[Leslie]

В конце декабря Олег читал нам лекцию о почве.
Вот материалы по ней.

---------- Post added at 10:11 ---------- Previous post was at 10:10 ----------

Плодородность почвы и вредные факторы.
Плодородие создается химическим составом почвы, а также рыхлящим действием корней, муравьев, дождевых червей плюс саморыхление: дробление от мороза и крошение глины под воздействием кислорода, кальция и гумуса.

В почве могут быть, как полезные для растений, так и вредные вещества.

Полезные – это подвижные питательные вещества (ППВ), они привносятся с удобрением, перегноем и нам лишь остается поддерживать их в подвижном состоянии, увлажняя почву поливом. в сухой почве никакого движения быть не может...
Вредные вещества – это угнетатели растений. пока их не устранить, они будут сводить на нет присутствие удобрений и тормозить развитие посадок.

Почва содержит пять групп вредных веществ, которые нужно устранить для обеспечения хорошего роста растений,
1. корневые выделения диких растений.
2. корневые выделения самого растения (его шлаки).
3. кислота или щелочь (показатель РН почвы)
4. 3акисные соединения (глей), возникающие в мокрой почве при недостатке кислорода.
5. лишние отравляющие соли (бытовое или природное засоление).

Каждая из этих групп сама по себе может очень сильно угнетать растения, когда же они присутствуют в совокупности, о процветающих посадках можно забыть. есть культуры уязвимые только одной из этих групп вредных веществ. так, малина достаточно легко переносит перепады кислотности почвы, закисные соединения, корневые выделения травы, но не выносит бытового засоления, когда с поваренной солью или фекалиями в почву попадает хлор.
Для клубники бич - собственные корневые выделения, она начинает угнетаться ими уже на третий год после посадки.

Есть почвы, где все эти группы вредных веществ практически не оказывают на культурные растения вредного воздействия – это почвы с толстым плодородным слоем и благоприятной кислотностью близкой к нейтральной – это ... чернозём!
Здесь очень благоприятные почвенные условия: закисные соединения практически не образуются, плодородный слой такой толстый, что даже влияние сорняков мало сказывается (сорняками занимаются только весной на огороде, а когда корни овощей проникают глубоко, то сорняки уже не оказывают на них сильного влияния)... и плодовые деревья растут совершенно по-другому, чем на маломощных почвах. единственное, что сильно угрожает растениям на чернозёмах, - это засоление. Ведь здесь осадков мало, почвы почти не промываются, поэтому все бытовые соли остаются в земле.

Кратко разберём эти группы вредных веществ.

1. Корневые выделения дикой травы.
Главный вред от сорняков в ядах, выделяемых ими в почву.
у них такая защита; с помощью тормозящих веществ они не дают развиваться конкурентам. собственно этим занимается каждое растение, и его яды избирательно действуют на самых опасных соперников. не случайно ведь слово «отрава» происходит от слова «трава».
Есть культуры. которые на моломощных почвах (т.е. с тонким гумусовым слоем, где все корни находятся у самой поверхности) совершенно не выносят соседство травы, угнетаются ею, почти останавливают рост: огурец, помидоры, виноград , клематис. эти и другие растения можно сажать лишь спустя 1-3 месяца после тщательного освобождения земли от сорняков и её удобрения, чтобы за это время в почве разрушились корневые выделения. За счёт чего они разрушаются? В основном за счёт деятельности микроорганизмов, выделяющих ферменты-вещества, разрушающие многие органические молекулы поэтому при подготовке почвы полезно вносить органику или жидкие азотные удобрения, что усиливает деятельность микроорганизмов.

2. Корневые выделения самого растения.
каждое растение выделяет через корни свои шлаки, которые, накапливаясь, начинают угнетать самого «хозяина». чем дольше произрастает растение на одном месте, тем сильнее оно страдает от собственных шлаков. выход простой: вокруг посадок нужно создавать зоны чистой земли для роста растений. по этой причине очень хорошо сажать многолетники рядами, находящимися далеко друг от друга. тогда у каждого растения есть возможность хотя бы по чуть-чуть ежегодно наращивать корни в свежей земле. это уже предотвращает стресс. а ещё лучше сажать их обособленно, разбавляя однолетниками. то есть вокруг одиночных плодовых деревьев и кустарников размещать делянки с однолетними овощами или цветами. принцип простой: не скучивать растения одного семейства. и по возможности чаще менять место для каждой культуры, соблюдая севооборот (овощи). пример. не выращивайте огурцы на месте огурцов или тыкв. не выращивайте многолетние кустарники подолгу на одном месте (смородины, крыжовник, малина, садовая земляника), ведь они легко размножаются делением куста и отводками (черенками).

3. Кислота или щелочь (показатель кислотности почвы).
Кислотность почвы зависит от исходной породы. так, дерново-подзолистые почвы кислые (РН 4-4.5) из-за входящего в состав их глин алюминия, а торфяные (РН 5-5.0) из-за самого торфа. чернозёмные почвы образовались на известковом лесе, поэтому они имеют близкий к нейтральному показателю кислотности (6-7). эти приблизительные цифры нужно просто знать!
В садовой практике нет нужды проводить измерения РН приборами, достаточно определить природные «задатки» своей почвы и время от времени вносить соответствующие дозы раскислителя. прописная истина растениеводства: кислотность почвы в пределах 3-3.5 угнетает большинство садовых культур, тогда как они лучше всего себя чувствуют в пределах РН 6-7. особенно влияет сильная кислотность на плодовые деревья, так как у них глубокие корни. так на дерново-подзолистых почвах очень плохо будут расти: груша, абрикос, вишня, черешня. если не раскислять, то помидор и огурец тут будут сильно и постоянно болеть!
Как раскислить почву? внести в неё на выбор известняковую муку, мел, доломитовую муку, мергель, костную муку, золу, фосфоритовую муку, раствор аммиака- все эти вещества соединяются с кислотой и таким образом удаляют часть её из грунта. сколько вносить (смотри на упаковке)... обычно 2-килограммовая упаковка на 6-7м2 при начальном освоении(на песчаных почвах вдвое меньшие дозы), а при последующих внесениях 1 кг на 6-7 кв/м. и не просто в посадочную яму, а далеко за её пределы. исходите из того , что для крупного дерева нужно подготовить площадь 6x6 м, и это нужно делать сразу, а не по мере роста дерева, потому что кислотность почвы меняется медленно....
Можно успешно раскислять почву и с помощью навоза (как и птичий помёт, компост, навоз является источником аммиака, поэтому изменяет реакцию среды в щелочную сторону), поделать это нужно осторожно!!!!! Избыток азота - это граната с выдернутой чекой! Рано или поздно «рванёт»!!! Запомним главный закон - «бактерия всегда идёт в сторону азота»!!!

4. 3акисные соединения.
Должно быть, вы знаете из своего опыта выращивания комнатных растений, что если горшок без дренажного отверстия, то корни начинают загнивать, потому что в земле без кислорода начинают образовываться токсичные соединения, они могут быть разными по составу в зависимости от грунта. у нас признаком закисания является голубоватый цвет глины - глей. интересно. что многие дикие травы, особенно болотные (осока, рогоз и др.) не угнетаются закисными соединениями, а вот наши культурные растения, т.е. пришлые, происходящие из южного пояса с глубоко пересыхающим грунтом, вводятся в стресс на сырой почве. поэтому на местности, где подолгу застаивается вода после осадков{близкий уровень грунтовых вод), плодородным является лишь тонкий верхний слой почвы, соприкасающийся с воздухом. кислород разрушает закисные соединения.
Весной в этом случае необходимо способствовать тому, что бы почва как можно раньше начинала дышать: сгрести слой слежавшегося растительного мусора и не допускать отрастания сорняков (можно не перекапывать). Достаточно естественного подсыхания на майском солнце) с посевом в этих местах лучше не спешить, чем почва лучше надышится, тем плодороднее станет- в присутствии кислорода вредные вещ-ва, которые образовались в мокрой почве за долгую зиму, разрушаются. плодовые деревья в таких условиях следует сажать на самых высоких местах участка, желательно сооружать под ними подобие гребня из насыпного грунта.

5. Лишние соли.
Они попадают в почву в огромных количествах: килограммы поваренной соли, стирального порошка и др моющих средств, атак же неизбежные добавки солей к минеральным удобрениям. вымывание их осадками идёт медленнее, чем новые поступления. поэтому на небольших участках, таких как б соток, концентрация этих веществ может быть очень высокой, что неизбежно скажется на угнетении растений и их заболеваниях. как избавится от загрязняющих веществ? промывать грунт - нереально! связывать ионы большими дозами извести - лишь временная мера, да и накладно - единственный выход (помимо сокращения применения этих веществ - это менять место моек, сливов и компостных куч – это по крайней мере, уменьшит концентрацию солей в отдельных местах.
В условиях сильного загрязнения на 6 сотках можно выращивать лишь устойчивые к этому фактору растения. А вот всерьёз разводить такие уязвимые культуры, как малина, чёрная смородина и многие хвойные вряд ли удастся, лишние соли могут иметь природное происхождение – это солончаки. гипсование с последующей промывкой почвы может улучшить положение. При сильном засолении садоводу придётся ограничиться самым узким набором устойчивых к солям культур.
И так, как вы смогли убедиться, у наших садоводов бытует слишком благостное отношение к своей земле: «Мне бы её только вскопать, а уж как-нибудь вырастет!» Нет! не вырастет!!!! Там столько травы!!!! Что копай её не копай, только трава и сможет расти!.. для культурных растений просто необходимо менять химический состав почвы!
Земля должна быть чистой и не содержать никаких отравляющих веществ. поэтому самое надёжное - выращивать растения на совершенно освобожденной от сорняков земле при внесении прелых растительных остатков(начинать именно с этого) по мере приобретения опыта можно начинать экспериментировать с минер. удобрениями...
Почва всё решает!!!! научись почва делать, а всё остальное прочтёшь на пакетике с семенами.,.


Способы обработки почвы: тяпочное земледелие.
На огороде тяпка, что на кухне тряпка!
Работать тяпкой только с тооонким лезвием. хорошо борется с молодыми(1-2мес) сорняками... методом подсечения узла кущения...
Полольник стрелка (как летящий стриж) хорош для плотной глинистой почвы.
Рыхление плотных почв(тяжёлые и средние суглинки) не копая, а высаживая тыкву и кукурузу, овёс, горчицу. бобовые... растения убирать, не выдёргиванием, а срезая надземную часть... важно сохранить коренья, чтобы в почве получились ходы от погибших корней.


Способы уничтожения сорной растительности на целине:

--- сплошное покрытие территории светонепроницаемым материалом (удобно пользоваться осенью),
--- Постоянная срезка наземной поросли тяпкой, не давая отрасти молодом листикам... частота- 1 раз в неделю... удобно тяпить целину, если покрыть участок сперва скошенной травой, дождаться её подсыхания в сено и не сгребая тяпить ... полоть до цветения - сто процентный успех!
--- Перекопка. для чего? Борьба с сорняками. лучше всё же тяпить... тогда не происходит закапывание плодородия в недра...
Внесение органики и минеральных. удобрений..
Лезвие лопаты обязательно должно быть похоже на наконечник стрелы длина штыка 15-25 см оптимум!
--- Уход за участком без лопаты и тяпки... под сеном.
При условии, что весь участок задернён, всю скошенную траву раскладывать в приствольные круги деревьев и кустарников....по мере разрушения постоянно добавлять новые порции укоса. что достигнем – повысим плодородие (ППВ) и сдержим угнетающее действие травы на растения...

Интересно: резко сократилась численность вредителей, исчезла мр, устранилась плохая кислотность, повысилась влажность почвы.
Мульча есть клетчатка – чистая пища для микробов, она привлекает массу хищных насекомых которые хавают зимующих вредителей.. а полезная плесень, живущая на влажном сене, подавляет возбудителей болезней.
Очень отзывчивы на такой приём малина, смородина, крыжовник.. особенно малина – такой приём резко сокращает поражение растюхи малинным цветоедом!!!!
Овощи на мульче из скошенной травы тоже растут на ура, только класть мульчу нужно после того, как всходы (рассада) уже окрепли и поднялись на достаточную высоту... Почву лучше прикрывать не сплошь, а пятнами (пробовать, экспериментировать)...

---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:11 ----------

Повышение плодородия.

Виды удобрений в нашем арсенале.

Самые привычные для растений - это перегнойные удобрения, а так же сидератные. Т.е созданные с помощью посева бобовых.

Перегнойные удобрения это:
Простой компост - получен из одних прелых растительных остатков,
Фекалийный компост - растительные остатки + отходы из туалета;
Навоз и птичий помёт.
Условно перегнойные - опилки и торф (верховой), они становятся плодородными после длительного перепревания при соединении с источником азота. В чистом виде опилки и торф вредят посадкам.

Неперегнойные удобрения .
Это зола древесных пород.. Более ценная от лиственных деревьев.
Кратко рассмотрим эти удобрения.

Зола.
Самое доступное удобрение, у которого два больших достоинства: она устраняет лишнюю кислотность подобно извести и содержит множество питательных элементов, кроме азота. Усиливает рост растений сама по себе и особенно в сочетании с органическими азотными удобрениями.

Навоз.
Очень питателен, вызывает отличный рост растений благодаря обилию азота. Но! Ценен не свежий навоз, а перегной, который получается при перепревании навоза после вылежки в течение нескольких месяцев в бурте или земле. За это время в нём успеют разрушиться все едкие органические кислоты, которые при преждевременном внесении могут обжечь корни. Посему! Свежий навоз либо вносят с осени под заделку, либо примерно год складируют где-то на участке, подальше от плодовых деревьев.

Фекальный компост.
Его основное преимущество - большое содержание азота и вообще высокая питательность. По свойствам, очень похож на свежий навоз. Вносить его в почву нужно только заблаговременно, не менее чем за месяц до посадки (посева), а лучше с осени под заделку.

Птичий помёт.
Является очень питательным органическим удобрением содержащим много азота и других питательных веществ. Из него получаются прекрасные подкормки при разведении водой и настаивании в бочке.
Грибной компост (после выращивания в нём грибов).
Достаточно питательная почвосмесь быстрого использования... Вносят весной за пару недель до посева, посадки. Можно вносить прямо в лунки (ямы) перед высадкой рассады или растений.

Бобовые сидераты.
Посев сидератов - способ удобрения на крайний случай. Он трудоёмкий, требует большого запаса семян люпина, гороха, клевера и т.п. но если вы его осуществите, то насытите землю азотом и органическим веществом.

Сапропель есть озёрный ил на основе песка, глины, торфа- годится в качестве удобрения только после вымораживания и при заблаговременном внесении.


Минеральные удобрения.
Микроэлементы в составе гуматных жидких удобрений.
Микроэлементы в хелатной форме.

Жидкое органическое травяное удобрение. - лучший раскислитель.

Как мы его производим.
Необходима пластиковая ёмкость объёмом от 50 до 200 л , если это железная бочка, то её нужно заизолировать...
Лучше всего бродит зелёная растительная масса, поэтому в качестве сырья для производства удобрения используют сорняки, скошенную траву, ботву(любую). В бочку засыпают их (без земли) сколько есть... Половину. Треть или доверху чем больше травы, тем более густое удобрение получится. Затем добавляем источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии этого элемента! В клетчатке азота мало, бактерии разлагают её медленно). Источником азота могут быть: ночная вода (1-3 л), или столовая ложка карбамида, или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (чёрного и пахнущего аммиаком)... После этого заливаем воду почти до краёв. Сверху бочку закрываем крышкой или завязываем полиэтиленовой плёнкой.
Первая партия удобрения будет готова примерно через 10-12 дней. Смесь в бочке нужно ( в процессе приготовления) периодически перемешивать.
Как определить, что удобрение готово?
О готовности сигнализирует специфический запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу(зеленовато-грязный), травяная масса сильно пузырится-выделяет углекислый газ, а в растворе получается нашатырный спирт (аммиак +вода). Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что благотворно сказывается на кислых почвах... Кроме того, ион аммония в этом растворе заряжен положительно, это означает, что он хорошо будет закрепляться в глинистой почве, где на поверхности частички несут отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются).... Поэтому жидкое содержимое бочки, как и вообще все органические удобрения можно вносить осенью в почву, азот мало вымывается. В отличие от минеральных удобрений, где азот часто находится в виде иона с отрицательным зарядом (калийная селитра) и легче вымывается из почвы.
Итак, удобрение готово... Траву вынимаете вилами и используете для мульчи на огурцах, тыкве. Капусте, томатах, малине и т.д. а раствор идёт для подкормок... Но не весь! Пару ведер нужно оставить(закваска) для следующей партии растительных остатков. ... В жаркое лето удобрение будет готово через 7 -10 дней.... И так все лето.

Преимущества этого удобрения.

Это удобрение приносит три большие пользы!!!!!

Во-первых: мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора.

Во-вторых: устраняем почвенную кислотность за счёт щелочной реакции (это тоже быстрее, чем действие сухих раскислителей)..

В третьих: насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами.

Кроме того, такой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом бочка с травяным жидким удобрением летом становится главной фигурой в уходе за посадками. Она – источник ППВ!!!!

Как мы знаем, весной в земле имеется обилие подвижных питательных веществ (ППВ), за зиму много растительности перепрело, образовался перегони, готовый для усвоения корнями, земля набухла от влаги...
Обилие ППВ весной позволяет растениям сделать первый рывок: распускаются листья, растут побеги. В конце мая в почве начинает ощущаться дефицит питания, к тому же наступает засуха..,. Чтобы посадки не прекращали рост мы можем помимо полива добавлять в почву и раствор травяного удобрения.

Четвёртое преимущество. Этот агрегат работает как обеззараживатель. В неё можно кидать «на переработку» поражённую любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель - всё превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно сыпать падалицу, упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника. Которые обычно полагается глубоко закапывать.... Иными словами бочка избавит вас от необходимости всё лето разводить костры и рыть ямы.


В каких пропорциях разбавлять и когда вносить...

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и в качестве основного удобрения, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разводить раствор в соотношении 1:1... Типа из 200 л получим 400 л. Объём подкормки зависит от потребностей культуры.
Пример: огурцам и капусте достаточно 1 ведра разбавленного раствора на куст! А клубнике 2-3 литра на куст. Следует помнить, что подкормка азотная!!! Т.е. при переусердствовании растения могут погнать ботву в ущерб урожаю... Посему нужно всегда придерживаться золотой середины...

Осенью производство удобрения не прекращается -- им мы поливаем все готовящиеся к весне клочки земли. Плодовые кустарники и деревья можно поливать этим раствором и осенью, но только после листопада!!!!

Сколь долго можно хранить это удобрение.
Стараться недолго... Бо аммиак в больших количествах – сильнейший яд! Т.е. раствор и через месяц будет питательным, но живых бактерий в нём не будет.
Нам же важно насыщать почву живыми микроорганизмами, а не их трупами....

Байкал-эм.... Можно добавлять.. Ускоряет брожение. А вот варенье - чистый бред!