[Юрий-67]

Сообщение от Тиран

Света(клубника), а что, паробарьер обязателен? Я как-то на агроволокно нацелилась 50-60 в 2 слоя...

В «ЗМК» № 32 от 07.08.2013 г. я уже рассказывал о формировании побегов ежевики для укрытия в зиму. Однако на этом подготовка ежевики к зиме не заканчивается. Сформировав куст ежевики, пригнув побеги к земле, необходимо быть готовым к наступлению холодов. Для этого следует заранее позаботиться о подготовке укрывного материала, который должен быть «дышащим», т.е. пропускающим воздух. Это необходимо во избежание выпревания растений, особенно при оттепелях. Поэтому использование полимерных пленок может привести к сильным повреждениям или даже гибели растений. Неподходящим материалом являются опавшие листья, сорняки, солома, которые служат прибежищем для грызунов, повреждающих плодовые почки на побегах ежевики. Кроме того, в мягкие зимы из-за гниения растительных остатков возможно распространение грибковых заболеваний.
Наилучшим укрывным материалом является синтетический нетканый материал — белое агроволокно (спанбонд) с плотностью 50-60 г/м2 и шириной 1,6 м. В северной части Украины целесообразно использовать его в два слоя. Само укрывание, как правило, производится при достижении устойчивых ночных температур от -5°С и ниже. Но, учитывая свойства агроволокна, можно укрывать ежевику и немного раньше, еще при плюсовых температурах. Особенно это важно, если ожидаются резкие перепады температур, например с +5 до -10°С.
Края агроволокна, укрывающего кусты ежевики, нужно прикрепить к земле с помощью штырей, присыпать грунтом или прижать подручными средствами. Для борьбы с грызунами заранее под кусты ежевики можно положить соответствующие препараты (т.н. репелленты). До наступления сильных морозов и выпадения снега агроволокно обеспечивает защиту растений от холодных ветров на открытых продуваемых участках. Ранней весной оно надежно защищает от возвратных заморозков, иссушающего ветра и обжигающих солнечных лучей. (Подробно о видах, свойствах и применении материалов читайте в рубрике Новые агротехнологии на службе малого земледелия
В малоснежные зимы или на посадках, где снег сдувается ветром, можно применять дополнительные средства снегозадержания, что будет способствовать росту снежного покрова и лучшей перезимовке ежевики. Это могут быть как специально изготовленные приспособления, так и подручные средства, например ветки деревьев, разложенные в междурядьях или сбоку от кустов.

Ежевика, за исключением отдельных, недостаточно апробированных в наших условиях ремонтантных сортов, плодоносит на побегах второго года. Поэтому первой проблемой, с которой сталкиваются садоводы-новички в начале выращивания ежевики, — это формирование побегов с целью дальнейшего укрытия их на зиму. В условиях Украины этот процесс обычно начинается в мае и длится практически на протяжении всего периода вегетации. К тому же растения с закрытым корнем нередко высаживаются поздней весной или летом, поэтому актуальность вопроса формировки побегов не снимается до глубокой осени.
Учитывая, что скорость роста молодых побегов достигает нескольких сантиметров в день, а длина каждого побега 5-6 м, регулировать направление их роста иногда становится затруднительным. Особенно сложно при «дачном» способе выращивания, когда садовод появляется на участке раз в неделю или и того реже. Ситуация усложняется еще и определенной ломкостью побегов ежевики. А ведь сломанный побег на кусте-первогодке может обернуться если не полной, то значительной потерей будущего и, наверное, самого долгожданного урожая.
Что же и как делать, чтобы побеги росли в нужном направлении, а не расползались по участку, ложились на землю для укрытия и при этом не ломались? На начальном этапе верхушки побегов замещения при достижении 12-20 см необходимо легким усилием пригнуть и направить вдоль будущего ряда или шпалеры Зафиксировать верхушку проволочным крючком. С ростом побега крючок некоторое время передвигается вслед за верхушкой. Я обычно использую для этого крючки из стальной проволоки длиной 20-30 см. При этом необходимо избегать чрезмерных усилий во избежание поломки стебля (стрелками на рисунке показаны наиболее ломкие места).
Если же по незнанию или другим причинам время упущено и на дворе давно уже лето, а побег имеет значительную длину и толщину у основания, при пригибании целесообразно применить любой цилиндрический предмет, например пластиковую бутылку или деревянный чурбак .Это уменьшит риск обламывания побега у самой земли. При этом пластиковая бутылка должна быть полной (пустая с понижением температур ночью частично сминается), а чурбак — с достаточно гладкой поверхностью.
Сама процедура выглядит примерно так. Захват побега в его нижней трети — пригибание через цилиндр — фиксация первым крючком. Далее нужно сделать захват в верхней трети побега — пригибание верхушечной части с фиксацией вторым крючком. Опять же необходимо избегать чрезмерных усилий при пригибании. Такой побег не всегда сможет лечь с первого раза. Но уже через 1-2 дня он станет более податливым и его можно подтянуть ближе к земле. В дальнейшем побег ляжет на землю и продолжит рост в горизонтальном направлении.
Если не удается уложить достаточно низко или после некоторого пригибания есть опасения сломать побег, лучше остановиться. Он все равно ляжет по уже заданной кривой, но будет иметь дугу в нижней части. На зиму под эту дугу нужно подложить деревянный чурбак соответствующей толщины (во избежание поломки стебля во время укрытия и зимовки) и надежней укрыть.
Следует отметить, что у молодых кустов первого года плодоношения побеги получают дополнительный толчок роста в середине лета — начале осени после сбора ягоды. В целом с ростом куста ежевики вплоть до существенного понижения температуры в осенние месяцы на основных стеблях появляются и растут боковые побеги, которые также нуждаются в регулировании и направлении вдоль основных побегов .Это необходимо как для обеспечения компактного укрытия, так и с целью подготовки к будущему размещению побегов на шпалере весной.
В данном случае самым хрупким местом является точка, где боковой побег ответвляется от основного. Поэтому для снижения нагрузки на эту точку боковой побег фиксируется крючком в том положении, в котором он уже находится, на расстоянии 10-15 см от основного побега. Оставшуюся часть побега следует гнуть в нужном направлении, фиксируя вторым крючком.
Если побег второго порядка направлен вверх, сгибать его следует в несколько подходов, а вместо первого крючка использовать любую подставку, например ветку с разветвлением. Позже нужно убрать эту подставку, и побег ляжет еще ниже.
Хочу сказать, что существует и другой способ начального формирования побегов, основанный на прищипке верхушки побега замещения. Хотя практически все изложенное выше понадобится и при альтернативном способе. Но сам я не склоняюсь к использованию подобной прищипки из-за более сильного ветвления куста.