делать ямку,при наличии культиватора быстрее сделать единую борозду, разложить картофель и сразу завернуть.
Для плотных, глинистых почв обработку желательно провести хотя бы в два этапа. Сначала обработка производится на половину глубины, затем через 3-4 дня на полную глубину.
Посадку желательно производить в день обработки почвы. С мотокультиватором, это делается одновременно. Фрезы рыхлят почву, а расположенный сзади плужок делает борозды.
Почему рыхление почвы на глубину не менее 25 см.Я уже писал,что корни картофеля нежные и как ни одна культура нуждается в рыхлой почве. Поэтому 25см рыхлый слой обеспечивает комфортное развитие корней и клубней.(рис а).
Рассмотрим вариант,когда почву рекомендуют рыхлить на глубину не более 5 см. Если почва ниже этой 5см глубины твердая, то посадочные клубни вы можете разместить только в этом 5см слое, потому что в плотную землю вы не вдавите клубень. Но в этом случае, если это не гребневая посадка, то при стандартном диаметре клубня 40-50мм.верхняя часть его будет лежать на поверхности земли и столоны могут образовываться из стеблей нижних почек. А сами новые клубни могут развиваться только в этом 5 см слое.(рис в,г).Но как в этом слое они будут развиваться и чувствовать в жару-большой вопрос.
Предположим, что применяется гребневой способ и взрыхленный 5 см слой набирается из междурядий и насыпается гребень.Практика показала,что и гребень будет маленьким и в междурядье мы оголяем плотную капиллярную почву и через капилляры влага будет интенсивно испаряться в воздух. Чуть лучше 10см рыхлый слой, но минусы все равно сохраняются( рис.д.е)
После многочисленных экспериментов и полученных результатов остановился на гребневой посадке с одной особенностью-посадочный клубень в гребне должен лежать ниже уровня нижней поверхности гребня.

---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:48 ----------

Сообщение от TrojanRabbit

Поэтому разрешите с высоты своей вышки величиной в две сотки картофеля рассмотреть этот вопрос.[/B]

Спасибо за дельную и конструктивную информацию.
О всех моментах,затронутых вами в следующих постах.

[Владмир]

Сообщение от Медведь

А вообще то с мульчей намного лучше при любом развитии событий

Могу на вскидку предложить вариант, когда не лучше.При заморозках температура на поверхности голой почвы может быть на 3-4 градуса выше, чем на поверхности мульчи. Для ростков картофеля эта разница может быть фатальной.

[Медведь]

Сообщение от Владмир

Могу на вскидку предложить вариант, когда не лучше.При заморозках температура на поверхности голой почвы может быть на 3-4 градуса выше, чем на поверхности мульчи. Для ростков картофеля эта разница может быть фатальной.

Мы здесь о гребневой посадке говорим. Попробуйте с такой посадкой, да ещё сразу мульчированной, попасть под заморозок.

[Владмир]

А в чем проблема ,до 15 мая всходы не появятся? А в 20х числах у нас заморозки бывают.

[Медведь]

При гребневой посадке всходы появляются на полторы, две недели позже, но, во многом благодаря мульче, легко догоняют и перегоняют в развитии то, что взошло раньше. Я тут об традиционных, местных, сроках посадки и об Славянке, которая способна начать вегетацию при почвенной t +7 градусов. Всё, что начинает вегетировать при более высоких температурах, тот же Кондор будет сидеть ещё дольше. Да и мульча по гребням выкладывается сразу, или через неделю.

[Creativniy]

А в нашей местности я так понял из результатов прошлых пару лет. Первую посадку ранних сортов нужно делать в первую оттепель, это где то в промежутке с 26.02 по 05.03. Естественно только под агроволокно, лучше 50 плотности. На 9 мая получите в полне хороший урожай ранней картошечки. В это время она как раз на базаре в почти максимальной цене. А вот для зимней заготовки, лучше сажать в Мае - Июне. Сентябрь - Октябрь сбор урожая и хранится она отлично до весны. Если посадить раньше и собрать в Августе то до весны задолбаетесь паростки обрывать.

[каиса]

Я засыпаю мульчей террикон полностью. Почему? Во-первых - он не перегревается, во-вторых, при дожде или поливе не размывается его верхушка, прополка не нужна, намного дольше сохраняется влага. Минусов не вижу. Мульчирую – в конце мая – начале июн


Подскажите пож-та- В качестве мульчи под картофель, что можно использовать (кроме соломы)???

[господарочка]

У меня небольшой опыт , но 2 года подряд засыпали листвой , собраной еще осенью, и косили свои лужайки. А на этот сезон , буду практиковать еще посев горчицы в междурядья с последующим скашиванием.

[Картофаныч]

Агротехника выращивания в засушливый период(продолжение)
Был ли опыт использования только поверхностного рыхления почвы при посадке картофеля? Был.

Несколько лет назад привез из Ленинградской обл.от известных селекционеров сорт Сказка. Посадку смог произвести только 18 мая. Землей поделился соседТ.к.мой основной был давно засажен.. У него на общей площади выделенной для жителей села было 30 соток, половину(70мх20м) он отдал мне под посадку.Земля –средненький чернозем.

Участок был сначала вспахан трактором с плугом, а затем весной закультивирован и до 18 мая оставался незасаженным. Справа вплотную к нему прилегали заброшенные участки, на которых около 5 лет никто не пахал и на нем росло разнотравье. Решил борозды нарезать мотокультиватором по ширине участка.Когда до конца границы участка осталось 2 м,культиватор запрыгал по поверхности взрыхленного слоя. Оказалось, что это была целинная непаханная полоса, которую задел трактор при культивации основного участка.

Сначала при попытке взрыхлить глубже эту полосу, разорвалось металлическое соединение плужка, затем поломался редуктор. Посадку все-таки произвели. Шкрябал на этой 2-х метровой полосе землю, чтобы как-то насыпать гребни.

Т.е. с точки зрения органического земледелия на полосе в 2 метра были созданы идеальные условия: непаханая в течении 5 лет земля,на которой росло разнотравье,ежегодно рыхлившее и удобряющее своими корнями землю, взрыхлен только верхний 5-7см слой.

На все остальном участке с той же точки зрения- одни минусы. Участок все время пахался с помощью плугов, никаких дополнительно трав и сидератов не высевалось,только менялись местами культуры. Слой взрыхленной глубоко почвы должен был к 18 мая высохнуть, а в той, что не пахалась и была взрыхлена только сверху, влага должна была быть все время.

На практике все оказалось иначе. При нарезке борозд в вспаханной земле, она осталась рыхлой и сохранила влагу, а в непаханой-каменная и верхний слой сухой.

Результат: картофель, посаженный в предварительно глубоко(до 25см)вспаханную и закультивированную землю, а затем в нарезанные борозды, раньше взошел, кусты были в два раза выше чем на этой 2-х метровой полосе.
Урожай был точно такой же. На вспаханном участке ,в каждом гнезде было от 10 до 15 клубней .средней массой 50гр.(выращивался семенной картофель с ранней выкопкой).На невспаханной полосе-максимальное количество клубней не превышало 10, а масса-20гр.Все остальное одинаковое: сорт Сказка-суперэлита,весь уход был одинаков по времени и приемам,к-ко осадков 70% от среднестатистической нормы

[TrojanRabbit]

Сообщение от каиса

Подскажите пож-та- В качестве мульчи под картофель, что можно использовать (кроме соломы)???

Я мульчирую картофель скошенными травой и бурьянами. Соломы, увы нет.

[Владмир]

Сообщение от каиса

Минусов не вижу.

А они есть. Я не говорю о том, что мульча не нужна. Однако необходимо учитывать особенности ее применения. При мульчировании одновременно с посадкой произойдет запаздывание всходов( из-за недогрева) и драгоценная влага будет использована с меньшей эффективностью. А при возникновении заморозка все что выползет из под мульчи погибнет.Поэтому перед мульчированием желательно посмотреть на прогноз погоды.

[Медведь]

Сообщение от каиса

Подскажите пож-та- В качестве мульчи под картофель, что можно использовать (кроме соломы)???

Да, в принципе, подойдёт любая органическая мульча. Скошеная трава, сено, листья, опилки. Однако опилки лучше всего использовать такие, в которых процесс разложения уже активно идёт.

[TrojanRabbit]

Сообщение от Владмир

А они есть. Я не говорю о том, что мульча не нужна. Однако необходимо учитывать особенности ее применения. При мульчировании одновременно с посадкой произойдет запаздывание всходов( из-за недогрева) и драгоценная влага будет использована с меньшей эффективностью. А при возникновении заморозка все что выползет из под мульчи погибнет.Поэтому перед мульчированием желательно посмотреть на прогноз погоды.

[ВЛАДМИР] разрешите процитировать самое себя: "Минусов не вижу. Мульчирую - в конце мая - начале июня ".

В начале июня уже и в футболке жарковато...

[Долмак]

На практике все оказалось иначе. При нарезке борозд в вспаханной земле, она осталась рыхлой и сохранила влагу, а в непаханой-каменная и верхний слой сухой.

Читал и улібался, не злорадно. Точь в точь мой облом. Так же садил, и результат такой же. Я еще и гарбузы по целине забалабасил:покопал см по 50 лунки, дал хороший навоз, сверху пеплом просыпал, шоб дождь растворял. Взошли, пошли в рост....В рост и бурьян целинный пошел, начало припекать, дождей нэмаа......землю пешней только колупнуть можно
Отакой был урожай гарбузов....и картошки.
Люблю эксперементировать.
Согласен с Владмир . никто под зиму картошку не садил? Я посадил. Один раз. Посадил, накрыл, шоб не замерзла. Накрыл листьями. Они за зиму слежались. Эта картошка дней на 10 взошла позже поаженной весной. Я потом и листья убрал для прогрева.....Видать, за зиму так "перелякалясь"--еле отошла. Сейчас и помидоры, и картошку только после прогрева земли, но не до засушки.

[Владмир]

Сообщение от TrojanRabbit

разрешите процитировать самое себя

Разрешите процитировать первоисточник

Я засыпаю мульчей террикон полностью.

Из этого никак не следует, что в это время можно в футболке ходить, ибо засыпать можно сразу при посадке.

[TrojanRabbit]

Сообщение от Медведь

по краю резуки, это трава такая, наверняка от души. Штука крепкая, сезон может выходить.

Извините не совсем понял эту фразу...
А что касается очерета - его использую под малину, кустарники, на дорожки. Уж больно долго он перегнивает!

---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 22:57 ----------

[ВЛАДМИР]разрешите процитировать самое себя еще раз: "Я засыпаю мульчей террикон полностью. Мульчирую - в конце мая - начале июня."


Я не засыпаю картофель при посадке!

[TrojanRabbit]

Сообщение от Владмир

Если замульчировать на треть, вся верхушка гребня у меня без полива в середине июня пересыхает.

Вот поэтому я и засыпаю террикон полностью!

Я засыпаю мульчей террикон полностью. Почему? Во-первых - он не перегревается, во-вторых, при дожде или поливе не размывается его верхушка, прополка не нужна, намного дольше сохраняется влага. Минусов не вижу. Мульчирую – в конце мая – начале июня.

Сообщение от каиса

Я засыпаю мульчей террикон полностью. Почему? Во-первых - он не перегревается, во-вторых, при дожде или поливе не размывается его верхушка, прополка не нужна, намного дольше сохраняется влага. Минусов не вижу. Мульчирую – в конце мая – начале июн


Подскажите пож-та- В качестве мульчи под картофель, что можно использовать (кроме соломы)???

Может быть теперь Вы поймете кого Вы цитировали? P.S. Вы же всегда уточняете "Ссылайтесь на первоисточник".

[Владмир]

Сообщение от TrojanRabbit

Вот поэтому я и засыпаю террикон полностью!

И правильно делаете. Я обращал внимание, только на то, что не всегда это нужно делать при посадке. При мульчировании в конце мая вреда точно не будет.Заморозков после 22 мая в Харькове давно не было.

Сообщение от TrojanRabbit

Я не засыпаю картофель при посадке!

А я не Вас цитировал, читайте внимательнее http://www.sadiba.com.ua/forum/showpost.php?p=641896&postcount=1359

[Картофаныч]

Агротехника выращивания в засушливый период.
Ранее уже говорилось о подготовке клубней к посадке,но есть еще один момент.Важное значение играет защита посадок картофеля от колорадского жука. Если вы живете постоянно рядом с участком,можно даже ежедневно собирать жука вручную.Но если вы приезжаете раз в неделю,то в очередной приезд можете увидеть обглоданные кусты.Уменьшается поверхность фотосинтеза,увеличивается проникающая способность жарких солнечных лучей прогревать землю и т.д.

Я провожу обработку клубней Престижем и подобными препаратами перед посадкой. Но здесь тоже есть ньюансы.Очень часто люди жалуются,на малоэффективное действие препарата. Почему это может происходить?(некачественность препарата отбрасываем).
Огородники могут опрыскать ,а могут замочить клубни в препарате.
В чем заключается рекомендация -"опрыскать" и чем она отличается "от замочить".
Например,на препарате написано-100мл препарата использовать для обработки 30кг клубней.Для клубней картофеля без разницы как будет произведена обработка.
.Важно, чтобы все 100 мл препарата попали на 30 кг картофеля.

Что происходит при замачивании?.Вы растворили Престиж,поместили на какое-то время клубни,а потом их вынули и просушили.Но раствор после этого ведь не обесцветился и никуда не исчез.Т.е. на клубни попала только незначительная часть рекомендованной дозы,а остальная часть будет вылита.В результате нужного защитного эффекта может и не наблюдаться.И люди жалуются на качество препарата.

Как же сделать, чтобы все 100мл Престижа попали на указанное количество клубней.?

Растворите в том количестве воды.которое вместе с растворенным Престижем будет проходить через форсунки вашего распылителя. Выложите на полиэтиленовую пленку ваши клубни и опрыскайте их.Переверните,дайте подсохнуть и еще раз опрыскайте. Количество опрыскиваний будет зависеть от количества воды,которое вы использовали.Когда ваш опрыскиватель будет пустой, то все 100 мл Престижа попадут на 30 кг картофеля и вы получите нужный защитный эффект

[Картофаныч]

Сообщение от TrojanRabbit

Для меня угрозы повредить уже сформировавшуюся корневую систему не существует, т.к. ширина между верхушками гребней – 85 см, ширина гребней у основания -50 см, а ширина фрез 35 см. Конечно, если междурядья 70 или 60 – тогда конечно… ]

Поразмышляем над оптимальной шириной междурядий.В картофелеводстве ширина междурядий подбирается в зависимости от высаживаемых сортов картофеля.
Одним из критериев является способность высаженного сорта своей ботвой закрыть землю от солнца не только в ряду,но и в междурядье.Поэтому,если сорт низкорослый или малостеблевой,то на промышленных и посадках уже от 10 соток- междурядье(85см) будет открытым и будет перегреваться от солнца.

На маленьких площадях этот недостаток можно снивелировать той же мульчей и т.д. Но это уже дополнительные и затраты и усилия и увеличение площади посадки. Если же при таком междурядье высадить,например, Славянку,то будет нормально.

Другими словами в засушливый(да и не только в засушливый период) ширину междурядья желательно выбирать в соответствии с особенностями сорта закрыть своей ботвой всю прилегающую зеилю.

[TrojanRabbit]

Сообщение от Владмир

Минимальные затраты физ труда возможны только при механизированной обработке.

Согласен с Вами на 100%!

…Культиватор нужен 3 часа в году.

А вот с этим утверждением не могу с Вами согласиться - почему? (Сразу хочу оговориться это мое чисто субъективное мнение). Культиватор у меня работает с весны до осени: весной боронование или культивация 1 – 2 раза (в зависимости от погоды), затем культивация грядок под ранние культуры, в дальнейшем посадка картофеля с его последующим рыхлением и окучиванием, культивация грядок под поздние культуры – огурцы, арбузы, помидоры и другое. Впоследствии копка картофеля, посев сидератов на зиму и т.д. и т.п. А, иначе, зачем его тогда покупать?! Я жалею только об одном, что не купил его раньше!
Но это как бы эпиграф к следующему сообщению.

Сообщение от Картофаныч

Поэтому,если сорт низкорослый или малостеблевой,то на промышленных и посадках уже от 10 соток- междурядье(85см) будет открытым и будет перегреваться от солнца.
На маленьких площадях этот недостаток можно снивелировать той же мульчей и т.д. Но это уже дополнительные и затраты и усилия и увеличение площади посадки.

КАРТОФАНЫЧ, Вы конечно правы, но у меня не все так просто, как кажется на первый взгляд. После приобретения культиватора - я технологию посадки многих культур и картофеля в частности подстраиваю под него: хочется все делать быстрее, лучше и с минимальными усилиями (что в моем возрасте уже не маловажно).
Насчет ширины междурядий я уже упоминал – но более узкими делать нельзя, а хотелось бы даже и шире…. И, тем не менее, площадь под картофель не увеличивается, т.к. я высаживаю его резаным и, соответственно, сажу гуще.
Теперь, что касается трудозатрат по внесению мульчи извне. О ее плюсах - (для меня) я уже упоминал. Но есть еще и некоторые грустные моменты. Всем хочется вносить в землю как можно больше органики, но о навозе, который в дальнейшем можно было бы пустить, скажем, на компост, приходится последние лет 10-12 только мечтать. Приходится как-то изворачиваться, учитывая, что у меня почва – тяжелый суглинок и любая органика пойдет ей на пользу.

Сообщение от Владмир

1.В том и прелесть. А попробуйте насыпать мульчи больше и будете таскать кучи мусора.

Разумеется, вся мульча за лето у меня не разлагается и ее остается довольно много, поэтому чтобы не делать лишних телодвижений и не таскать «горы мусора» я ее измельчаю и за несколько проходов заделываю в землю, также с помощью культиватора, на небольшую глубину.

После этого по измельченной мульче высеваю на зиму сидераты. Весной от всего этого практически ничего не остается. Таким образом, мульча используется еще и в качестве органики (пусть и не самого высокого качества), а также в качестве разрыхлителя почвы, что тоже является еще одним дополнительным ее плюсом.

сидераты через 2 недели

P.S. Я использую эту же мульчу еще в одном случае, но об этом в следующий раз.

[Долмак]

Читаю о междурядьях , их ширине, о мульчировании. О пользе. Может, у меня огород жЫвностью так населен? На рядьях как-то прокопать решил. Ййолки, там хробаки толщиной с мизинец мужика и толще, в прослойке между мульчей и землей часто совка благоденствует, под где-то оставшимся картоном долгоносы от солнца прячутся.
у вас этого "щщастя" нема?
Правда и пчел, опушенных пыльцой и запасами на лапках полно. На цветок вылезет, утирается. Потешные зверьки
Но и тех хватает, иногда пакостят.
Химия отсутствует вообще.
Интересный момент. Комары, шо змеи грызут. У соседа через дорогу их почти нет. Там все пропрыскано.....