Границы и таможни

[Мелисса]

Об этом стоит поговорить.
Рассказывать про любую страну, если в общей сложности ты в ней прожил не больше месяца – это повторять рекламные проспекты туроператоров. Но все ж всегда остается что-то, чего не прочитать в нете – это личные впечатления
Если кто надумается поездить по Синаю, не мешает знать, что его ожидает на таможенных переходах: Ближний Восток – дело очень тонкое. На границе особенно остро это ощущаешь

Приезд в Египет
– это как первый день заезда большой смены в пионерлагере. Все суетятся, толкутся, никто толком ничего не знает. Тем не менее знаешь, что не потеряешься, тебя найдут, доставят, примут, и если надо, погладят по голове заботливые пионервожатые. Досмотр формальный. Если у тебя есть маска и ласты, значит уже не террорист. Миграционние карты никто не читает – пиши хоть ругательства. Лишь бы транслитом. Главное – отдать 15 уев.
В поездках по Синаю, в любой стране, обычное дело - паспортный контроль. Тертые гиды обычно стараются дать небольшой подарок на блок-посту и едут без досмотра. В качестве взятки, видела, была поллитровая бутылка воды. В пустыне вдали от маркета вода - это не цацки-пецки….
Красавчик-бедуин в горах
Хадж на Синай. Рассвет.
Та самая Неопалимая Купина
С трех раз: чего не хватает на этой арабской карте?

О воде. Тут таки выжженная земля, керамика, терракота. Словно политая напалмом. И все ж на Синае полно воды. Вернее, под ним. В каждом уголке, где постоянно проживает человек, есть краник с водой – и в глухом бедуинском хуторе, и высоко в скалах в скиту монаха- отшельника.

Про бедуинов. Египетские бедуины, в отличие от иорданских, почти не поддаются влиянию цивилизации, держатся тысячелетних традиций, как во времена Моисея. Они не хотят учиться. Два класса – это для них аспирантура. Видела бедуинскую школу, новую двухэтажку с большими окнами – она закрыта, потому что нет учеников.
Тем не менее нынешние бедуины кочуют на Тойотах, а верблюдов держат для заманухи нам, зевакам. И вместо коз и баранов они теперь выпасают стада туристов – горный туризм отдан им на откуп. В горах чашечка чаю-кофе – 2 у.е. Прокат пледа в штормовую ночь – 15 у.е.

[Мелисса]

Переход в Израиль
Сюрпризы начинаются за три дня до поездки. Когда оказывается, что все, включая русских, белорусов, американцев и всяких прочих европейцев могут ехать уже завтра. Без визы. А тебе предстоит пройти примитивную и немного унизительную процедуру копирования паспорта и тревожного ожидания – а вдруг не откроют? (с февраля обещают безвизовый режим)
Арабский гид предупреждает в который раз, что он не отвечает за вашу жизнь, желает всем вернуться живыми-здоровыми (там война). И это вовсе не подымает настроение. Хотя по возвращении все это сдается частью какого-то международного перфоманса. Чтоб добавить остроты ощущений… За ваши денюжки.
На КПП оказывается, что тебя нет в общем списке. И тебе, и гиду приходится немного понервничать. Потом вдруг вспоминают, что ты ж есть в другом, (визовом), и ты опять чувствуешь себя, как йети в большом городе. Тебя берут за руку и проводят без очереди на паспортный контроль (хоть какой-то плюс), выталкивают на нейтралку и приказывают ждать.
Несколько некомфортно оказаться раптом в одиночестве, без родной группы, чирикающей на украино-русско-английском диалекте, без уютного и услужливого гида (сдавший остался, принимающий где-то ждет в другой стране) и минут пятнадцать ждать практически под дулами израильских автоматчиков.
Заросли розмарина в Иерусалиме
Просто огромный тростник на окраине города

Досмотр на израильской таможне – еще тот экстрим. Без проблем, похоже, проходят только россияне. Полутуристы, полупаломники, полупьяные, полусонные, шумные, бесцеремонные, они почему-то не вызывают интереса у израильских девчушек с автоматами. Эти молоденькие таможенницы (по ходу добрая половина из них – из Харькова, Киева или Одессы) с иезуитской улыбкой и нездоровым наслаждением щупают каждую складку твоего рюкзака, раскручивают каждый тюбик помады, полчаса сканируют твои фотоаппарат и телефон (будто я туда всунула полкило порошка). Причем не у всех. Выборочно.
Совершенно невозможно предугадать, по какому принципу они выбирают жертву. И боже упаси, въезжая со стороны арабского государства, провезти арабскую атрибутику – кальяны, арафатки и проч. Продержат до утра. И все напоминают, что ты между воюющими сторонами
Переход в Табе расположен над самым проливом. И ночью, когда ошалелые волны буквально рвут стеклянные стены, очень остро чувствуешь, что ты кролик, а не турист, и что тут все очень по-взрослому, и это не отель, и никто с тобой няньчится не будет.
В арабской Табе было по-курортному тепло, тихо, комфортно. Израиль встречает резким ветром, пасмурным небом, гулом военных вертолетов, мониторящих воздух над границей. Зато потом будут и Мертвое море с его обалденной пружинящей водой, обязательными бутиками косметики, и вечный Иерусалим, и прочие экскурсионные красоты, и не захочется уезжать из этой красивой страны

[елена.п]

..девченки, так интересно вас читать..рассказывайте дальше

[Мелисса]

Переход в Палестину
Начинается с того, что израильский гид (шустрая, умная и юморная бывшая харьковчанка) при подъезде к той самой великой израильско-палестинской стене начинает вдруг нервничать, втискиваться в сидение, потом садится в проходе, постоянно повторяя: мы не можем нести ответственность за ваши жизни и не гарантируем возврата обратно. Народонаселение автобуса при этом тихонько молится и с благоговейным ужасом посматривает на приближающуюся стену, дозорную башню и палестинских автоматчиков на ней.
Вот-вот вскочит ужасный дозорец-террорист и начнет стрелять. Хорошо если поверх голов….
Однако все обходится благополучно. Страшный палестинский патруль даже не изволил заглянуть в наш транспорт, и мы таки въезжаем… пока, правда, без гарантии выезда.
Ну дальше все как и всюду – экскурсии, сувениры, фото, впечатления…. И еда в палестинских ресторанчиках ничуть не хуже, чем в Каире или Акабе. И вода стОит так же дорого.
Потом вдруг, попрощавшись исчезает гид – по ее словам, ее вывезут тайком другой дорогой. Снова начинаем бояться Но когда наш автобус без остановки пролетел великую и ужасную стену, понимаем, что нас тут никто не собирался задерживать. Скорее наоборот – дадут пинка, чтоб быстрее убрались. И снова кажется, что тебя разводят с этой войной… за твои же деньги.
Эхеверия в Палестине величиной с кресло
Та самая великая стена

[Мелисса]

Фото буду добавлять я. Заодно и расскажу, как начинался мой роман с Иорданией

Переход в Иорданию похож на приятную прогулку. Пока группа в дьюти фри смакует каву, гид собирает скопом паспорта и минут через десять возвращает их обратно, уже проштемпелеванные. Досмотра не помню вообще. Если и был, то очень формальный. Виза – полуистертый штампик, типа нашего «оплачено». Позже обнаружила, что поверх штампа мне для верности шлепнули еще один. На всякий случай… Вся процедура для группы заняла не больше получаса.
Зато в самой Иордании надо вести себя тихо. Тут нет сухого закона, но за появление с бутылкой пива на улице или чего доброго в нетрезвом виде – три месяца тюрьмы. За наркотики, терроризм и умышленное убийство – смертная казнь не взирая на лица.
Однако же это прекрасная страна, и я влюбилась в нее.
Управляет ею король Абдалла – молодой, рыжий, голубоглазый, наполовину британец (королева- мать - англичанка), образован, естественно, в Великобритании. Нынешняя молодая королева Рания– красавица-палестинка, чем-то похожа на Джулию Робертс. Армани про нее сказал: она муза всей моей жизни. Идеал матери, женщины, политика, образована в Штатах.
В стране практически нет преступности. Даже белая женщина здесь может пройти ночью одна без риска для репутации. Однако лучше не ходить. Здесь много внимания уделяют образованию. За серьезным (медицина, банки) едут в США, Англию. Наш гид учился в Астрахани.
Женщины практически уравнены в правах. Дань традиции – платок на голове, даже под полицейским беретом

Перед колоннами именно тот самый "язык" над обрывом
Тут достаточно развита промышленность, с/х. Всюду идеальная чистота, много зелени. В отличие от Египта, нигде не увидишь свалок. Англичане многому научили иорданцев. Новые отели строятся не менее 5 *. Но и наш 3* был получше некоторых египетских пятерок.
Бедуины выпасают огромные по египетским меркам стада или работают в «колхозах». Одна сердобольная россиянка, расчувствовавшись, спросила, подвозят ли «колхозников» на работу. Гид невозмутимо ответил: зачем? У каждой семьи несколько авто… Туристы надолго задумались….
Иорданский динар приблизительно равен 1 евро, чуть меньше. Минимальный доход – ок. 800 динаров, средний – более 2000. В бутиках на ярлыке цена окончательная, торговаться бессмысленно. Цены высокие. Покупки делать дешевле всего в дьюти или в г. Акаба (зона беспошлинной торговли).
У госслужащих сравнительно небольшая з/п. Зато льготное жилье, бесплатная медицина и образование для всей семьи, машина без растаможки….
А Петра?.... Можно осуждать, не понимать древних строителей – Петре это по барабану. Она стоит тысячелетие и будет стоять, выше нашего непонимания, вечная и прекрасная….

---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:26 ----------

Еще фото Петры

[Мелисса]

А вообще, смотрите сами
http://fotki.yandex.ru/users/melissa2026/album/97153/?
http://fotki.yandex.ru/users/melissa...um/97153/?&p=1
http://fotki.yandex.ru/users/melissa...um/97153/?&p=2
http://fotki.yandex.ru/users/melissa...um/97153/?&p=3

---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:35 ----------

Картинки из Иордании. Патио в отеле
Город в горах
Ночная Акаба

---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:42 ----------

Вообще мне хотелось поговорить не о достопримечательностях стран
Все это можно найти в инете. А именно про особенности таможенных переходов. В свое время мне помогли избежать многих таможенных накладок рассказы бывалых .

Но в общем надо самому оставаться человеком, немного разуть глаза, тогда увидишь за курортным лоском тружеников, который отрабатывают свой доллар гораздо добросовестнее, чем у нас. И неудобно порой становится за соотечественников, которые серенькие мышки дома, в так называемом третьем мире вдруг мнят себя высшей расой. Восхищаюсь удивительной толерантностью жителей Синая к нашему обычному хамству, трудолюбием, религиозной терпимостью. У Стены Плача обращались к Богу рядом с нами, православными, иудейки, мусульманки. И ни у кого в глазах не было неприязни, наоборот, было какое-то понимание общности наших нехитрых женских просьб